Как заменить автомат под напряжением и без

Кто же должен менять автоматы в щитке?

Кто должен менять автоматы в щитке бесплатно?

Автоматы в вашем щитке в подъезде менять бесплатно не должен НИКТО. Существуют исключения, это внеплановый капитальный ремонт или аварийная ситуация в самом щите (сгорели автоматы или провода) – в этих случаях автоматы вам меняет управляющая компания или аварийная служба. Во всех остальных случаях вы должны вызвать электрика, заплатив ему за работу и материал.

Или поменять автоматы в щитке своими руками. Если умете и знаете как обращаться с электричеством. Но помните, что все что находится до счетчика (также пломбы и провода до счетчика), все токоведущие части под напряжением без специального допуска и уведомления поставщика электричества — трогать нельзя.

Порядок выбора предохранителей

Чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу электросети предохранители должны выбираться с учётом предполагаемых условий эксплуатации. Для этого суммируются общие показатели мощности эксплуатируемых приборов.

Простой пример расчёта. В доме возможно одновременное включение следующих электроприборов с показателями мощности:

• холодильника (450 Вт);
• электрической плиты (6000 Вт);
• микроволновой печи (2000 Вт);
• телевизора (180 Вт);
• стиральной машины (800 Вт);
• осветительных приборов (400 Вт).

Рассчитывается суммарное значение электрического тока по формуле:

А = ∑Р/U, где:

• А – искомое значение силы тока в амперах;
• ∑Р – суммарная величина мощности электроприборов, в данном случае равное 450 + 6000 + 2000 + 180 + 800 + 400 = 9830 Вт;
• U – значение номинального напряжения, равное 220 В.

Подставив числа в формулу, получим:

А = 9830/220 = 44,68 А.

Автоматические выключатели производятся с различным предельным значением тока. Ближайшая стандартная модель по величине тока рассчитана на 50 А.

Дополнительно потребуется проверить соответствие сечения проводов электропроводки суммарной мощности электроприборов, чтобы исключить опасность теплового перегрева сети. Показатель сверяется по таблице, в зависимости от того, медная или алюминиевая проводка используется:

В приведённом примере сечение проводов должно быть не менее:

• для медных – 6 мм;
• для алюминиевых – 10 мм.

Если окажется, что сечение провода в домашней сети меньше указанного, рекомендуется сменить проводку, чтобы исключить опасность её возгорания и выхода из строя.

Взамен пробок устаревшего образца рекомендуется приобрести автоматические выключатели. Желательно использовать двухполюсный выключатель, отключающий одновременно обе фазы. Если установить отдельно выключатели на нулевой и фазный провод, при отключении контакта на нуле фаза останется подведённой, что связана с риском выхода из строя электроприборов.

Сколько полюсов бывает

Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный и четерехполюсные автоматы

В распределительном щитке квартиры или дома наиболее часто используются однополюсные автоматические выключатели. Их задача расцепить фазный проводник, тем самым прервав подачу электричества на контур. Дифференциальные автоматические выключатели и УЗО отключают одновременно и фазу и рабочий ноль, т.к. их срабатывание может быть связано с нарушением целостности проводки. Вводной автомат в таком щитке всегда должен быть двухполюсный.

Трехфазный ток используется предприятиями для питания мощных агрегатов, требующих напряжения в 380 вольт. Иногда четырехжильный кабель (три фазы и рабочий ноль) подводится к жилому дому или офису. В связи с тем, что в этих помещениях не используется оборудование, рассчитанное на такое напряжение, в распределительном щитке три фазы разделяются и получается напряжение 220 между каждой фазой и рабочим нулем.

Для таких щитков используют 3-х полюсные и четырехполюсные автоматические выключатели. Срабатывают они при превышении номинальной нагрузки по любому из трех проводов и отключают их все одновременно, а в случае с четырехполюсным – дополнительно отключается рабочий ноль.

Монтаж и сборка щита

Монтаж щита можно перенести в любой временной интервал во время замены проводки. Лучше всего производить монтаж щита после черновой отделки (например отштукатуривания стен). Сборка щита производится в любое время, но перед установкой розеток и выключателей, для удобства пуско-наладочных работ.

Сборкой щита занимается квалифицированный электрик с допуском. Для щитовой мы используем только качественные сертифицированные материалы (автоматы, УЗО, диффавтоматы, реле контроля напряжения, рубильники, счетчики). По желанию заказчика можно использовать и более дешевые отечественные аналоги. Также, за дополнительную плату, возможно подключить стабилизатор напряжения к щитовой (стабилизатор требует дополнительного места рядом с щитом).

Принцип выбора электрического щита

После составления схемы вы сразу можете увидеть, сколько нужно установить автоматов и УЗО в щиток. Многие современные щитки на сегодняшний день имеют модульное исполнение. Для сборки чаще всего используются элементы, кратные по ширине 18 мм. Соответственно каждый модуль, который присутствует в конструкции будет иметь ширину в 18 мм. УЗО или ДИФ-автомат будут занимать два модуля сразу. Вот основные принципы выбора, на которые необходимо ориентироваться:

1. Размер необходимо выбирать с запасом. Это позволяет осуществить перенос щита в дальнейшем без особых проблем.
2. Подбор следует осуществлять с учетом типа прокладки проводки в доме.
3. Свое предпочтение лучше отдавать пластиковым моделям, так как они не проводят электрический ток.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Демонтаж автоматов

Чтобы начать любые работы с автоматами, необходимо отключить
подачу напряжения на них. Отключив подачу питания можно спокойно их
демонтировать, запомнив при этом (можно зафиксировать или промаркировать) все
входящие и выходящие соединения. При необходимости делается перераспределение
линий, в зависимости от нагрузки или их логическому соответствию (как вам
удобно).

Чтобы снять автомат необходимо поддеть его плоской отверткой
снизу или сверху, за специальное ушко. Это касается только новых автоматов,
старые советские автоматы откручиваются простой шлицевой отверткой.

Распределение линий

Сечение кабеля (медь)	Номинал автомата
1,5 мм2	16 ампер
2,5 мм2	20 ампер
4 мм2	25 ампер
6 мм2	32 ампер

Как правильно подключить дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат из всех разновидностей коммутационных приборов считается самым практичным, но и одновременно дорогим. Он сочетает в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Устанавливается такой аппарат не как обычный пакетник, а требует несколько иного подхода.

Дифференциальный автомат подключается следующим образом:

• В верхний зажимной контакт устанавливается нулевой провод.
• В правый зажимной контакт устанавливается фазный провод.

Следует сразу уточнить, что места контактов могут быть изменены, но при этом изготовитель маркирует гнёзда подключений соответствующими буквами. А под переключателем рабочего или нерабочего положения должна находится специальная кнопка проверки работоспособности прибора.

Нулевой провод, который проходит через дифференциальный автомат, нельзя соединять с другими автоматическими выключателями. При таком монтаже прибор будет постоянно отключаться, так как токи по проводнику протекают совершенно разные.

Существуют схемы, при которых дифференциальный автомат подключается к группе пакетников, в других же схемах такие приборы используются исключительно для одного потребителя. При проектировании проводки лучше выбирать второй вариант, в котором при срабатывании прибора будет обесточен только один потребитель, а не целая группа автоматов.

Устройство автомата

Чаще всего автомат представляет собой конструкцию из следующих элементов:

1. Рукоятка взвода. Она позволяет включить устройство или же отключить при необходимости монтажа.
2. Включающий механизм.
3. Контакты. Соединяют и разрывают общую цепочку.
4. Зажимы. Используются для подключения к защитному устройству.
5. Механизмы, работающие по условию. Сюда относится биметаллическая платина теплового расцепителя. В некоторых конструкциях присутствует винт регулировки, с помощью которого можно скорректировать силу тока.
6. Дугогасительная камера. Располагается в любом полюсе прибора.

В зависимости от назначения, автоматы оснащают дополнительными элементами

Как устроен механизм отключения

В автомате присутствует особый механизм, который способствует разрыву цепочки при повышении силы тока.

Существуют различные принципы функционирования подобных устройств:

1. Электромагнитные. Отличительной особенностью является стремительное срабатывание при наличии замыкания. При резком повышении силы тока в действие приводится катушка, сердечник которой и размыкает цепочку.
2. Тепловые. Здесь основным элементом является биметаллическая пластинка, которая при повышении температуры меняет форму, выгибается в обратную сторону, за счет чего размыкает цепочку.

Электромагнитные устройства

По аналогичному принципу функционируют электрочайники, из-за чего происходит их отключение при закипании воды. Для разрыва цепи используют и полупроводниковые устройства, но они редко применяются в сетях.

Маркировки на автоматах

Все модели автоматов имеют различные обозначения, по которым их можно идентифицировать. Обычно, большинство производителей предпочитают выпускать такие конструкции, которые могут использоваться в различных условиях и отраслях.

Для того, чтобы исключить ошибки во время подключения, следует разобраться с маркировками на корпусной части:

1. Логотип. Чаще всего в верхней части автомата можно обнаружить логотип копании производителя. Кроме того, все бренды выпускают изделия определенной цветовой гаммы. Это значит, что рядовому пользователю не составит труда отыскать нужный вариант.
2. Окно индикатора. Определяет состояние контактов на данный момент. При поломке выключателя в этом окне можно увидеть напряжение в сети или его отсутствие.
3. Тип устройства. В стандартных сетях обычно используют автоматы типов C и B. Между собой они отличаются коэффициентом чувствительности.
4. Номинальный ток. Здесь показывается максимальное значение силы тока. Часто указывают два значения – для однофазной и трехфазной сети.
5. Предельно допустимый ток выключения. Обозначает предел напряжения при замыкании, из-за которого автомат выключается, но при этом остается исправным.
6. Схема. Иногда на автомате можно встретить даже чертеж подсоединения контактов, который находится в боковой части.

Расположение маркировки

Классификация

Устройства выпускаются в широком ассортименте и различаются по следующим признакам:

• току главной цепи (постоянный, переменный, комбинированный);
• количеству полюсов (от 1 до 4);
• способу управления (вручную, двигательным приводом);
• типу расцепителя (с тепловым, электромагнитным, полупроводниковым, электронным);
• способу установки (выдвижные, стационарные, втычные);
• рабочему току, измеряемому в А (от 1,6 до 6300);
• типу корпуса (открытый, литой, в модульном исполнении).

Современные выключатели имеют более сложную систему защиты электрических цепей и комплектуются дополнительными функциями, среди которых:

• дистанционное размыкание цепи (имеет независимое расцепляющее устройство);
• автоматическое срабатывание при спаде напряжения ниже 85% от номинального значения;
• автоматическое срабатывание при спаде напряжения до 35% от номинального значения;
• наличие сигнальных или свободных контактных групп.

Изготавливаются автоматы отечественными и зарубежными производителями разных типоразмеров и могут применяться как для защиты небольших помещений, так и крупных объектов. В быту чаще всего используют автоматические выключатели модульного типа. Характеризуются такие устройства небольшими габаритами и весом, а модульными они называются из-за стандартной ширины изделия, которая равна 17,5 мм (один модуль).

Выключатель трехполюсный модульный компании АВВ

Для квартир, офисов, частных домов, магазинов, дач, хозяйственных построек и др. объектов общественного и промышленного назначения используют следующие устройства:

• автоматический выключатель;
• УЗО (устройство защитного отключения);
• автомат дифференциальный.

Первый тип включает и отключает электрические цепи вручную и защищает их при возникновении короткого замыкания (к.з). У УЗО более широкие функции: защищать человека от удара эл. током в случае прикосновения к токоведущим частям, а также от возникновения пожара, который может быть вызван утечкой тока через поврежденную изоляцию проводников. Автомат дифференциальный объединяет функции простого выключателя автоматического и УЗО и является наиболее совершенным устройством защиты. Управляется он дифференциальным током и имеет встроенную защиту от сверхтока.

В однофазных эл. сетях используют автоматы одно-, или двухполюсные. Установка конкретного устройства зависит от количества проводов, которым выполнена проводка.

Замена проводки

Мы можем: поменять старую проводку на новую, на любом объекте и в любых объемах; с нуля заложить всю электрику и слаботочку; частично поменять проводку в одной комнате; полностью собрать или перебрать электрощитовую. Проводимые нами работы соответствуют всем строительным нормам и правилам безопасности. Учитываются особенности каждого объекта, и индивидуальные пожелания заказчика. Мы успешно координируем все наши действия с архитекторами, дизайнерами и строителями. Зная всю специфику отделки помещения под ключ, мы соблюдем все временные регламенты, и всегда сдаем все объекты в срок. Почитайте наши отзывы.

• Стоимость замены проводки в однокомнатной квартире

5. Способ соединения проводов в распределительных коробках

Любое соединение проводов обладает переходным сопротивлением, на нём падает напряжение. А значит – происходит нагрев. Защитный автомат защищает не только кабель, но и соединения в распред. коробках. И чем они качественней, тем меньше шансов, что при КЗ или перегрузе скрутка выгорит.

Я считаю, что все типы соединений имеют право на жизнь – и клеммы Ваго, и скрутка с пропайкой, и гильзы, и сварка, и простая скрутка. А их качество зависит прежде всего от совести и профессионализма электрика.

Учитывая контакты, максимальный ток электросистемы надо также понижать до 0,7 от макс. тока кабеля. А это 19х0,7=13,3А

Причины замены автоматов

Существенные причины, при которых автомат подлежит обязательной замене:

1. Постоянное срабатывание тепловой защиты.
2. Работа аппарата на пике возможностей.

Когда в первый раз срабатывает тепловая защита, устройство нередко ломается. Заметить неполадку сразу невозможно. Причиной служит подгорание зажимов контактов, а затем их сгорание в связи с низким качеством и ненадёжностью контакта.

Электропроводка из алюминиевых проводов постепенно слабеет, так как алюминий является мягким металлом. Во избежание неприятных последствий нужно до трёх раз в год подтягивать контактные зажимы.

Заводской брак также может стать причиной замены автомата, поэтому рекомендуется приобретать аппарат известной фирмы. Установка нового оборудования требуется также при наличии старых пробок.

Вне зависимости от того, что спровоцировало возгорание, нужно своевременно заменить автомат в электрощитке, иначе сбой приведет к возгоранию электропроводки.

Технология замены

Автомат электрического щитка не подлежит ремонтным работам и восстановлению по причине сложности микросхемы. Тем более, покупка нового оборудования обойдется значительно дешевле. При неисправности аппаратного выключателя его обычно меняют на новый с такими же параметрами.

Демонтаж старого автоматического выключателя

Предварительно нужно обесточить линию, питающую аппарат. Бывает, что автомат меняется под напряжением, но в данном случае работу должен проводить только специалист

При необесточенной линии важно проводить монтаж внимательно и аккуратно, соблюдая технику безопасности

Если зажимные пластинки свариваются между собой, это значительно усложняет процесс демонтажа. Пригодятся определённые знания электрика и опыт работы. Для упрощения задачи предварительно оставляют несколько дополнительных проводков в щитке.

При наличии в автомате поврежденного провода его обязательно нужно полностью удалить при демонтаже.

Практически все автоматические выключатели в щитке отвечают за определённую линию, питающую розетки, свет в доме. Обесточить данное оборудование не составит труда, достаточно выключить вводной пакетник. Он располагается на лестничной клетке.

Но, когда необходима замена трёхполюсного вводного автомата на 380 Вольт, демонтаж обязательно должен проводить специалист во избежание несчастного случая. К тому же, вводные автоматы в электрощитке имеют пломбу, самовольный срыв которой карается крупным штрафом.

После того, как сеть обесточена, важно убедиться в этом с помощью специального устройства. Подобрав соответствующую отвертку, раскручиваем зажимной винт и разъединяем провода по разным сторонам

Автомат держится на DIN-рейке, его можно снять с помощью оттягивания отвертки.

Установка нового аппарата защиты

Вставляем автоматический выключатель до щелчка на рейку. Зачищаем при необходимости провода, вставляем в зажимные отверстия, зажимаем винт

Важно, чтобы провода не были оплавленными и погоревшими, иначе деформированный участок обязательно следует удалить

Проверка работоспособности осуществляется с помощью специального прибора

Стоит брать во внимание, что среди автоматических выключаетелей может попасться бракованное устройство

На вводе обязательно должен стоять резервирующий аппарат для защиты, способный обесточить участок проводки при выходе из строя одного из автоматов. Дополнительно можно установить вводный автомат на домашнем щитке, поскольку подъездный аппарат расположен дальше и не так чувствителен к увеличению тока.

Важно обратить внимание, что если происходит замена оборудования на более мощное, нужно заранее убедиться, что это не скажется на проводке отрицательно

Зачем нужен автомат

Современная бытовая техника, представленная большим количеством достаточно энергоемких приборов, сделала жизнь человека более комфортной. Однако, есть и обратная сторона — в силу повышенного потребления энергоресурсов проводка подвергается нагрузке, которую не всегда способна выдержать.

Во избежание возгорания предусмотрены специальные автоматические средства защиты, выполняющие свою роль при одном условии — они должны быть исправными. Даже если предохранительное устройство новое, но у него плохой контакт, это уже опасность. И реагировать нужно сразу, а не тогда, когда начнет искрить проводка или выйдет из строя что-то из техники.

Причины замены автоматов

Существенные причины, при которых автомат подлежит обязательной замене:

1. Постоянное срабатывание тепловой защиты.
2. Работа аппарата на пике возможностей.

Когда в первый раз срабатывает тепловая защита, устройство нередко ломается. Заметить неполадку сразу невозможно. Причиной служит подгорание зажимов контактов, а затем их сгорание в связи с низким качеством и ненадёжностью контакта.

Электропроводка из алюминиевых проводов постепенно слабеет, так как алюминий является мягким металлом. Во избежание неприятных последствий нужно до трёх раз в год подтягивать контактные зажимы.

Заводской брак также может стать причиной замены автомата, поэтому рекомендуется приобретать аппарат известной фирмы. Установка нового оборудования требуется также при наличии старых пробок.

Вне зависимости от того, что спровоцировало возгорание, нужно своевременно заменить автомат в электрощитке, иначе сбой приведет к возгоранию электропроводки.

Процесс сборки

После завершения установки коробки электрощитка можно приступать к его подключению. Для этого нужно выполнить следующие операции:

1. Установите DIN-рейки с размеров в 35 мм. Именно на них осуществляется крепление всех элементов, которые присутствуют в щитке. Крепление на рейку происходит с помощью защелок.
2. Установите необходимое количество элементов в конструкцию. Запитывающий кабель нужно подвести к вводному автомату, который обычно устанавливают слева вверху.
3. Подключите вводный автомат. Лучше всего, чтобы фаза подключалась снизу.
4. После завершения всех процессов автоматы соединяются перемычками и начинается сборка по схеме. Ноль необходимо брать с нулевой шины для каждого автомата по отдельности. Желто-зеленый провод нужно подключить к шине заземления.

Перенос и установку электрического щитка нужно осуществлять только после отключения питания. Если вы не уверенны в своих возможностях, тогда подобную работу лучше доверить профессионалам. Это позволит обезопасить себя от поражения током или неправильной работы устройства. После завершения сборки закройте крышку и проверьте результат.

Рекомендуем изучить: vse-elektrichestvo.ru/elektromontazh/elektricheskie-shhity/zamena-kvartirnogo-shhitka.html.

Установка навесного электрощитка

Навесной щиток подойдет в том случае, если прокладка проводки в доме осуществлялась открытым способом.

Навесной щиток в квартире

Перед началом монтажа конструкцию следует разобрать. На задней стенке вы увидите 4 отверстия, которые предназначены для крепления. Если в вашей модели их нет, тогда просверлите отверстия самостоятельно. Приложите щит к стене и определитесь с высотой. После этого выполните разметку и приступайте к сверлению.

Выбор правильного положения следует делать с помощью строительного уровня. Дюбеля или саморезы нужно выбирать в зависимости от материала стены:

• для крепления к деревянной или металлической рейке используют саморезы;
• для бетона достаточно дюбелей 6х40 мм;
• на силикатный кирпич можно использовать дюбели 8х100 мм;
• для пустотелого кирпича следует использовать анкера длинною не менее 8 см.

Когда щиток прочно закреплен можно завести провода. Их заводят через специальные отверстия на корпусе щита.

Электрика в жилых помещениях

• Электромонтаж в квартире
• Электрика в однокомнатной квартире
• Электрика в двухкомнатной квартире
• Электрика в трехкомнатной квартире
• Электрика в четырехкомнатной квартире
• Электромонтаж на даче
• Электромонтаж в частном доме
• Электромонтаж в загородном доме
• Электромонтаж в деревянном доме
• Электрика в доме из СИП панелей
• Электромонтаж в гараже
• Электромонтаж в коттедже
• Электромонтаж в таунхаусе
• Электрика в бане и сауне
• Электрика в бытовке
• Электрика в щитовом доме
• Электрика в брусовом доме
• Электрика в каменном и кирпичном доме
• Замена электрики в «Хрущевке»
• Замена электрики в «Сталинке»
• Замена электропроводки в панельном доме
• Временное электроснабжение
• Монтаж скрытой электропроводки
• Скрытая проводка в деревянном доме

Сверху или снизу выполнять ввод

Очень важный вопрос, волнующий, как многих электриков, так и просто домашних мастеров: как подключить автомат, сверху или снизу? Чтобы на него ответить, придётся обратиться к регламентирующей документации, а именно — Правилам Устройства Электроустановок.

Пункт 3.1.6 гласит, что подключать автомат к электросети следует с той стороны приборы, с которой находится неподвижный контакт. Это означает, что напряжение в однофазной или трёхфазной сети должно находится на той стороне выключателя, которая не разрывает электрическую цепь. Пункт 3.1.6 относится ко многим разновидностям коммутационной техники. Это может быть не только одноконтактный, но и двухполюсный или трёхфазный автомат, а также дифференциальный пакетник или УЗО.

Узнать место расположения данного контакта можно только разобрав пакетник, что не совсем удобно при каждой его замене в квартире. Но конструкция всех автоматов практически одинакова, поэтому следует узнать где находится неподвижный контакт только на одном выключателе. И находится он сверху, соответственно подключение однополюсного или двухполюсного автомата должно выполняться тоже сверху.

Если же в руках оказался пакетник неизвестного производителя, то достаточно взглянуть на его корпус, а точнее — лицевую панель. В этом месте чаще всего на автомат наносят всю необходимую информацию такую как модель, класс точности, и схема подключения автоматического выключателя с точным расположением подвижного и неподвижного контактов.

Вывод: подключение автоматического выключателя к электросети должно выполняться сверху. Так гласят нормативные документы, которые позволяют избежать лишней путаницы

Но если посмотреть с технической стороны: существенна ли разница присоединения питающего кабеля? Ответ: нет, абсолютно не важно с какой стороны на пакетник подаётся рабочее напряжение. Исправно работать аппарат будет как с подключением сверху, так и снизу

Соблюдение техники безопасности

Все работы в электрических сетях допускается выполнять обученному персоналу, знающему правила эксплуатации электрооборудования и методы защиты. Домашний мастер тоже должен знать базовые основы электротехники и уметь работать с электроинструментом, тогда замена пробок на автоматы своими руками допустима. В противном случае лучше поручить эту работу специалистам. Это работа не является сложной, и не будет стоить дорого, намного дешевле, чем возможные неприятности из-за удара исполнителя электротоком или возгорания проводки.

При производстве работ по установке автоматов потребуется выполнить четыре базовых правила:

1. Прежде всего, выполняют процедуру по обесточиванию абонентского ввода в дом или квартиру, где будут проходить электромонтажные операции. В этажном распредщитке отключают пакетный выключатель подающий ток, питающий квартиру.
2. Проверяют полное отсутствие напряжения с использованием мультиметра или индикатора фазы. Для этого выворачивают пробки из пробкодержателей и убеждаются в отсутствие напряжения в центральном и резьбовом контактах.
3. До тестирования напряжения убеждаются в работоспособности измерителя, которым будет проводиться тестирование. Для этого проверяют розетку, о которой точно известно, что на нее подается напряжение.
4. Выполняют изоляцию фазного провода, подключенного к электросчетчику на период установки.

Что такое автомат в электрощитке и зачем он нужен

Автомат электрощитка — предохранитель, защищающий электрическую сеть дома от перегрузки и короткого замыкания. От правильного выбора аппарата и его корректной установки зависит сохранность электроприборов в результате замыкания.

Современную жизнь человека нельзя представить без обилия бытовой техники в квартире. Из-за повышенной нагрузки проводка может не выдерживать такого количества потребляемых энергоресурсов.

Чтобы не допустить возгорания, устанавливаются электрические щитки, выполняющие защитную функцию. Главным условием является исправность аппарата. Плохой контакт на новом приборе — знак, требующий незамедлительного вмешательства.

Принципы распределения электричества по группам

Распределительные щиты, в которых на всю квартиру используется несколько автоматов, остались в прошлом. Потребность в большом количестве модульных приборов объясняется удобством и повышенной безопасностью. Если в одной из комнат сломалась розетка, можно отключить один автомат, а остальная сеть продолжит работать в штатном режиме. Основные правила для распределения групп описаны ниже.

1. Мощные потребители. Все устройства с мощностью более 2 кВт подключают отдельно или объединяют в небольшие группы. Для каждой из них проводят отдельную линию с индивидуальным автоматом защиты. Как правило, сечение кабеля и номинал автомата выбирают с небольшим запасом. Для большинства случаев подходит медный кабель ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм2, а также автоматом на 16А.
2. Сверхмощные приборы требуют обязательных отдельных линий. К таким устройствам могут относиться проточные водонагреватели от 5,5 кВт и варочные поверхности, мощность которых начинается от 6,5 до 9,5 кВт. Для их подключения используют кабель сечением 4 или 6 мм2, а также автоматы на 25А и 32А.
3. Розеточные группы объединяют по комнатам, также создают несколько групп для одного большого помещения. Общая линия идет от щитка до распределительной коробки, где кабель разветвляется. Достаточно кабеля ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм2 и автомата на 16А.
4. Освещение распределяют по комнатам. К примеру, разные группы для ванной комнаты, спальни, балкона. Линии с проводом 1,5 мм2 защищаются автоматами на 10А.

Замена в щитке под напряжением

Подобного рода занятия не рекомендованы новичкам, приглашение опытного мастера в этом случае — единственный разумный вариант. Такую операцию самостоятельно может выполнить лишь тот, кто уже имеет немалый опыт замены данного оборудования без электричества. Но и этим домашним мастерам-электрикам необходимо ознакомиться с правилами опасной/безопасной работы.

1. Замена оборудования возможна, если используют изолированные электромонтажные инструменты, прошедшие проверку напряжением не менее 1000 В. Плоскогубцы, ручки которых перемотаны изолентой, а также отвертки с голым наконечником запрещены.
2. Нельзя работать голыми руками, поэтому необходимы перчатки. Оптимальный вариант — диэлектрические. Заниматься заменой опасного оборудования в домашних тапках запрещено. Обеспечить безопасность способен простой резиновый коврик.
3. Операция по замене электрооборудования всегда подразумевает присутствие ассистента, так как он окажет необходимую помощь, если что-то пойдет не так, как ожидалось.

Порядок работы

В первую очередь автомат, требующий замены, выключают. Производят проверку того проводника, что остается под напряжением. Так как питание не всегда подводят сверху, отверткой-индикатором тестируют оба зажима.

Сначала изолированной отверткой откручивают винты того проводника, который не находится под напряжением. Затем на втором, с 220 В

Здесь важно удерживать его пассатижами, в противном случае провод, освобожденный от «оков», может отскочить в любую сторону. Надо повторить, что без инструмента с изолированными ручками лезть в электрический щиток подобно камикадзе строго не рекомендуется

При недостатке места провода перемещают одной рукой, а вторую прячут за спину.

Фазный проводник, откусываемый бокорезами, необходимо удалить на максимальное расстояние от металлической планки, находящейся в щитке, потому что лезвия боковых кусачек окажутся под напряжением при контакте с проводом. Случайное касание другого металла мгновенно вызовет короткое замыкание. Общий щиток, в котором находятся счетчики всех квартир этажа, — причина перехода однофазного КЗ в многофазное, а такое ЧП уже угрожает серьезными последствиями.

После извлечения опасный провод сразу изолируют термоусадочной трубкой, кембриком либо изолентой. Замена под напряжением трехфазного вводного аппарата требует поочередных операций с каждой фазой. В этом случае надо отмечать и запоминать их точное расположение и фазировку. Отсоединенный провод отводят как можно дальше, с его вторым концом также избегают контактов. Однако сильно изгибать его не рекомендуется, потому что жила может сломаться либо внезапно выскочить из зажима.

После отсоединения проводов старый автомат демонтируют, затем на его места ставят новый прибор. Подключение жил начинают с той, где нет напряжения. Сняв изоляцию с фазной, ее заводят в автомат пассатижами. Контакты затягивают, после чего приступают к уже традиционной проверке работоспособности устройства.

Так как заменить автомат в щитке под напряжением непросто и небезопасно, лучше и не пытаться проводить эту операцию без необходимого опыта. Грамотный электрик сделает работу качественно, быстро и безо всякого риска. Как проходит операция по замене автоматического выключателя с точки зрения профессионала, можно увидеть в этом ролике:

Как правильно подключить СИП а автомату

СИП — самонесущий изолированный провод, который практически везде используется для ввода электричества в дом. Поэтому вопрос как подключить СИП к однополюсному автомату очень актуален.

Во-первых, СИП выполнен из алюминия, а контактная пластинка автоматического выключателя — из меди. Правильное соединение меди и алюминия требует применения специальной обжимной гильзы, а в случае последующего присоединения к автомату — гильзованного наконечника, в месте контакта которого есть специальное медное покрытие. Соединять СИП с автоматом без такого наконечника нельзя, так как алюминий имеет свойство окисляться из-за чего теряется качество контакта. А плохой контакт является первой причиной пожара.

Последовательность подключения СИП к автомату:

Зачистить кабель.
На открытую жилу надеть гильзованный наконечник

Важно надеть его плотно и так, чтобы изоляции начиналась сразу за гильзой.
Используя гидравлический пресс, обжать гильзу в двух местах. Надеть на открытую часть гильзы термоусадочную трубку и нагреть её с помощью строительного фена.
Завести наконечник в автомат и качественно затянуть контакт.

Такой способ монтажа одинаков как для однофазного, так и для трёхфазного автомата, потребуется только больше наконечников.

Как правильно устанавливать автоматы

Для того чтобы автомат прочно сидел на своём посадочном месте, необходимо надежно закрепить DIN- рейку. Если DIN рейка установлена правильно, устанавливаемый автомат просто защелкивается на неё.

Как правильно вставлять провода в автомат? Нужно всегда помнить, что в один зажим (однополюсной автомат) можно вставлять не более двух проводов, и ни в коем случае не медь с алюминием. Также нужно помнить, что мягкие многожильные провода (например NYM или ПВС) необходимо обжимать гильзой.

Перемычки между автоматами необходимо делать кабелем одинакового сечения, с сечением не менее 4кв.мм (или с сечением соответствующим предполагаемой нагрузке эту на группу автоматов).

В чем заключается сложность

Сложность проводимых работ может зависеть от нескольких факторов. Основным является состояние щитка. Если повреждение старого щитка будет происходить из-за возгорания, тогда это наиболее сложная задача. Основная сложность будет заключаться в том, что при возгорании будет повреждаться линия электропроводки, которая к нему подведена.

Загорелся квартирный щиток

Если линии проводки повреждены, тогда установить новый щит на место старого у вас просто не получится. В этом случае нужно будет установить новый распределительный щит вдоль канала, где проложены линии электропроводки квартиры.