Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками: особенности работ

Особенности

Не секрет, что кошки с удовольствием используют в качестве жилья любые коробки или корзины – это показывает, что зверю не чуждо понятие собственного логова. Другое дело, что выбирает он его обычно по собственному усмотрению. В некоторых случаях сам интерьер и обстановка квартиры не позволяют поставить посреди комнаты обыкновенную коробку, и тогда питомец может облюбовать кресло или любой другой аксессуар, изначально для него не предназначенный. Это может доставлять неудобства хозяевам, и те попытаются отучить брата меньшего от практики отдыха именно здесь, но, во-первых, не получится, во-вторых, постоянно прогоняя кота, мы причиняем неудобства и ему, а он ведь любимец.

Естественно, самый разумный выход в этой ситуации – сделать так, чтобы зверь априори выбирал для себя именно то место, которое для него и предназначено. Подчиняться хищника не заставишь, потому нужно, чтобы он сам захотел жить в специально сделанном домике – с этой целью производители привлекают к разработке моделей специалистов по кошачьему поведению, которые могут предположить, какие условия кошка сочтет идеальными для своего регулярного пребывания.

В результате получается комфортный, теплый и уютный угол, где питомцу намного лучше, чем в любом другом альтернативном месте, будь то диван или картонная коробка.

В условиях конкуренции было создано огромное количество различных моделей домиков, каждый из которых может иметь собственные преимущества и недостатки. Каждый производитель уверен, что именно его модель лучше и комфортнее для кота, но вот потребителю в подобные сказки верить не стоит. Кошка – хищник, и довольно умный, в точности предугадать ее поведение сложно даже специалистам, потому отдельный пушистый экземпляр может иметь совершенно иные предпочтения, нежели большинство его сородичей. Это существо обладает довольно сложной индивидуальностью, потому хозяину не стоит слепо доверять «проверенным моделям», предпочтя ориентироваться на особенности своего четвероногого друга, о чем мы детальнее поговорим чуть позже.

Выбор качественного ламината

На этот вопрос сложно ответить в двух словах, но я постараюсь быть кратким и перечислю основные моменты, на которые следует обращать внимание при выборе ламината для пола

• Посмотрите на упаковке, к какому классу относится понравившийся вам ламинат. От этого будет зависеть его долговечность. Конечно более качественный и долговечный ламинат 30-х классов.
• Выясните, кто является производителем этого ламината. В настоящее время действительно качественный ламинат производится только в Европе.
• Выбранный вами ламинат не должен пахнуть химией. Он должен в лучшем случае пахнуть древесиной.
• Ламинат не должен быть слишком легким. Это будет говорить о низкой плотности его основы.
• Не покупайте слишком тонкий ламинат. Оптимальным будет от 6 до 10 мм в зависимости от назначения комнаты.
• Постарайтесь не купить ламинат из Китая. И не потому, что китайцы не умеют делать хороший ламинат. Просто перекупщики нам везут самый дешевый, стремясь наварить на этом большую разницу в цене. Косвенно определить китайскую продукцию можно по свойственному ей размеру ламинатной доски. Обычно она составляет 1215 мм в длину.
• Не покупайте слишком дешевый ламинат. Ибо дешевое хорошим бывает редко, так как никто не будет торговать качественным товаром себе в убыток.

Типы замков ламината

Помимо класса, немаловажным фактором, влияющим на удобство укладки ламината и на прочность готовой поверхности, является тип замкового соединения. Разберем основные типы ламинатных замков и рассмотрим их достоинства и недостатки.

Замковое соединение типа LOCK

Замки типа LOCK представляют собой фрезерованные шип и паз с фиксирующей гребенкой, которые монтируются друг в друга при помощи приложения силы и постукивания.

Для придания большей надежности такому соединению, при сборке пазы проклеивают клеящими составами, что лишает такой ламинат возможности повторной разборки и сборки. Такое замковое соединение уже практически не используется, так как оно не является абсолютно прочным и подвержено образованию щелей. Ему на смену приходят более надежные и простые в использовании замки.

Замковое соединение типа CLICK

Одним из более современных и прогрессивных соединений является соединение типа CLICK. Благодаря конструкции замка, деревянные ламели надежно фиксируются без риска образования щелей и с возможностью последующей разборки и сборки. Такой ламинат без подбивания заводится под определенным углом в паз и опускается, надежно фиксируясь. Вероятность ошибок и риск образования щелей при использовании такого замка очень низок.

Замковое соединение типа CLICK & GO

Замки типа CLICK GO являются наиболее прогрессивными, так как позволяют укладывать ламинат по одной дощечке, а не рядами, как при использовании системы CLICK. Это достигается из-за наличия специальной подвижной стопорной защелки в пазу. При попадании гребня в защелку, она надежно фиксирует ее. Несмотря на свое удобство, данная система не всегда находит отклик по причине более высокой стоимости такого ламината и  недостатка опыта его монтажа.

Как выбрать направление укладки ламината в квартире

Как правильно стелить ламинат в каждой комнате знаем, но как выбрать направление укладки во всей квартире? Берем план квартиры, карандаш и ластик. Набрасываем выбранные способы укладки по комнатам. Ведь не обязательно они должны быть одинаковыми. Геометрия, площадь, да и само покрытие может быть разным. Смотрим общую картину, прикидываем, в каком направлении лучше уложить ламинат в коридоре и прихожей.

План укладки ламината по комнатам

Если все устраивает, можно начинать расчет требуемого количества ламината, а затем приступать к укладке. Если хочется чего-то другого, можете «поиграть» с направлениями. Но не всегда то, что смотрится хорошо на картинке, в реальности выглядит так же. Часто наоборот. Самое простое — подсмотреть у кого-то из знакомых с похожей планировкой. Так проще решить, нравится вам то, что вы придумали или нет. В принципе, ламинат тем и хорош, что его можно переложить, если результат вам придется не по душе. В этом плане — это идеальное покрытие.

Могут еще возникнуть вопросы в плане того, откуда начинать укладку ламината. Логично — из дальнего от входа помещения. Общая очередность — сначала в комнатах, потом в коридоре. Если одна из комнат будет укладываться единым полотном с прихожей или коридором, а остальные помещения — каждое само по себе, то сначала укладывается покрытие в комнатах с обособленной укладкой, а затем в комнате, где ламинат выходит в коридор.

Так начинают укладку ламината при расположении под углом

Если планируется вообще сплошной настил без порогов по всей квартире, то первой начинается укладка в «парадной зоне». Как правило, это гостиная или столовая. Из нее выводят покрытие в коридор, укладывают до захода в другие комнаты. И от этого направления уже отталкиваются. В этом случае — как описано выше — чертят стартовую линию, вдоль нее прибивают направляющие и работают вправо, затем влево. Или, наоборот, если так удобнее.

Отличия монтажа

Укладка ламината относительно параметров комнаты – вдоль или поперек требует грамотного подхода

Это также важно, как создание нового интерьера. Укладывать ламинат можно и вдоль и поперек

Каждый из способов применяется в зависимости от имеющихся условий.

Уложить ламинат можно и по диагонали. Но чтобы получить такой эффект, придется потратить материал и сделать дополнительные расчеты, требующие высокого профессионализма.

В каком направлении стелить ламинат зависит от нескольких нюансов, которые касаются направления панелей. Опытные мастера, создающие ламинированный пол, легко определяют, каким способом монтировать ламинат.

Опыт подсказывает, какой способ практичней. Чтобы определить, какое направление для укладки ламината выбрать, учитывают месторасположение окон.

Общие правила монтажа ламината предписывают делать напольное покрытие параллельно лучам света. Другими словами, установка выполняется перпендикулярно стене, где расположено одно или несколько окон.

Почему так, на чем основаны такие выводы? Когда укладка ламината вдоль или поперек комнаты делается относительно окна, кромки панелей не дают тени, их становится невидно. Уложенный таким образом ламинат считается практичным. Швы становятся невидимыми, а основание выглядит монолитным и идеально гладким.

Расположение окон не всегда бывает сделано на противоположных стенах. Свет падает неравномерно. Приходится решать,как правильно сделать монтаж.

Направление лучей света нужно учитывать, планируя провести напольную отделку. Продольный кант ламината должен быть сориентирован относительно большого окна. Чтобы отделка хорошо смотрелась, учитывают сложность периметра отделываемого помещения.

Можно ли класть ламинат, располагая панели поперек комнаты, решается индивидуально. Классические правила в этом случае не действуют.

Иногда приходится делать монтаж ламината в помещениях, где вообще нет окон. Исполнитель сам решает, каким способом лучше это сделать. Например, для создания визуального эффекта расширения комнаты, можно создать поперечный рисунок.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

1. На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
2. По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
3. Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).
4. Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.
5. Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.
6. Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.
7. Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Как сделать флюгер своими руками

Для начала нужно ознакомиться с различными конструкциями механизма, подобрать понравившийся и доступный к изготовлению дизайн флюгарки. Дальше следует позаботиться о материалах, подготовить проект и чертеж флюгера и приступать к работе.

Материалы для изготовления флюгера

Сталь и медь являются предпочтительными материалами, чтобы сделать долговечное, надежное и чувствительное изделие. Элегантные кованые элементы флюгарки встречаются редко. Для красоты и антикоррозийной защиты железные устройства красят и покрывают лаком снаружи.

Если вопрос в том, как сделать флюгер своими руками более экономично, то можно использовать текстолит, влагостойкую фанеру, жесть, пластик.

Инструменты для работы

Если принято решение делать механизмы из металла, то количество инструмента, которое понадобится, наибольшее – это:

1. Отрезная машинка со шлифовальными и режущими металл дисками.
2. Лобзик электрический.
3. Плоскогубцы и кусачки.
4. Зубило.
5. Молотки.
6. Дрель и сверла.
7. Напильники.
8. Перчатки, защитные очки и щиток для сварки.
9. Тиски.

Для работы с другим материалом перечень может быть короче.

Чертежи флюгера

При наличии навыков рисования и черчения эскиз можно выполнить самостоятельно. В другом случае нужно воспользоваться размерной сеткой, а также понравившимся изображением, которое вы хотели бы видеть на своей крыше.

Процесс изготовления флюгера пошагово

Чтобы быстро сделать флюгер, не переводить материал и не исправлять детали, лучше выполнять все по порядку.

Контуры эскиза нужно перенести на подготовленную заготовку:

1. Для текстолита, пластика или фанеры можно воспользоваться копиркой, а для металла понадобится керн. Придется наносить рисунок медленно, по одной точке.
2. Заменить механическую работу можно, если воспользоваться дрелью и тонкими твердыми сверлами. С помощью нее можно по контуру высверлить ряд отверстий, увеличивая их количество на наиболее изогнутых элементах рисунка, чтобы изображение получилось более четким.

Вырезать флажок:

1. Электролобзик подойдет для всех основных материалов, в т. ч. и для тонкого (2-3 мм) металла.
2. Для более толстого стального листа понадобится болгарка, зубило и сварка.
3. Наждачной бумагой, напильниками и надфилями обрабатывают торцы получившейся фигуры.

На указательный конец флажка после того, как он будет вырезан, нужно установить противовес.

Сделать поворотное устройство:

1. Вариант без подшипника (с шариком). Взять две трубы, которые входят друг в друга с минимальным зазором. Внутреннюю трубу крепят к корпусу, а тот к коньку. Наружную трубу наглухо заваривают с одной стороны и устанавливают на нее флюгарку, предварительно отбалансировав. Внутри широкой трубы размещают металлический шарик от подшипника. Хорошо его смазывают литолом или солидолом и вставляют внутреннюю трубу.
2. Вариант без подшипника (с конусом). Все действия выполняем подобно варианту с шариком, но вместо него во внешнюю трубу вставляется выточенный металлический конус. В трубу, которая будет находиться внутри, вставляют заглушку с выемкой для вращения конуса и помещения смазки.
3. Механизм с подшипником. В этом случае в широкую трубу с двух концов вставляют подходящие по размеру подшипники. Их внутренний диаметр должен совпадать с диаметром трубы, прута или арматуры для центральной оси.

Эскизы флюгеров могут подразумевать еще одну функцию – если конструкция из металла, следует соединить ее металлической проволокой с заземлителем. Она будет защищать дом от молний, как громоотвод.

Монтаж металлического флюгера на крышу

Механизм ставят на самую высокую точку кровли. Место, которое выбрано для установки изделия, при необходимости предварительно следует усилить.

Так как конструкция разборная, сначала поднимают и размещают корпус. Чаще всего крепление флюгера представляет собой металлические пластины, которые прикручиваются к доскам торца или фронтона. Для надежного присоединения толщина дерева требуется минимум 40 мм.

Обратите внимание:

1. Работы на высоте нужно проводить со страховкой.
2. Чтобы не повредить кровлю, желательно распределить нагрузку от тела равномерно по поверхности крыши. Для этого, а также для удобства и безопасности работы по верху крыши укладывают деревянные лестницы, которые связывают между собой.
3. Можно использовать только одну лестницу, закрепив ее другой конец через конька к забору или иной прочной конструкции.
4. Главное условие – после установки положение механизма должно быть вертикальным. В другом случае он не будет работать.

Чем массивнее и шире получился механизм, например флюгер-парусник, тем больше потребуется усилий для его установки.

Производим сборку всего устройства. На центральную ось вставляем поворотный механизм с колпаком, розой ветров и флюгаркой. Проверяем работу.

Фото декоративной штукатурки своими руками

https://youtube.com/watch?v=LPA970-ll7A

Фреска из гибкой штукатурки

Очень популярный вид фрески. Благодаря природным красителям она очень походит на классическую форму по красоте и технологии. Для ее изготовления применяется особая эластичная штукатурка.

Выравниваем пол

Ламинат можно укладывать практически на любое основание, но соблюдая главное условие – оно должно быть ровным, допусти́м перепад высот не более 4 мм на 2 м2 или до 2 мм на 1 м длины.

Кладем на бетонную стяжку

Кроме того, что такое основание должно быть ровным и чистым обязательно, если выполнялась новая стяжка, следует дождаться ее полного набора прочности и соответственно, высыхания. Поэтому до того как класть ламинат должно пройти в среднем 4–6 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Распространенной практикой является устройство наливного пола, например, при монтаже «теплых полов» – в этом случае можно существенно уменьшить временны́е сроки.

Если ламинат укладывается на бетонное основание – потребуется обычная полиэтиленовая пленка, которая исполнит роль паро-, гидроизоляции (укладывается под подложкой). Необходимую защиту от попадания влаги обеспечит правильный ее настил с соблюдением нахлеста листов друг на друга не менее чем в 20 см или использование для этого скотча, который надежно зафиксирует соединение.

Необязательно во всех случаях использовать пленку, но, кроме вышеуказанного, без нее категорически не обойтись при расположении помещения на первом этаже, наличии подвала, особенного сырого, а также когда ремонтные работы по укладке напольного покрытия проводятся в новострое.

Теория укладки, видеоиснтрукция:

Как стелить на деревянный пол?

Основанием может быть как новый черновой пол, так и старый деревянный, который уже утратил свою эстетическую привлекательность.

Подготовка в данном случае состоит из нескольких этапов: кроме необходимого выравнивания, потребуется полная ревизия старого основания на предмет скрипов, которые свидетельствуют о характерных проблемах связанных не только с износом, но и с особенностью дерева рассыхаться или, наоборот, набирать влагу.

В данном случае, до того как стелить ламинат на деревянный пол, можно использовать правило: если не удается при помощи саморезов или гвоздей решить проблему простым прибиванием «разгулявшихся» досок, то следует выполнить укрепление основания фанерой или OSB, а как вариант – сделать тонкую стяжку прямо по деревянному полу.

Выравнивание деревянного пола, видео:

Хотя можно, конечно, и полностью перестелить старый деревянный пол, но этот вариант значительно более трудоемкий и что немаловажно – затратный. Требования к погрешностям аналогичны предыдущим – не более 2 мм на метр длины.

Вариантом укладки ламината на деревянное основание является его монтаж прямо по лагам с устройством чернового пола

В данном случае особое внимание – до того как стелить черновой пол, например, из фанеры, следует позаботиться об эффективной паро- и гидроизоляции. Также следует учитывать, что к фанере или другому листовому материалу предъявляются требования по влагоустойчивости

Этот вариант подходит как для нового дома, так и старого, в котором напольное покрытие и черновой пол пришли в негодность – в этом случае, при надежных лагах, такая реставрация быстрый и надежный способ создать в доме комфортные условия.

Смотрите на видео о том, как стелить ламинат на деревянный пол:

На линолеум или паркет

Во время проведения ремонтных работ в доме или квартире возникает вопрос о смене напольного покрытия. А так как часто старым полом является линолеум, многие задаются вопросом, что делать: демонтировать, или оставить.

Укладка ламината на линолеум

Если остановиться на втором варианте, линолеум может стать дополнительным слоем тепло- и звукоизоляции, что совсем немаловажно в условиях городской квартиры. Кроме того, объем работ значительно сократиться

Но для этого состояние линолеума должно отвечать некоторым параметрам:

• отсутствуют перепады более 2 мм на метр;
• линолеум в нормальном, а не в дряхлом состоянии и обязательно без признаков деформации;
• линолеум не имеет очень мягкую подложку, которая не обеспечит необходимую жесткость, а, следовательно, приведет к быстрому износу и разрушению нового покрытия.

Если же старый паркет плохо вписывается в новый интерьер помещения, то его так же, как и линолеум, вполне можно использовать в качестве основания для ламината. Необходимо лишь правильно выбрать толщину подложки, которая даже при условии ровного пола, отсутствию скрипов, просевших мест, должна быть не меньше 5 мм, оптимально 7–10 мм.

Процесс укладки ламинатного пола

Перед тем, как укладывать ламели в цельный пол, следует тщательно очистить базовый пол от пыли и мусора. Хорошо, если есть возможность использовать строительный или промышленный пылесос. Поверхность, независимо от материала, следует тщательно прогрунтовать. Укладывать ламинат на деревянный пол следует только после обработки деревянной основы антисептиком.

Укладка ламината на бетонный пол подразумевает использование гидроизоляции. На чистую и сухую поверхность постелите пленку или мембрану. Положите полосы материала с нахлестом 20 см и проклейте стыки скотчем. Если базовый пол деревянный, данный этап пропускается, сразу приступаем к следующему этапу.

Постелите подложку из вспененного полиэтилена. Можно сразу застелить весь пол подложкой, а можно настилать ее по мере монтажа ламината

Второй способ поможет сохранить в целостности и чистоте подложку в процессе работы, что важно при собственноручном монтаже ламинированного покрытия. Укладывайте полосы подложки стык в стык и приклеивайте эти места скотчем, чтобы они не расползались

Наиболее распространенной схемой укладки ламината является прямая с разбежкой панелей от 20 до 50 процентов длины. Ориентацию ламелей обычно выбирают вдоль источника света. Это позволяет визуально уменьшить стыки между досками и улучшает общее восприятие целостности покрытия. Для такого способа, ламинат начинают укладывать от стены или угла, ближайшего к окну. Если окон в помещении больше одного, можно начать работу от любого.

Конструктивно, каждая доска покрытия имеют специальные замки для скрепления между собой. Чтобы соединить панели, достаточно вставить шип в паз. Это выглядит так: укладываем одну ламель, следующую заводим под углом к ней, вставляем шип второй панели в паз первой и укладываем до характерно щелчка. Нужно подгонять панели плотно, но без усилий, во избежание повреждения.

Монтаж ламината следует начинать с угла комнаты у окна. Вставьте между стеной и первыми досками покрытия колышки для создания температурного зазора. Проложите цельные полосы ламината в ряд до конца помещения, не забывая тщательно их соединять по короткой стороне ламелей. Последнюю ламель обрежьте с учетом температурного зазора.

Второй ряд следует начинать с куска, оставшегося от предыдущего ряда. Если он короче 30 см, следует отрезать от новой доски половину, чтобы выдержать разбежку и ровный рисунок покрытия.

Ламинатные доски второго ряда укладываем, не защелкивая замок с предыдущим рядом. Сначала следует состыковать все панели ряда между собой. Затем нужно приподнять весь ряд, завести его в замок до упора и, опустив, защелкнуть замки. Если в некоторых местах два ряда закрепились не плотно, нужно приложить строительный брусок к внешнему торцу ламинатной доски и аккуратно простучать по нему (бруску) молотком, чтобы замки прочно зашли в зацепление и щель между рядами пропала.

По аналогии собирается весь пол.

В каждом ряду последняя доска будет выступать за габариты предыдущего ряда. Чтобы правильно ее подрезать, поступаем следующим образом:

1. Переворачиваем панель ламината справа-налево (не вверх ногами);
2. Упираем ее в стену с подложенным колышком и кладем поверх последней уложенной панели собираемого ряда;
3. На верхней стороне карандашом отмечаем линию для отреза по границе нижней панели;
4. Пользуясь электролобзиком или ножовкой, отрезаем фрагмент доски по разметке;
5. Переворачиваем панель обратно и монтируем к последней панели ряда.

В местах изгибов и выхода коммуникаций нужно вырезать соответствующие отверстия согласно размеру, предварительно сделав разметку.

Инструменты для укладки ламината

 Перед человеком, который решил без помощи специалистов уложить ламинат, встают вопросы: какой набор для укладки ламината предпочесть, понадобится ли дополнительный инструмент, который не входит в набор? При монтаже напольного покрытия с плинтусом потребуются следующие инструменты. Электролобзик. Если объем работ небольшой, то потребуется электрический лобзик мощностью 400 – 500 Вт

Важно: дешевый инструмент выходит из строя через 2 дня работы, потому что не рассчитан на длительные нагрузки. К нему понадобятся пилки, например, Т101В, Т101ВR, Т101АО (рис

193). Молоток. Для укладки потребуется молоток весом до 0,6 кг. Угольник. Понадобится металлический угольник 25 – 35 см длиной. Карандаш строительный. Потребуется для нанесения разметки. Рулетка строительная. Рекомендуемая длина рулетки – не менее 7,5 м. Рулетка должна быть удобной. Подбивочный брусок. Лучше применять специальный пластмассовый брусок. Удар через пластмассовый брусок менее жесткий, чем через деревянный. Кроме того, исключаются сколы на краях панелей. Ребро бруска, которое прилегает к доске, должно быть идеально ровным. Не допускается поврежденная поверхность бруска

Ограничительные клинья. Используются при фиксировании расстояния между напольной конструкцией и стеной. Металлическая скоба. Нужна для подбивки с торца последней панели в ряду. При использовании различных упоров продавливаются края панелей, а также стены, если они выполнены из гипсокартона. Ножовка. Ножовка должна быть с мелкими зубьями и широким полотном. Инструмент нужен для того, чтобы подрезать дверные коробки для укладки панелей под ними. Перфоратор. Для укладывания ламината предпочтительнее использовать слабый перфоратор, чем ударную дрель. Приобретать лучше полупрофессиональный инструмент (рис. 195). Стусло или углорез. Нужны для запиливая углов деревянного плинтуса. Если углы стандартные (90°), то можно обойтись стуслом. Если же углы больше или меньше 90°, то потребуется углорез. Стусло

Другие инструменты. Полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции, если ламинат укладывается на бетонные полы; 2-миллиметровая звукопоглощающая подложка или заменители, например, битумная подложка на пробковой крошке, которая позволяет значительно продлить срок службы ламината.