Варианты внутренней отделки газобетонного дома

Простые технологии утепления дома

Для утепления газобетона снаружи можно использовать множество решений. Среде прочих следует выделить:

• мокрое нанесение;
• материаловатный фасад;
• вентилируемый фасад.

Если работы ведутся снаружи, поверх утеплителя можно установить сайдинг, для которого предварительно создается каркас. Между элементами конструкции можно уложить пенопласт или пенополистирол. Иногда материалы с хорошей паропропускной способностью устанавливаются непосредственно на стены с помощью слоя клея.

Капитальное вентилируемое утепление

Такая система теплоизоляции должна предусматривать тщательный выбор механического крепежа, так как ячеистый бетон является довольно мягким материалом. Надежное фиксирование удастся получить, если использовать:

• дюбель-гвозди;
• химические анкеры;
• пружинные дюбели;
• механические анкеры.

Далее устанавливается паронитовая прокладка и кронштейны. Анкерные болты хорошо затягиваются, а в минераловатных плит проделываются отверстия. Это позволит установить материал без клея. Теплоизоляция устанавливается на кронштейны, плиты стыкуются между собой. За счет каркаса они будут удалены от основной стены.

Внутренняя отделка газобетона

Для внутренней облицовки газобетона можно использовать один из нескольких вариантов, а именно:

• гипсокартон;
• штукатурку;
• краску;
• обои.

Что касается гипсокартона, он может устанавливаться на каркас с формированием промежуточного воздушного слоя. Если нужно осуществить внутреннее утепление, можно установить базальтовые или стекловолоконные плиты.

Внимание! Перед тем как выбрать гипсокартон для внутренней облицовки, следует обратить внимание на то, что он предлагается трех разновидностях, а именно:

• стандартная;
• водостойкая;
• огнестойкая.

Выбор будет зависеть от эксплуатационных особенностей помещения.

Облицовка фасада из газобетона, газосиликатных блоков кирпичом

Если в перспективе планируется облицовка стен из блоков кирпичом, то условия для этого необходимо создать еще на этапе закладки фундамента. Ширина фундамента должна быть такой, чтобы на него одновременно могли опираться кирпич и блоки. Свес облицовочной кладки в полкирпича с фундамента  не должен быть более 30 мм.

Паропроницаемость кирпичной кладки с расшивкой швов существенно меньше, чем у стены из газобетонных блоков. Поэтому следует предотвратить выпадение конденсата на границе кирпичной облицовки и стены из газобетонных блоков.

Для этого между кирпичной кладкой и газобетонной стеной необходимо оставлять воздушный зазор 30-50 мм. Ширина зазора выбирается исходя из высоты здания и удобства его обустройства.

Чтобы при кладке лицевого слоя зазор не забивался кладочным раствором, в промежуток между кирпичом и газобетоном в зоне кладочных работ следует заводить переставляемый лист из вспененной пластмассы. Толщина этого листа и задаст ширину зазора.

В зазоре также необходимо предусмотреть вентиляцию. Для этого оставляют в кладке из кирпича вентиляционные продухи общей площадью не менее 1% от площади облицовки. Продухи делают вверху под карнизным свесом и в уровне цоколя, оставляя незаполненными раствором вертикальные швы между кирпичами.

На внутренней поверхности кирпичной облицовки в зазоре возможно появление воды, которая будет стекать вниз. Вода может проникнуть при намокании стены снаружи или появиться в результате конденсации паров при недостаточно эффективной вентиляции зазора. Для защиты газобетонных стен от увлажнения необходимо правильно выполнить гидроизоляцию цоколя для стен с кирпичной облицовкой.

Зазор между кирпичной облицовкой и газобетонной стеной можно не делать. Обязательно в этом варианте необходимо выполнить отделку стен внутри помещений материалами с низким показателем паропроницаемости, особенно во влажных помещениях.

Такая облицовка без зазора неизбежно приводит к повышению эксплуатационной влажности стены и, как следствие, к снижению теплосопротивления стены. Ухудшается микроклимат помещений, увеличиваются энергозатраты на отопление.

Облицовка кирпичом без зазора вполне приемлема для зданий, не предназначенных для круглогодичного проживания (не отапливаемых зимой).

Облицовка из кирпича крепится к стене с помощью связей. Между кирпичами и блоками должно быть не менее четырех связей на квадратный метр стены.

Оконные и дверные проемы в облицовке перекрывают стальными уголками с опорой на края проемов по 250 мм. с каждой стороны.

Варианты крепления кирпичной облицовки к газобетонной стене:

Через закладные детали, оставляемые при возведении газобетонной кладки.

При кладке на клей в качестве закладных может служить бандажная лента из нержавеющей стали 19,1х1,1 мм. или обычная оцинкованная перфополоса 20х1,5 мм., используемые для электромонтажных работ. Для более прочного крепления полосу можно дополнительно прибить к газобетону.

При кладке блоков на раствор для крепления  облицовки применяют:

• Специальные гибкие базальтопластиковые связи, которые закладываются в швы кладки. Гибкое базальтовое соединение должно заходить в несущую и облицовочную стену как минимум на 90 мм.
• Кладочную стальную оцинкованную сетку, которая закладывается в швы кладки блоков и облицовки. Кладочная сетка может служить удобной опорой для плит минераловатного утеплителя, который закладывают между стеной и облицовкой.

Крепление слоя облицовки к стене стержнями из нержавеющей стали (слева) или спиральными гвоздями для газобетона (справа)

Кроме того, кирпичную облицовку соединяют со стеной специальными спиральными гвоздями для газобетона, которые забиваются в тело газобетона молотком;

или нержавеющими гвоздями длиной не менее 120 мм., забиваемыми в газобетон попарно под углом не менее 45° друг к другу, или стержнями, которые могут быть нарублены из нержавеющей или оцинкованной проволоки диаметром 3-6 мм.

Для облицовки лучше всего использовать клинкерный кирпич. В статье «Облицовка стен дома клинкерным кирпичом» описаны преимущества клинкера, а также другие секреты облицовки стен кирпичом.

В малоэтажном строительстве большой популярностью пользуется конструкция наружной трехслойной стены: несущая стена — утеплитель — облицовка из кирпича.

Если есть желание утеплить газобетонную стену, то читайте далее: Как утеплить стену с кирпичной облицовкой.

Виды отделки стен из газобетона

Внутреннее декорирование дома из газобетона проводится такими материалами:

• панели из пластика;
• штукатурка;
• обои;
• гипсокартон;
• керамическая плитка;
• панели из дерева;
• краска.

Когда поверхность очищена от мусора, покройте стены грунтовкой.

Начиная работу со штукатуркой, нужно подготовить рабочую поверхность. На стены наносят несколько слоев грунтовки, для предотвращения появления грибков и плесени. Нужно следить за ровностью наносимого раствора, это обеспечит аккуратность последующих этапов. Далее, по желанию, используют обои или гипсокартон. Его крепят на специальные профиля с помощью перфоратора и шурупов. Чтобы прикрепить профиль ровно, используют строительный уровень. Преимущество гипсокартона в его тепло- и звукоизоляции. Значимым преимуществом гипсокартона является отсутствие в предварительной обработке стен, которые не нужно шпаклевать и штукатурить. Но при этом поверхность получится идеально гладкой и ровной, а, значит, сразу можно будет приступить к последующему декорированию. Единственным недостатком в работе с гипсокартоном будет потеря внутренней площади дома, за крепления профилей и толщины используемого материала.

Еще одним способом внутреннего оформления стен является отделка пластиковыми и деревянными панелями. Это очень простой метод, подвластен даже начинающему строителю, не требует предварительного выравнивания стен и монтируется легко и недолго. А главное, конечный результат имеет привлекательный вид.

Поклейка обоев — популярный вариант декорирования стен.

Одним из популярных вариантов оформления вертикальных поверхностей является поклейка обоев. Для экономии средств обои можно клеить и самим, но перед тем, как приступить к работе, нужно позаботиться о ровной и чистой основе. Для этого стены штукатурят, а после грунтуют. Для поклейки обоев используется специальный клей с высокими клеящими свойствами, который стойкий к появлению влаги, плесени или грибка. После того как с выбором клеящей основы определились, нужно правильно развести ее, опираясь на инструкцию, после чего дать постоять около получаса. Для лучшей сцепки обоев со стеной, ее грунтуют раствором из клея, предварительно разбавленный немного водой. Наносить клей на обои можно валиком или широкой кистью с обратной стороны полотна, после чего дать постоять немного и приступать к поклейке на стену. Для этого, приклеивая обои, их постепенно разглаживают тряпкой или руками. После того как стены проклеены, заботятся об их высыхании. Для этого исключают появления сквозняков, наличие которых приводит к неравномерному высыханию, а значит, расползанию, разрыву или отслаиванию обоев.

Много лет назад было модно красить панели в различные цвета. В основном используется водоэмульсионная краска, которая имеет невысокую цену и несложна в своем применении. Перед покраской подготавливают стены, используя шлифовку или наждачку. Ровняют поверхность до идеально ровного состояния. Далее грунтуют и наносят первый слой водоэмульсионной краски, которую смешивают с необходимым цветом. Смесь нужно тщательно перемешать до однородной консистенции. Покраску начинают с дальнего угла комнаты. Чтобы цвет был насыщенным, наносят несколько слоев, которые нужно чередовать по горизонтали и вертикали, тогда поверхность будет красивой и аккуратной.

Также часто используется керамическая плитка, которая является паронепроницаемой и нашла свое применение в декоре стен санузлов, кухонь и коридоров. Работая с плиткой, используют строительный уровень, а поверхность перед ее нанесением равняют и наносят слой грунтовки.

Плюсы и минусы

У всех, кто желает максимально сэкономить средства и упростить работу, возникает закономерный вопрос – стоит отделывать газобетон или нет? Во многих информационных материалах можно найти утверждение, что декоративный слой несет чисто эстетическую цель и практической необходимости в нем нет. Но на самом деле, по меньшей мере один плюс есть – отделывать газобетон нужно потому, что он много пропускает водяных паров. При этом отделочный материал стоит подбирать ровно с таким же уровнем паропроницаемости, что ограничивает выбор. Если нарушить эти правила (не отделывать газобетон снаружи или делать покрытие неправильно), можно столкнуться с резким сокращением его срока годности.

Отделка внешних поверхностей стен из газобетона

Вопросам внешней отделки зданий из газобетона посвящено огромное число исследований, конкретных разработок, рекомендаций и технических решений, позволяющих удовлетворить вкус самого взыскательного заказчика. Однако все эти решения можно свести в 2 большие группы, а именно:

• здания с вентилируемыми фасадами,
• здания с оштукатуренными поверхностями.

Изредка встречаются проекты, в которых реализованы оба типа защиты поверхности газобетона.

Здания с декоративными и вентилируемыми фасадами

Существует единственный вариант защиты поверхности из газобетона, когда декоративный материал на больших площадях плотно прилегал бы к стене (например, кладка из кирпича вплотную) из-за уникальности свойств самого газобетона. Дело в том, что (как уже отмечалось выше) ввиду высокой пропускной способности газобетона по отношению к водяному пару   необходимо давать возможность этому пару свободно рассеиваться в атмосфере, следовательно, либо фасад должен обязательно хорошо вентилироваться, но при этом должен обеспечивать полную защиту стены из ячеистого бетона от атмосферных осадков, либо одновременно с такой внешней отделкой во внутренних помещениях применяют полную пароизоляцию (см. выше раздел Пароизолирующая отделка).
С целью достижения хорошей степени вентиляции при устройстве навесных фасадов на стены из газобетона всегда соблюдают следующие принципы:

• Расстояние между внешней поверхностью стены и внутренней поверхностью навесного фасада тем больше, чем выше само здание. Величина этого промежутка может доходить до 15-20 см на высотных зданиях монолитного типа. Сам навесной фасад при том фиксируется к внешней поверхности стены из блоков с помощью различных анкерных креплений, которые мы здесь рассматривать не будем.
• В нижней части фасадов всегда делают небольшие вентиляционные отверстия, что и обеспечивает беспрепятственный ток атмосферного воздуха снизу вверх, т.е. осуществляется эффективная вентиляция, а значит происходит беспрепятственное удаление паров влаги, что собственно и требуется.

Самих же вариантов устройства таких фасадов известно великое множество, но самыми известными является кладка из декоративного кирпича, разнообразный виниловый сайдинг, различные навесные панели разного устройства и фактуры вплоть до стеклянных и др. Из экзотических видов отделки стоит упомянуть различные виды деревянной «вагонки», а также плиты, имитирующие натуральный камень
Все эти виды отделки подробно описаны на соответствующих сайтах и перечислены в типовых проектах множества компаний.

Здания с оштукатуренными поверхностями

Что касается данного варианта защиты поверхности стен из ячеистобетонных блоков, то исходя из перечисленных выше свойств этого материала, наиболее целесообразно было бы применять для его отделки поризованные штукатурные смеси с высоким коэффициентом паропроницаемости. Это позволяет не применять специальных мер защиты от потока пара изнутри зданий наружу, что и придает особую прелесть существования в домах такого типа, поскольку здание «дышит», по своим комфортным условиям оно приближается к деревянному, в таком доме у людей улучшается самочувствие, в нем и тепло, и легко дышится.
Однако, предотвращая накопление влаги на границе «штукатурка – блок», такие простые штукатурки не защищают последний от увлажнения атмосферными осадками, что влечет за собой ухудшение теплозащитных характеристик всей конструкции. Следовательно, поризованные штукатурки не могут выполнить своего основного назначения – защищать стену из газобетона. Что же касается традиционных «плотных» штукатурок, то, несмотря на достаточно высокие коэффициенты паропроницаемости (порядка 0,07–0,09 мгм.ч.Па по различным данным), практически отсутствует сцепление такой штукатурки с поверхностью ячеистого бетона, а ее водопоглощение при капилярном подсосе достигает значений от 4 до 6 кг воды на 1 м² площади за 24 часа испытаний.
Кроме того, традиционные штукатурные составы быстро теряют влагу при нанесении ее на поверхность блоков (попробуйте оштукатурить поверхность, представляющую собой особо эффективную «промокашку» – замучаетесь!), что особенно ощутимо при работе тонкими отделочными слоями до 5–8 мм.
Таким образом, кроме перечисленных свойств по высокой паропроницаемости защитная штукатурная система должна обладать:

• высокой адгезией к основанию;
• низким капиллярным водопоглощением;
• высокой трещиностойкостью (низкой усадкой);
• морозостойкостью;
• атмосферостойкостью.

При этом штукатурка для цоколя должна обладать:

• водоотталкивающим эффектом;
• высокой адгезией к основанию;
• высокой прочностью на сжатие;
• повышенной морозостойкостью.

Искусственный камень

Сейчас многие предпочитают этот вид отделочного материала. Это обусловлено положительными характеристиками камня:

• практичность;
• влагостойкость;
• отсутствие деформации под действием солнечных лучей;
• малый вес;
• прочность;
• легкость монтажных работ;
• устойчивость к перепадам температуры;
• внешнее сходство с природным камнем.

Стоимость искусственного материала значительно ниже, чем натурального. Камень может быть любых размеров и форм. Монтажные работы необходимо осуществлять на ровной поверхности, чтобы качество отделки было высоким. Перед началом работы нужно подготовить инструменты и материалы:

• специальный клей;
• уровень;
• шпатель;
• емкость для изготовления клеящего состава.

Процесс монтажа искусственного камня довольно прост. Клеящий раствор необходимо нанести как на деталь, так и на стену. Прижимать материал к поверхности, осуществляя небольшие повороты для выхода скопившегося воздуха. Лишнюю смесь убрать при помощи шпателя.

Фундамент под дом из пеноблоков

Если в основе стен будут лежать фасадные газобетонные панели, уложить их можно на фундамент из пеноблока. Основанием может быть один из видов фундаментов:

• ленточный;
• малозаглубленный;
• столбчатый.

Нужно будет лишь решить один из минусов, заключающийся в недостаточной жесткости кладки. Эта проблема преодолевается методом усиления. При выборе ленточного основания нужно будет подготовить траншею, углубившись на 85 см. На дне должен быть дренаж из гравия и песка. Следующим слоем будет бетон толщиной 15 см. Его армируют 8-миллиметровым прутом.

Через 7 дней на такое основание можно начинать класть пеноблоки. Каждый ряд дополнительно армируется, но в изделиях следует проделать пазы, в которые и будет укладываться прут. Если требуется дополнительное усиление, можно монтировать буронабивные сваи, которые позволят повысить поперечную жесткость. На каждый угол должно приходиться по 2 штуки.

Газобетонные панели после завершения кладки следует оштукатурить и закрыть битумной обмазкой и стеклорубероидом. Боковое основании можно не теплоизолировать — осуществить подобные манипуляции можно лишь с оснасткой. Такая конструкция подойдет для одноэтажного здания, но будет иметь низкую жесткость, поэтому от подвала следует отказаться. Горизонтальную жесткость можно обеспечить армированной стяжкой пола.

Выбор типа фундамента

Прежде чем построить дом из газобетонных панелей, следует разобраться с типом фундамента для него. Основание может быть:

• свайным;
• ленточным;
• столбчатым;
• плитным.

Ленточное основание будет представлять собой жесткую ленту, которую следует расположить под всеми несущими стенами. В зависимости от веса постройки и ее типа, ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Если на территории почва подвергается морозному пучению, первый тип выбирать не рекомендуется. Кроме того, обходится он дешевле заглубленного лишь на немного.

Дом из газобетонных панелей можно установить на плиточную поверхность, которая является сплошной конструкцией и располагается под всей площадью постройки. Если конструкция располагается на одном уровне с поверхностью почвы, придется осуществлять дополнительное бетонирование ребер жесткости. Они выполняют роль цоколя. Блоки располагать близко к почве нельзя, так как они будут постоянно контактировать с влагой из земли.

Строительство плитного основания оправдано, если:

• нужна повышенная прочность конструкции;
• есть желание использовать поверхность фундамента в качестве пола;
• обеспечить продолжительный срок эксплуатации основания.

Газоблоки могут быть уложены на свайный фундамент. Он подходит, если территория имеет множество неровностей, склонов и возвышений. Обвязкой здесь выступает железобетонный ростверк. При желании сэкономить по сравнению с ленточным фундаментом следует выбирать именно свайную конструкцию. Кроме того, она устраивается гораздо легче, ведь земляные работы будут отсутствовать. Но понадобится привлекать спецтехнику.

Если стеновые фасадные плиты выполнены из ячеистого бетона, то дом рекомендуется устанавливать на ленточную поверхность, она хороша еще и в том случае, если здание должно иметь цокольное пространство. Когда на территории строительства особый грунт, например, песчаный, подойдет столбчатое основание. А вот свайный фундамент можно использовать в том случае, если на территории высоко расположены подземные воды.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Для того чтобы построить фундамент из ячеистых блоков, нужно разметить территорию. Обозначить углы дома по внешнему периметру. В каждый угол вбивается колышек, а соединение между собой происходит бечевкой. Далее следует выкопать траншею, дно которой хорошо уплотняется, а после на него засыпается подушка из гравия и песка. Сверху заливается 15-см стяжка, которую нужно армировать 8-мм прутом. Стяжка оставляется на срок до 2-х недель. Как только она полностью высохнет, поверхность прокладывается гидроизоляцией, на которую монтируются блоки.

Порядок штукатурки газобетона своими руками

Подготовка стен

Перед нанесением штукатурки внутри помещения необходимо подготовить газобетонную поверхность. Необходимо осмотреть газобетонной стены на предмет дефектов.

1. Если имеются выступы и неровности, необходимо срезать их рубанком или теркой для газобетона. Если пренебречь этим, в дальнейшем это приведет к перерасходу штукатурной смеси и увеличению толщины штукатурки, что способствует образованию трещин.
2. Если между блоками местами сквозная щель, следует заделать ее штукатурным раствором до уровня стены. Можно использовать специальный клей для газобетонных блоков, потребуется его совсем не много.
3. После того, как подсохнут отремонтированные участки, следует произвести зачистку стены жесткой щеткой, чтобы снять наплывы и случайные кусочки раствора.

Сквозные щели между газоблоками

Далее наносится грунтовка.

Грунтовка для газобетона под штукатурку

Использование грунтовки для газобетона позволяет уменьшить влагопоглощение стены, при этом паропроницаемость газобетона сохраняется. Грунтовка заполняет поры газобетона, создает дополнительный защитный слой и улучшает адгезию штукатурного раствора с основанием.

Чтобы ответить на вопрос, какую грунтовку использовать для газобетона, рассмотрим виды грунтовок в зависимости от типа помещения:

• Для сухих помещений подойдут универсальные грунтовки, например Unis, грунтовка Волма Пласт, ТЕКС Влагозащита Профи.
• Для ванных комнат и кухонь лучше выбирать грунтовку глубокого проникновения. Рекомендуется использовать такие марки, как Ceresit CT 17, Старатели, Кнауф-Миттельгрунд.

Грунтовка Волма Пласт

Прежде чем наносить грунтовку, рекомендуется обеспылить поверхность газобетона, для этого можно смочить кисть водой и пройтись по стене 1 раз. Это не только улучшит качество нанесения грунтовки, но и позволит уменьшить ее расход.

Наносить грунтовку на газобетонные стены можно вручную кистью или валиком, а можно для ускорения процесса воспользоваться краскопультом и распылить грунтовку ровным слоем по всей поверхности стены. Дайте просохнуть грунтовочному слою и приступайте к следующему этапу работы.

Нанесение грунтовки на газоблок

Нужна ли сетка при штукатурке газобетона

Сетка необходима для предотвращения растрескивания штукатурки. Рекомендуем использовать стекловолоконную сетку, устойчивую к щелочной среде.

Крепится сетка к стене с помощью обычных гвоздей, которые забиваются на одну треть, после чего гвоздь загибается, чтобы ограничить перемещение армирующей сетки. В идеале, чтобы между стеной и сеткой оставалось несколько миллиметров.

Стекловолоконная сетка

Установка маяков

Если толщина слоя планируемой штукатурки более 10 мм, то рекомендуется выполнять штукатурку стен газобетона по маякам. Маяки необходимы для получения идеально ровной поверхности штукатурки. Обычно используется металлический маячковый профиль, также может подойти профиль для гипсокартонных листов. Устанавливаются маяки обычно на ширину, больше чем ширина правила на 10-15 см.

Маяки на газобетонной стене

Порядок нанесения штукатурки на газобетон

1. Первый слой («обрызг») наносится на толщину не более 5 мм. Для этого готовится жидкий «сметанообразный» раствор, после чего набрасывается резким движением с помощью ковша. Выравнивание этого слоя не требуется.

2. Второй слой («грунт») является основным этапом штукатурки. Для второго слоя готовится более густой раствор. Наносится раствор с помощью шпателя, равномерно между маяками.

3. Далее с помощью строительного правила выполняется выравнивание смеси. Начинать выравнивание следует с нижней части стены. Процесс выполняется снизу-вверх, при этом правило перемещают зигзагообразными движениями из стороны в сторону. Снятые излишки раствора набрасываются на свободные участки стены. Таким образом, выравнивание продолжается до тех пор, пока правилом не будет сниматься лишний раствор.

Выравнивание штукатурки правилом

4. После подсыхания штукатурки маяки снимаются, а образовавшиеся выемки заполняются раствором.

5. Наносится штукатурный раствор в углах и труднодоступных местах: у труб, батарей и пр.

6. Когда штукатурка полностью высохнет, выполняют «накрывку» толщиной 1-3 мм. Выравнивается смесь также правилом. После высыхания поверхность затирается строительной теркой или наждачной бумагой круговыми движениями.

Затирка штукатурки

Отделка гипсокартонными плитами

Гипсокартон — это универсальный отделочный материал, который прочно вошел в нашу жизнь. Он подходит для оформления практически любых домов, и отделка стен из газобетона внутри помещения не стала исключением.

Существует два основных вида гипсокартона:

• Потолочный, предназначенный, соответственно, для оформления потолочных поверхностей. Толщина такого материала не превышает 9 миллиметров.
• Стеновой гипсокартон, его толщина достигает 1,2 см, и предназначен он для декорирования стен.

Кроме них, различают стандартные, огнеустойчивые, влагостойкие и комбинированные виды листов из гипсокартона. Применяются они исходя из предназначения оформляемого помещения. К примеру, огнестойкие листы можно использовать в котельной, а влагостойкие — в кухнях и ванных комнатах.

Для работы с гипсокартоном нам понадобятся ручные и электроинструменты:

• перфоратор и дрель;
• карандаш или маркер;
• рулетка и строительный уровень;
• нож для работы с гипсокартоном и ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• саморезы для крепления листов ГКЛ.

Без этих инструментов работа с плитами будет сильно затруднена.

Внутренняя отделка газобетона гипсокартоном начинается с проведения расчетов. Они позволят нам вычислить количество необходимых материалов. Для этого нужно будет измерить площадь отделываемых помещений, определиться с типом ГКЛ и спланировать схему каркаса/обрешетки.

Иногда гипсокартон клеится непосредственно на подготовленную поверхность из газобетонных блоков. Однако более популярным является способ, при котором листы ГКЛ монтируются на металлический или деревянный каркас. Кстати, этот метод позволяет дополнительно утеплить наружные стены.

При монтаже каркаса первоначально устанавливаются вертикальные и горизонтальные направляющие по всему периметру стены. Затем крепятся вертикальные рейки по всей поверхности, расстояние между ними выдерживается в 50−60 сантиметров.

Некоторые отделочники утверждают, что их вполне достаточно для фиксации листов из гипсокартона. Однако это зависит от высоты стен. Если высота потолка составляет 2,5 метра, то этих направляющих будет вполне достаточно, а вот если высота 3 и более метра — рекомендуется установить и горизонтальные направляющие.

Для фиксации реек/направляющих к стене применяются дюбели. Не стоит забывать и о циркуляции воздуха в помещении, именно поэтому каркас или обрешетка обеспечивают крепеж гипсокартона на расстоянии 5 сантиметров от стены.

После монтажа каркаса можно приступать непосредственно к установке гипсокартонных плит. В первую очередь на каркас устанавливаются цельные листы материала. Выполняя их крепление в строгой последовательности, вы избежите ненужных проблем. Для фиксации гипсокартона к каркасу применяются саморезы длиной не менее 2,5 сантиметров. Следите за тем, чтобы край листа из гипсокартона ложился на середину рейки/направляющей.

Завершающий этап — это уплотнение стыков между плит и декорирование вкрученных саморезов шпаклевкой. Усилить стыковочные соединения можно специальной армирующей лентой.

Порядок проведения отделочных работ

Внешний и внутренний вид здания из газобетона, долговечность отделки и периодичность необходимых косметических ремонтов определяется правильным подбором отделочных материалов, общей конструкцией здания, квалификацией работников и порядком проведения всех работ.
К конструктивным особенностям здания, продляющим жизнь оштукатуренным поверхностям, относится создание как можно более выступающей крыши, что предохраняет стены от намокания при косых дождях.
Что же касается порядка проведения работ, то, во-первых, все внешние отделочные работы следует завершать в теплое время года, дав выстояться коробке из газобетона не менее 6 месяцев для завершения в основном процессов усадки и высыхания газоблоков, а во-вторых, проводить внешние отделочные работы только после завершения внутренних (включая заливку полов), и никак не наоборот! Это связано с теплофизическими процессами по переносу пара из внутренних помещений во внешнюю среду и с процессами высыхания самого газобетона. Нами неоднократно наблюдалось появление микротрещин на поверхности внешней штукатурки даже при использовании самого квалифицированного труда, но при нарушении указанной последовательности. Однако при правильно выбранной внешней штукатурки даже такие микротрещины не приводят к отслоению защитного покрытия, хотя долговечность всей конструкции конечно же уменьшается. Так, в случае применения в качестве внешней штукатурки фасадной штукатурной смеси «Эгида Х-1 S-42» за все время эксплуатации (вот уже до 5 лет!) ни на одном из объектов, где она применялась, до сих пор не замечено отслоения внешнего покрытия от газобетонной стены.
Перейдем теперь к изложению возможных вариантов отделки возведенных конструкций, основываясь на предположении, что конструкции эти возведены с соблюдением перечисленных в разделах 1 и 2 технологических принципов, т.е. стены возведены, крыша здания значительно выступает над стенами, заказчик выбрал проверенные отделочные составы, строительная бригада достаточно квалифицирована, соблюдены временные интервалы между возведением стен и их отделкой, а также выбран правильный порядок проведения работ.

Достоинства и недостатки газобетона

Блоки легко поддаются штроблению, при этом края не осыпаются

Газобетонный блок обладает популярностью благодаря таким достоинствам:

• простота обработки: его можно сверлить, пилить, разрезать, штробить;
• невысокая себестоимость производственного процесса, поэтому цена на материал доступно любому покупателю;
• экологическая безопасность;
• отсутствие необходимости в дополнительном утеплении (в зависимости от климатической зоны);
• высокая скорость монтажа;
• точная геометрическая форма, благодаря чему элементы можно крепить при помощи клея, что исключает появление мостиков холода;
• снижение расходов на обогрев дома на 25-30%;
• хорошие звукоизоляционные свойства по сравнению с кирпичными конструкциями;
• способность накапливать тепло (как изнутри, так и снаружи)
• возможность возведения зданий любой конфигурации и формы: блоки позволяют строить арки, изломы.

Блоки имеют довольно высокую гигроскопичность, поэтому нуждаются в защитном покрытии

Материал имеет такие недостатки:

• для возведения несущих стен требуется материал марки D600, теплоизоляционные свойства которого снижены;
• высокая гигроскопичность: так как блоки впитывают влагу, их нужно обязательно покрывать отделочными материалами;
• появление трещин вследствие деформационных нагрузок, которые появляются во время усадки здания (для их минимизации требуется прочный монолитный фундамент).

Порядок оштукатуривания стен из газобетона

Цементный раствор независимо от его состава (с пластификаторами или без) наносят на газобетон послойно:

1. Обрызг — первый слой не толще 5 мм. Жидкую смесь набрасывают или растирают по основанию, чтобы добиться оптимальной адгезии.
2. Грунт — второй слой более густого раствора наносят в 1-2 см, добиваясь выравнивания плоскости стены, именно он отвечает за общую прочность всего «пирога».
3. Накрывка — третий слой в 3 — 8 мм, растираемый по стене теркой, его задача максимально выровнять оставшиеся неровности под последующую чистовую отделку.

Купить штукатурку можно в виде сухого порошка, либо готового к употреблению раствора. Рекомендуется перед нанесением первого слоя обрабатывать стены из пеноблоков и газосиликата с гладкой поверхностью специальными грунтовками, чтобы усилить адгезию. К тому же применение грунтовки дает возможность отказаться от трехслойного нанесения штукатурки и ограничится грунтом и накрывкой.

Внутренняя отделка стен из газобетона или пенобетона. Фото

Совет: После грунтовки и перед штукатуркой стены из пенно- и газоблоков стоит покрыть специальной штукатурной стеклосеткой. Это увеличит стоимость работ, но обеспечит защиту от растрескивания.

Для накрывки применяют готовые составы, в которых помимо цемента имеется известь, отличающиеся мелкой зернистостью. Они отличаются большей паропроницаемостью, чем цементная штукатурка, но позволяют добиться лучшего сглаживания для последующей финишной отделки. Накрывку можно выполнить и шпаклевкой, которой по желанию можно придать гладкость или фактуру сообразно тому, как впоследствии будут отделываться стены.

Время сушки цементной штукатурки зависит от общей толщины — по 1 неделе на каждый сантиметр, а лучше по 2.

Общая технология оштукатуривания выглядит так:

1. Все имеющиеся трещины, выбоины, сколы, вмятины на стене следует заполнить тем же самым клеевым раствором, который использовался для ее кладки;
2. Оставшиеся незначительные изъяны на стенах и все кладочные швы затирают специальной теркой;
3. Всю плоскость стен тщательно обеспыливают;
4. Грунтовкой покрывают всю поверхность послойно с тщательной просушкой слоев, как то рекомендует производитель состава;
5. Соответственно выбранной конкретной технологии наносят слои штукатурки — обрызг, грунт и накрывку или только некоторые;
6. Снова грунтуют стену;
7. Покрывают финишной шпаклевкой под последующую отделку.
8. Отделка стен далее выполняется подходящим материалом, который нравится хозяину — краски, обои и т.д. Правильная технология выполнения всех подготовительных работ с выдержкой полагающегося времени на сушку каждого слоя обеспечит исключительную долговечность штукатурки.

Одной теории мало для того, чтобы выполнить работу качественно, нужен практический навык, опыт, поскольку на словах продемонстрировать каждый нюанс выполнения штукатурки невозможно. Специалисту с опытом такой работы выполнить внутреннюю и внешнюю отделку стен дома из пенно- или газоблоков не составит труда, причем для данного вида работ в зависимости от объемов достаточно бригады из 1-2 человек

Перед началом отделки важно дождаться усадки нового дома 2-3 месяца, чтобы потом не переделывать растрескавшиеся стены