Вентиляция басту в бане: достоинства и недостатки + инструкция по обустройству

One thought on “ТОП 15 лучших двухкамерных холодильников по отзывам покупателей”

Как сделать скворечник своими руками из дерева и подручных материалов

Нужна ли вентиляция в бане в парилке?

Да, однозначно, да. Возводят это знаменитое и очень полезное строение с главной целью: оздоровление. Пропаренная кожа пропускает сквозь себя накопившиеся шлаки и грязь, одновременно насыщая тело кислородом, а о каком кислороде идет речь в наглухо запечатанном помещении?

Парная без вентиляции больше похожа на барокамеру с углекислым газом, не пройдет и нескольких минут как невыносимый жар и отсутствие кислорода выгонят тебя из парилки. Устроить отдушину с естественным отводом, принудительной вытяжкой – зависит от технических и твоих возможностей. Главное. Вытяжка от печи, газовая она, дровяная, должна иметь отдельный путепровод.

Вентиляция проходного помещения

Вентиляция в предбаннике также необходима. Но ее предназначение несколько другое. Под предбанником понимают место отдыха для людей, которые уже прошли водные процедуры. В этом месте необходимо создать комфортные условия с достаточным количеством свежего воздуха. Температура и влажность в самой сауне и предбаннике значительно отличаются друг от друга. Влажный воздух через дверные щели проникает в комнату отдыха, где остывает и превращается в воду. Качественное проветривание позволяет высушивать вещи и деревянные поверхности.

Предбанник можно оборудовать приточно-вытяжной и принудительной вентиляцией. Естественное проветривание предполагает наличие отдушин с задвижками. При использовании именно такого вида вентиляции необходимо учитывать факт задержки тепла в комнате. Именно для таких целей и нужно правильно рассчитать расположение входных и выходных отверстий, а также их размер.

Вытяжка в бане своими руками делается исходя из определенных правил, и к комнате отдыха это также относится. Для принудительной вентиляции используют вентиляторы для бани и сауны. Их установка не занимает много времени и сил. Иногда они служат дополнительным средством вытяжки, монтируясь в выходное отверстие естественной системы вентиляции.

Популярно оборудование парилки и предбанника одной вытяжной системой. Но применение таковой детально рассчитывается перед началом строительства сауны. Главный фактор единой системы вентиляции для двух помещений – общая система отопления в предбаннике и в сауне.

Подходящие материалы

Особенности обустройства

Прежде чем начинать сборку вентиляции в бане нужно изучить особенности ее обустройства. Для этого необходимо рассмотреть отдельные моменты монтажа разных элементов конструкции для вентилирования помещений.

Расположение, размер и количество окон

Некоторые банщики думают, что при наличии окна в помещении плохо сохраняется тепло, но это ошибочное мнение. Окно будет не только источником естественного света, но и поможет в вентиляции бани.

Опытные банщики рекомендуют устанавливать в парилке два окна:

1. На уровне полок. Если посетителям парилки станет плохо, можно приоткрыть окно, чтобы состояние нормализовалось.
2. Под полками. Оно нужно, чтобы после банных процедур быстро высушить лежаки от влаги.

Дополнительно нужно поставить окно внутри моечной. Оно поможет ускорить естественную вентиляцию после проведения водных процедур.

Вентклапаны

Вентиляционные клапаны — элементы систем подачи, отвода воздуха, которые монтируются на приточных, вытяжных каналах. Существует два вида вентклапанов:

• КПВ — устанавливается на принудительных магистралях подачи воздуха;
• КИВ — осуществляет инфильтрацию воздушного потока.

По внешнему виду, принципу работы они практически не отличаются. Устанавливать вентклапаны нужно на несущей стене. Изготавливаться эти детали должны из жаропрочных материалов.

Создание отдушин

Второе название отдушин — продухи. Их делают в крыше постройки, нижней части стен, у пола. Располагать их нужно на расстоянии 2 метра друг от друга. Если в постройке есть цокольный этаж, отдушины должны быть в его стенках, которые выходят на улицу. На любой продух необходимо закреплять решетки, чтобы через них в дом не могли попадать грызуны.

Монтаж вытяжки

Установить вытяжку в бане просто. Чтобы не допустить ошибок, нужно учитывать некоторые нюансы:

1. Объем поступающего воздуха в помещения не должен быть меньше выводимого за 1 единицу времени.
2. Скорость воздуха на прямых отрезках магистрали не должна превышать 5 метров в секунду.
3. Чтобы рассчитать оптимальный диаметр трубок вентиляции, рекомендуется использовать специальную таблицу. Найти ее можно в интернете.

Сама по себе вытяжка изготавливается из гофры, один конец которой заводится внутрь помещения, второй — наружу. С двух торцов на нее одеваются решетки.

Применение вентиляторов

Чтобы сделать рабочую систему принудительного вентилирования воздуха, нужно подготовить элементы для сборки:

• сетчатую мембрану;
• заслонки;
• термометр, гигрометр;
• корпус для воздуховода;
• вентилятор.

Решетка нужна, чтобы внутрь вентилятора не попадали различные насекомые, грязь.

Как настроить

После монтажа тёплого пола, и его подсоединения к установленному коллектору, требуется произвести настройку системы, чтобы обеспечить комфортные условия в квартире.

Регулировка насосно-смесительного устройства:

• Снимаем терморегулятор, он может повлиять на регулировочный процесс.
• Устанавливаем перепускной вентиль на максимальный уровень, чтобы он не сработал при настройке.

Приступаем к регулировке балансировочного клапана. За основу берутся температурные показатели воды: на выходе из котла (+95), при входе в трубопровод пола максимум + 45, на выходе + 35. Температурная разница подачи и обратки допустима в приделе 5 — 10 градусов, не больше. Используя формулу можно сделать несложные расчёты:

Этот показатель выставляется на балансировочном клапане.

• Переходим к регулировке насоса. На нём устанавливается минимальная мощность, производится постепенное её увеличение, пока не достигается необходимый уровень давления.
• Настраиваем перепускной вентиль. На нём устанавливается показатель на 10% больше, чем максимальный уровень рабочего давления.

Если тёплый пол имеет несколько контуров,  необходимо производить регулировку таким образом каждой петли.

Насосно-смесительный узел — «сердце» водяных тёплых полов, без него он не будет работать эффективно и с полной тепловой отдачей. Поэтому, при монтаже полового обогрева с несколькими контурами — данный механизм обязателен для установки. А вот покупать его, или собрать своими руками — решать вам.

Вытяжка в бане: смотря какая баня

Бани строятся из самых разных материалов, каждый из которых имеет свою специфику. Это сказывается и на вентиляционных системах, имеющих свои особенности в каждом случае. Об их отличиях в плане организации мы и поговорим ниже.

Вытяжка в сауне

Сауна или финская баня отличается от русской малым количеством пара (это практически сухая баня) и высокой температурой (которая может доходить до 130 градусов!). Во время пребывания в сауне есть четкое правило, касающееся вентиляции: воздух должен меняться не менее 6-8 раз в час. А это требует хорошей управляемости воздушных потоков, заменяющих отработанный воздух свежим менее чем каждые 10 минут.

Идеальным вариантом для сауны, как уже говорилось в другой статье, будет вентиляция басту (конвекционный тип). Вкратце повторим, что она действует по принципу «перевернутого стакана»:

• вентиляционный короб, стоящий по диагонали от печи, забирает околопольный воздух;
• выводит его через крышу (стену);
• внизу, рядом с печкой находится приточное отверстие, через которое приходит свежий воздух;
• печь нагревает насыщенный кислородом воздух, он поднимается и распределяется по сауне.

Регуляция потоков производится с помощью заслонок, регулирующих открытость короба и приточного отверстия. Важным моментом при этом является постоянная работа печи, потому что именно она выполняет функцию «насоса».

И даже если вытяжку в сауне делать по другой схеме, задача останется прежней:

• управляемый частый воздухообмен;
• хороший прогрев прибывающего свежего воздуха;
• недопустимость быстрых воздушных течений (более 0,3 м/с), т. е. сквозняков.

В бане из сруба

Сруб был изобретен задолго до того, как оформились законы физики, на которых основана естественная вентиляция. Тем не менее, строители бань из сруба активно пользовались этими законами, чтобы владельцы бани не задохнулись в процессе парения, а баня простояла положенные ей десятки лет. (Конечно, вытяжка в бане из сруба не спасет её от пожара, но от гнили — вполне может.) В срубе приток воздуха обеспечивался за счет нижних венцов, которые намеренно укладывались свободно, то есть имели щели, через которые и «натягивался» свежий воздух. Кроме того, дверь в парилку снизу неплотно прилегала к полу.

В зависимости от того, как именно топилась баня из сруба — «по-черному» или «по-белому» — зависело и то, куда уходил отработанный воздух.

• В натопленной «по-черному» баньке печка не работает в процессе парения, поэтому для оттока использовалась открытая форточка или дверь.
• В топленной «по-белому» бане отток производился через дымоход. Печка при этом работала.

В принципе, ничто не мешает организовать вентиляцию сруба традиционным образом и сегодня. Но решать надо оперативно, еще на стадии строительства. Потому что более современное решение надо закладывать уже в проект. Как вариант, можно пробить отверстия (приточное и вытяжное) прямо на улицу и снабдить их заглушками или заслонками. Одно рядом с поддувалом печи, второе — над верхним полоком на смежной или противоположной стороне. Или сделать два вытяжных отверстия — одно выше, другое ниже верхнего полока. Еще вариант — сделать жалюзи внизу двери парной, а вытяжное отверстие — под потолком душевой.

ВАЖНО! Если нет желания делать выход на улицу, можно проложить воздуховоды, но тогда вместо естественной придется ставить систему принудительной вентиляции.

В бане из пеноблоков

Пеноблочная баня — не исключение из правила, гласящего, что о вентиляции нужно думать во время проектирования бани. Так проще, чем бить готовые стены. Чтобы обеспечить баню из ячеистого бетона достаточной циркуляцией воздуха, которая избавит строение от лишней влаги, нужно в момент заливки опалубки фундамента заложить обрезки труб, которые потом станут продухами.

Для бани, которая находится не в низине и не окружена со всех сторон постройками, достаточно двух продух на противоположных сторонах, в противном случае их делают 4. Не стоит забывать о вентиляционных зазорах между стенами и утеплителем.

Крыша тоже должна проветриваться, получая приток со свесов кровли и отдавая воздух через приподнятый конек. В помещениях приточные и вытяжные отверстия делаются по одной из стандартных схем.

В случае недостаточности естественной вентиляции на вытяжку с бане из пеноблоков рекомендуется ставить вентиляторы.

Вентиляция фасада при дополнительном утеплении

При невозможности возведения бани из толстого бруса (оптимальный вариант) и низких изоляционных способностях стен конструкции приходится утеплять снаружи с последующей отделкой фасада. При использовании для этих целей материалов с низкой проницаемостью (термопанелей, сайдинга, вагонки, листового фиброцемента или их аналогов) фасад в обязательном порядке выполняется вентилируемым. Игнорирование этого требования приводит к ускоренному накоплению конденсата внутри стен бани и сокращает их срока службы в разы.

На практике это означает заложение обязательного продуха между утепляющей прослойкой и внешней закрываемой стороной стены бани. Размеры этого зазора нормируются и составляют 50-60% от толщины утеплителя при высоте стен в пределах 4 м. Для стен с меньшей высотой допускается сокращение зазора до 30% от толщины изолирующей прослойки.

В фасадах двухэтажных бань и построек выше 4 м закладываются дополнительные промежуточные продухи для доступа свободного воздуха. Верхняя и нижняя части пирога в любом случае остаются открытыми и защищаются от осадков перфорированными цокольными элементами или софитами, закладываемыми с соответствующими вентиляционными отступами.

Заложение нужного вентиляционного зазора обеспечивает обрешетка и контробрешетка. При их набивке или монтаже исключается вероятность перекрытия продуха по горизонтали. Дополнительную защиту волокнистых утеплителей от пара, поступающего изнутри бани обеспечивают мембранные пленки, аккуратно настилаемые на контробрешетку с нахлестом не менее 5 см и фиксируемые скобами.

Пенополистирольные плиты в такой защите в целом не нуждаются и лучше ими не утеплять деревянное строение, практика показывает, что системы с мембранами имеют лучшие показатели теплопроводности. Точная последовательность слоев пирога также зависит от качества внутренней изоляции парной бани.

Помимо обеспечения достаточного вентзазора при монтаже таких фасадов уделяется внимание герметизации и закладке правильных углов отливов оконных и дверных проемов, исключению общей кривизны стен и отклонений от плоскостности. Любые дефекты устраняются на этапе крепления и выравнивания направляющего профиля обрешетки, исключить ошибки после сложно

Это же относится к проверке эффективности вентиляции утепленного фасада бани, критические ошибки выявляются после, в первые годы эксплуатации.

Теперь вы знаете ответ на вопрос. Вентиляция в бане как сделать правильно своими руками? Итак, вам необходимо сделать:

• Вентиляцию парилки
• Вентиляцию душевого помещения и туалета
• Вентиляцию комнаты отдыха
• Вентиляцию фасада при дополнительном утеплении

Удобоукладываемость бетона

.

Пластичность, или удобоукладываемость, — временная характеристика, описывающая способность смеси заполнять строительные формы, сохраняя гомогенность состава. Марку в данной ситуации определяют такие факторы, как подвижность и жесткость. В зависимости от них образцы делят на сверхжесткие (СЖ), жесткие (Ж) и подвижные (П).

Параметр подвижности устанавливают с помощью усеченного металлического конуса высотой 30 см, в который наливают строительный раствор. После утрамбовки инструмент размещают широким основанием книзу, вертикально снимают с формы и измеряют разницу высот между ней и исходным образцом.

Растворы с осадкой 10-25 см представляют собой пластичный материал, который соответствуют маркам П3-П5. Его используют там, где плотное армирование мешает трамбовке.

Отдельную категорию представляют литые бетоны, способные к самоуплотнению. Их применяют в производстве блоков для гидростроительных объектов.

Для смесей, у которых не происходит осадки конуса, определяется жесткость. Она оценивается не в сантиметрах, а по времени, затраченному на заполнение формы под воздействием вибрации.

Период уплотнения сверхжестких разновидностей бетона СЖ1-3 составляет 50 секунд-1,5 минуты. Жесткие составы Ж1-4 приобретают монолитность за более короткий срок — от 5 секунд до минуты. Сфера использования такого бетона — изготовление сборных ЖБИ. Сверхжесткие смеси применяются при производстве монолита автоклавного твердения.

На удобоукладываемость влияют и другие факторы:

Бетон становится крепче и жесче из-за добавления в него пластификаторов.

• условия хранения и транспортировки;
• содержание воды;
• количество цемента и других заполнителей;
• состав компонентов, их форма и характеристики.

Для повышения текучести в смесь вводятся пластификаторы. Чем больше наполнителей и чем меньше содержание влаги, тем жестче получается смесь. Нарушение баланса приводит к ухудшению прочности материала.

Состав

Когда готовится бетон М100, состав должен быть таким: портландцемент разных марок в качестве вяжущего вещества, песок карьерный или речной (может быть заменен гравийно-песчаной смесью), щебень на базе известняка либо средняя фракция гравия (гранита) в качестве наполнителя и вода, которая затворяет смесь и обеспечивает нужную консистенцию.

Если есть необходимость, в М100 могут быть введены разнообразные добавки, которые улучшают те или иные эксплуатационные характеристики. Выбор марки используемого в приготовлении смеси цемента, а также фракции наполнителя, типа песка зависят от поставленных задач и возможности приобрести исходные компоненты.

Мошки в цветочных горшках — причины появления и борьба

Рекомендации

В заключение следует еще раз отметить, что базовые принципы создания эффективной вентиляционной системы во многом зависят от габаритов бани и материалов, из которых они выполнены. Однако, в любом случае существует ряд требований, которые необходимо соблюдать вне зависимости от указанных параметров. Каждая парилка должна иметь не менее двух отверстий. Одно используется на приток, второе -на выведение воздушных масс. Если вы заранее планируете вытяжку в строящейся бане, то сможете избежать серьезных неполадок при монтаже вентиляционной системы, которые могут вызвать нарушения воздухообмена в парной зоне.

Абсолютно недопустимо, чтобы установленная вентиляция создавала следующие проблемы:

• нарушала необходимый порог влажности в банном комплексе и температурный режим;
• неэффективно перераспределяла потоки свежего и отработанного воздуха – прохлада допускается только возле пола, а по направлению к потолку степень нагрева должна обязательно расти так, чтобы на полках сохранялась достаточно высокая температура;
• оставляла опасный для жизни и здоровья углекислый газ.

Обзор правильной вентиляции в бане смотрите в следующем видео.

На что нужно обращать внимание?

Мало кто знает, как правильно организовать вентиляционную систему в бане

Но в любом случае, перед составлением проекта необходимо обратить внимание на несколько важных моментов

• Конкретную разновидность вентиляции необходимо подобрать еще на этапе проектирования, в противном случае придется делать отдушины уже после того, как будет закончено строительство.
• Отдушины для притока/вытяжки не должны располагаться друг напротив друга, иначе могут создаваться сквозняки.
• Приточное отверстие должно быть больше за вытяжное, посредством которого будет выводиться отработанный воздух. А чтобы отток был более эффективным, можете организовать сразу две отдушины.
• Габариты отдушин во многом зависят от объема помещения. На каждый кубометр этого объема должно припадать 24 сантиметра сечения.
• Отдушины должны оснащаться задвижками, посредством которых можно будет контролировать интенсивность изменения потоков. Когда баня разогревается, эти отдушины должны быть закрытыми. Если баню используют в зимнее время, их необходимо минимально приоткрыть, дабы поддерживать требуемый температурный режим.

Как правило, в банях применяются металлические печи, обложенные плитами либо кирпичом. Обычно отопительные приборы располагаются в парилках. Хотя топку можно вывести и в соседнее помещение, но лишь при условии, что наличествует топочный тоннель. Воздух в таком случае будет выводиться из парилки не только через вентиляционные отверстия, но и посредством поддувала. Также заметим, что в парилке вентиляционные отверстия могут располагаться в различных местах. Остановимся на последнем моменте подробнее.

Последовательность работ

Заранее купите воздуховоды и декоративные решетки, ориентируйтесь на их форму и размер при разметке под отверстие. Каналом вытяжки могут служить пластиковые или оцинкованные трубы. Убедитесь, что решетки имеют заслонки, с их помощью вы будете регулировать степень проветривания.

• Отметьте внутри парилки центр будущего вентиляционного отверстия, нарисуйте его контур на стене;
• Длина сверла должна превышать толщу стены не менее, чем 0,5 см;
• Сверлите изнутри помещения до выхода сверла с противоположной стороны;
• Взяв получившееся отверстие за центральную точку, перенесите на наружную часть бани контур воздуховода аналогично контуру на внутренней стене;
• Выпилите вагонку внутри контура и удалите ее;
• Соблюдая перпендикулярность сверла к стене, сделайте по нарисованному контуру сквозные отверстия, контролируя точность попадания в шаблон с другой стороны стены;
• При помощи стамески и долота уберите древесину внутри контура, примерьте воздуховод.

Если он свободно вошел в отверстие, тяжелую работу можно считать завершенной.

Внешний периметр воздуховода утеплите отверстие минватой. Убедитесь в качестве теплоизоляции выпиленного отверстия. Закрепите трубу монтажной пеной, срезав ее излишки после высыхания. Установите декоративные решетки, убедитесь в корректной работе задвижек.

Если вы сделали правильную вытяжку, вы сможете визуально убедиться в ее работоспособности при помощи самодельной «дымовой шашки».

Мы подготовили для вас еще несколько полезных и интересных статей:

• Как сделать вентиляцию в ванной комнате;
• Делаем правильную вентиляцию в погребе;
• Вытяжка в гараже своими руками.

Возьмите тлеющий уголек и поднесите его к приточному отверстию снаружи парилки. Направление дыма и скорость его выхода в вытяжное отверстие наглядно продемонстрируют работу вентиляции. Регулируя задвижку, настройте оптимальный режим проветривания.

Система вентиляции в бане: какая она может быть?

Системы вентиляции в банях разделяются сразу по нескольким параметрам:

• принудительная или естественная;
• вытяжная, приточная или приточно-вытяжная;
• местная или общеобменная.

Поясним, что принудительная отличается от естественной наличием вентиляторов, которые насильно гонят воздух внутрь или наружу, местная отличается от общеобменной своим локальным характером, например, дымоход над печкой — местная вентиляция, а отдушины — часть общеобменной.

Что же касается приточной, вытяжной и их комбинации, то это обозначения того, какой воздух куда направляют: вытяжная гонит отработанный воздух наружу, приточная — свежий внутрь, а их комбинация создает сбалансированный воздухообмен внутри помещения.

Это общие термины для любой вентиляции, но наша задача — рассмотреть банную, имеющую свою специфику. Советуем попутно ознакомиться с зависимостью вентиляции от типа бани (8 типов).

Полезное видео

Посмотрите небольшой ролик, как один из вариантов организации вентиляции в бане:

Естественная вентиляция в бане

Работает она на принципах физики, которые говорят, что нагрев делает воздух легче и заставляет его подниматься вверх. А увеличение объема холодного воздуха ускоряет движение горячего. Зная об этом свойстве, можно вообще не ставить никакие приборы, достаточно вентиляционных отверстий, расположение которых сделает одни из них приточными, а другие — вытяжными.

А еще в бане есть печь, и это очень благоприятное обстоятельство для направления циркуляции воздуха. Если приточное отверстие естественной вентиляции расположено у самого пола рядом с поддувалом, то печь сама будет втягивать свежий воздух, без всякого вентилятора. Также улучшению тяги способствует подъем чистового пола чуть выше отверстия под топкой.

Вытяжное отверстие делается обычно на стороне, которая противоположна стене с приточным отверстием, но это не единственный вариант.

Принудительная вентиляция

Если в те же отверстия поставить вентиляторы, то можно не опасаться безветрия или других погодных обстоятельств, которые плохо сказываются на циркуляции воздуха в бане.

В принципе, большого отличия между естественной и принудительной вентиляцией в самой схеме нет, это лишь вопрос того, в каких отверстиях стоят вентиляторы. Потому что можно ставить их не везде, усиливая только вытяжку или только приток. Но создавая большую разность между притоком и оттоком, мы меняем давление в помещении. Это легко обнаруживается по тому, как хлопает дверь. Задача же в создании баланса между оттоком и притоком, причем воздух во время банных процедур должен циркулировать медленно, не вызывая сквозняка. А при просушке сквозняк только на пользу.

ВАЖНО! Направление, в котором вентилятор гонит воздух, зависит от расположения его лопастей, поэтому важно следить за тем, чтобы в приточном отверстии не оказался вытяжной вентилятор и наоборот.

Вентиляция в баню своими руками – особенности устройства

Правильная и эффективная вентиляция в предбаннике организуется по следующим правилам:

• часовая производительность должна трехкратно превышать объем предбанника;
• приток должен соответствовать выходу воздуха;
• движение воздуха направляется от жилой зоны к хозяйственной;
• наиболее эффективным считается комбинированный воздухообмен с вентилятором на вытяжке;
• решетка вентиляции обустраивается на двухметровом уровне от грунта.

Рассмотрим, как выполняется вентиляция в предбаннике бани своими руками:

1. дверь из парилки должна быть максимально приближена к печке для обеспечения комфортного температурного режима;
2. на противоположной стороне от парилки делают отдушину 0,15х0,2 м с регулировочной заслонкой;
3. устанавливают осевой вентилятор вытяжной;
4. приточная отдушина выполняют на полуметровой высоте над полом;
5. под полом предбанника обустраивают воздухопровод выхода горячего воздуха из парной, улучшая отопление.

• в подполе делают цементную стяжку с уклоном к трубе стока;
• для крепления лаг пола используют тумбы из кирпича;
• фундамент бани под настилом пола должен иметь отверстия для воздуха на противоположных сторонах, но не напротив друг к другу;
• при укладке настила между досками обеспечивают зазоры около 8 мм;
• обустраивают отметку чистового пола над уровнем поддувала печи;
• вентиляционные отдушины в подполе необходимо снабдить регулировочными заслонками и защитными решетками.

Способы удаления в домашних условиях

Неприятный аромат и следы кошачьей мочи можно убрать при помощи множества методов. Существуют как народные, проверенные временем средства, так и специальные химические составы.

Народные средства

Многие народные средства, которые имеются в каждом доме и у каждого «под рукой», помогают устранить последствия кошечьего «сюрприза».

Хозяйственное мыло

Для «скорой помощи» пострадавшей обуви необходимо использовать хозяйственное мыло. Оно содержит глицерин, который способствует разрушению мочевой кислоты. Чтобы убрать запах, наружную часть обуви натирают смоченным кусочком, а внутрь добавляют раствор из теплой воды и мелко раскрошенного мыла.

Раствор пищевой соды

При помощи соды можно отстирать даже старые и въевшиеся пятна. Обувь, которую испортил питомец, потребуется обработать содой, а также добавить перекись водорода 3 %. Спустя сутки смесь нужно смыть. Такой раствор впитает загрязнение и устранит запах.

Перекись водорода

Для устранения резкого запаха кошачьей мочи необходимо протереть перекисью водорода «помеченную» обувь изнутри и снаружи. Однако такой способ не подойдет для лаковых изделий. Перед нанесением следует провести тест на изменение цвета.

Уксусный раствор

При помощи уксусного раствора можно не только удалить запах, но и полностью растворить кристаллы уриновой кислоты. Для очистки нужно растворить одну столовую ложку 6 % уксуса в одном литре воды и промыть обувь.

Лимонная кислота

Лимонная кислота дает такой же эффект, как после применения уксусного раствора. Для удаления запаха и пятна используется как порошок, так и натуральный лимонный сок. Кристаллы перед применением нужно развести в воде.

Формалин

Приобрести это средство можно в любом аптечном пункте. Испачканную обувь нужно промыть, обработать формалином, поместить в целлофановый пакет и герметично запаковать. Спустя 3 часа изделия достают и проветривают.

Спиртосодержащие вещества

Следуя этому способу, нужно сначала промыть обувь теплой водой, затем пропитать салфетку спиртом или водкой и поместить ее на загрязненное место. Спустя 2 часа салфетка убирается.

Марганцовка

Марганцовку используют только для очистки темных изделий. Не лишним будет добавление десяти капель йода. Внешнюю часть обуви следует обработать глицерином. Спустя три часа остатки средств удаляют сухими салфетками.

Глицерин

При помощи глицерина, а также средств, которые содержат этот компонент, можно быстро отмыть испачканное изделие. Достаточно нанести небольшое количество средства на пятно, оставить на некоторое время, а затем промыть.

Сок лимона

Лимонный сок – одно из наиболее эффективных средств для устранения кошачьей мочи. Концентрат нужно разводить в одном стакане воды. Также этот состав отпугивает домашнего питомца и предупреждает будущие проблемы.

Водка

Водкой следует обрабатывать свежие пятна – так средство устранит и запах, и кристаллы, которые его вызывают. Жидкостью пропитывают салфетки и помещают их на «пострадавшую» обувь. Спустя пару часов изделие промывают, а помещение проветривают.

Борная кислота

Это средство не подходит для некоторых материалов обуви, поэтому перед применением нужно провести тест. Следует взять ткань или салфетку, промочить ее средством и нанести на изделие. Спустя час удалить остатки раствора.

Специальные средства

Если нет желания экспериментировать с народными средствами, можно воспользоваться профессиональными нейтрализаторами неприятного запаха.

Зоосан

Данный химический состав предназначается для дезинфекции и устранения стойкого запаха домашнего питомца. Средство безопасно, как для человека, так и животного. Его нужно разводить в пропорции 1:9.

Urine-off Cat & Kitten

При помощи этого средства можно не только вывести запах урины, но также разрушить кристаллы мочевины. Состав наносят на пятно и ждут, пока оно впитается. При необходимости процедуру повторяют.

Дезосан

Действие средства направлено на устранение неприятного запаха, а также разрушение компонентов урины на молекулярном уровне. Химический раствор наносится при помощи распылителя или моющего пылесоса.

Bio-GM

При помощи этого средства можно безопасно устранить запах и продезинфицировать поверхность. В состав продукта входят ароматизаторы, способствующие быстрой ликвидации неприятного запаха.

Pet Stain&Odor Remover

Универсальное средство для удаления пятен и резких запахов от органических отходов домашних питомцев. Продукт легко наносить на испорченное изделие при помощи пульверизатора.

Just for cats Stain&Odor Remover

Эффективный состав данного средства достаточно быстро удаляет последствия нежелательного поведения домашнего питомца. Главная черта продукта – наличие компонентов, которые отпугивают котов.

Trixie

Это эффективный дезодорант для кошачьего туалета, который нейтрализует резкие и неприятные запахи, предупреждая тем самым «хождение» в других местах. Также средство наносят на испорченные изделия.

8in1

Средство продуктивно борется с неприятными запахами и пятнами, оставленными питомцем. Активный кислород, входящий в состав, удаляет даже стойкие загрязнения. Продукт обильно наносится на обувь до полного высыхания.

Способ №1. Бытовая химии против запаха мочи

Молекулы хлора активно разрушат молекулы мочевины, и дадут Вам возможность избавиться от запаха кошачьей мочи в квартире.
Что нужно сделать:

1. Разведите хлорсодержащее средство в воде в соотношении 1 колпачок на 1 литр воды и наденьте резиновые перчатки.
2. Протрите влажной ветошью места с выделениями кошачьей жизнедеятельности.
3. При необходимости повторите обработку через 1-2 часа.
4. По завершению уборки обязательно проветрите помещение.

Важно: растворами хлора можно обрабатывать стойкие ко всякой химии поверхности: кафельные стены и пол, линолеум, окрашенные деревянные полы, но не ковровые покрытия, паркет или ламинат. На ковровых покрытиях и мебели, на меховых изделиях, кожаных сумках и сапожках хлор наверняка оставит некрасивые белесые пятна.

Гипс

Строение смесительного узла

Бетон М-150 (В-12,5)

Марка М150 имеет несколько большую прочность, однако все еще не подходит для конструкций с высокой ответственностью. Замешивается с введением щебня или гравия (рекомендуемая фракция — от 20 до 40 мм). Для черновых работ, в состав допускается добавлять строительный мусор (фрагменты кирпича, керамики, штукатурки). Чаще всего бетон М150 применяют для:

• подготовки основания под фундаменты;
• выравнивания и уплотнения грунта перед монтажом дорожного полотна;
• фундаментов с малой нагрузкой в небольших зданиях;
• стяжки пола;
• заливки садовых дорожек;
• устройства отмостки.

Если для строительных работ необходим большой объем материала, целесообразно заказать его на предприятии. В этом случае есть гарантия, что изготовленный бетон будет точно соответствовать классу В12,5.

Способ «от деда»

Есть еще интересный, дошедший от наших предков способ проветривания бани, который EsKor, участник нашего портала, увидел в бане «у одного седовласого деда». В этой бане единственным специально сделанным средством вентиляции была отдушина в метре от пола, под полком. В чем смысл такой отдушины? Оказалось, что седовласый дед «освежал» воздух в парилке почти так же, как КочевниК, только заранее готовил ведро с ледяной водой и выливал его на полок или за мгновение до, или сразу после того, как в каменку заряжалась ударная доза воды.

EsKor

Дед пояснил, что холодная вода, которая попадает на пол с полка, тянет к себе пар вниз, а он прихватывает с собой спёртый воздух и улетает в отдушину. Никакой мистики, физика это дело хорошо объясняет.

Холодная вода охлаждает пар, происходит конденсация, понижение давления вызывает усиленный приток воздуха над слоем пара, и пар буквально падает из-под потолка.

Понятно, что этот метод не подойдет для суховоздушных бань и для парилок с глухим полом и отсутствием слива.

Вентиляция душевого помещения и туалета

Схема и тип системы вентилирования в данных помещениях зависят от разных факторов, включая:

• Способ обустройства полов (в душевых с дощаными настилами приточные отверстия чаще всего скрывают под досками, в комнатах, облицованных керамикой их размещают выше и закрывают декоративными накладками, предотвращающих прямое попадание воды).
• Число унитазов и место их размещения. По нормам в санузел с одним унитазом каждый час должно поступать от 50 м3 свежего воздуха (от 80 м3 на 1человека в помещениях с бассейнами). В душевых, совмещенных с санузлом, рекомендуется размещать как минимум 2 принудительных вентилятора (один – для вывода влаги и отработанного воздуха с зоны мойки, второй – для устранения неприятных запахов возле унитаза).
• Выбранный способ проветривания парной и зоны отдыха. При размещении в этих помещениях принудительных вытяжных вентиляторов целесообразно использовать теплый и сухой отработанный воздух для обогрева душевой. Вентиляционные каналы в таких случаях надежно защищают от влаги и накопления конденсата, делают общими и выводят наружу через вертикальную трубу.

При естественном проветривании парной в санузлах и душевых закладываются отдельные вытяжные отверстия (как с встроенными принудительными вентиляторами, так и в виде обычных фрамуг) – на 10-15 см ниже потолка.

Заключение