Как сделать слив в бане своими руками

Виды арок

Формы арочных конструкций не изобилуют излишней вариативностью. Все они, как правило, похожи друг на друга. Наиболее часто встречаются следующие:

• Классическая. Это всем привычная арка в виде правильной дуги.
• В стиле «модерн». Отличается слегка приподнятой или полным отсутствием верхней части.
• В романтическом стиле. Арка имеет прямоугольную форму с закругленными углами.
• Эллипсоидная. Верхняя часть или дуга имеет форму эллипса.
• Произвольная. Оформление свода может иметь любой профиль. Все зависит от дизайнерской задумки.

Что касается стилистики, то все зависит от доступных габаритов. В очень большой проем можно вставить арку любой формы. В широкий хорошо подойдут арки с закругленными сводами, а в высокий проем – в стилях модерн или классика.

Какие материалы понадобятся для строительства?

Сливная яма из кирпича

Если почва на участке достаточно прочная и, при этом обладает хорошими дренажными свойствами, то для строительства бани не потребуется много материалов. Сами стенки ямы укреплять не придется, а дно сливной ямы необходимо будет покрыть слоем щебня и речного песка. К сожалению, такие идеальные условия имеются далеко не на всех участках.

В большинстве случаев, стены ямы требуют укрепления, чтобы не допустить осыпания. Для этого используют кирпичную кладку, листы шифера или аналогичный материал. Как вариант, можно использовать металлическую или пластиковую бочку без дна.

В нижней части стенок бочки также нужно будет проделать некоторое количество отверстий, чтобы вода могла отфильтровываться через грунт.

Нужно заметить, цилиндрическая форма ямы наиболее выгодный вариант. Дело в том, что в этом случае нагрузки распределяются по стенкам более равномерно, и вероятность разрушения этой конструкции минимальна, в отличие от камеры в форме куба.

Канализационная система своими руками

Перед тем как организовывать сливную яму для бани, нужно помнить, что вся система труб связана между собой. Как внешняя, так и внутренняя. В систему входит 3 водоприемника.

1. Сливной трапик в мойке.
2. Водоприемник в парной.
3. Тройникдля туалета и вентиляционной сети.

Что такое трапик? Это обычный сифон, имеющий гидроизоляционный затвор. Он не пропускает внутрь бани неприятные запахи. Еще он играет роль решетки, которая не дает крупному мусору попасть в систему труб.

Процесс сооружения внутреннего слива в бане имеет следующую последовательность.

Делают траншеи под трубы. Копать их нужно глубиной 1 метр по отношению к верху фундамента.
Боковые части помещения бани условно обозначают точками А и Б. В них траншея должна выкапываться на глубину полуметра.
Постепенно от обеих точек к центру комнаты бани, траншея прокладывается таким образом, чтобы на каждый квадратный метр ее уклон составлял по 3 см.
На дно траншей засыпается песок на 7–12 см и утрамбовывается

Важно следить за равномерностью уклона.
Теперь фундамент можно заливать и проделывать необходимые отверстия под трубы.
Трубы слива монтируются вертикально. Для их установки нужно вбить в дно траншеи метровые сваи, к которым эти трубы привязывают

Для вертикальных сливов нужно предусмотреть небольшой запас по их длине. Такая свайная конструкция будет надежно удерживать все коммуникации, что значительно продлит их срок службы.
После монтажа нужно проверить, как работает слив.

Проводка труб стока

Трубы нужно прокладывать, экономя их по длине и не делая лишних изгибов. Необходимо помнить, что простое конструкционное устройство, это не только экономия на строительстве, но и удобная эксплуатация и обслуживание. Сток не будет забиваться. К сожалению, это далеко не всегда соблюдается. На многих рисунках можно видеть полы со сливом, где вода застаивается в траншее и желобе.

Лучший способ прокладки трубы в полу — закладка прямого участка под углом.

Труба идет от воронки к наружной поверхности фундамента.

Также есть вариант подключения стока к другим канализационным трубам под полом.

Вход в центре воронки пола или под наклонным желобом у стены оформляется в виде чашки.

Эта чашка расположена полностью под лицевой плоскостью пола и в самой нижней его точке.

Чашка в полу закрывается мелкой решеткой. Особенно тщательно ее нужно защитить, если на полу нет лицевого деревянного настила. Для бани эта конфигурация редка, а вот для сауны — самая обычная.

В бане, как правило, используется несколько сантехнических приборов, поэтому правильная проводка труб очень важна.

Пошаговая инструкция по изготовлению конструкции слива в бане

Приступаем непосредственно к монтированию системы водоотвода.

1. Сливная система устанавливается перед заливкой бетонного пола моечной. Первым делом выкапывают лопатой траншею для сливной трубы от канализационной ямы и до бани. Это делается с таким расчётом, чтобы получился уклон в 15 градусов. То есть глубина канала принимается равной диаметру трубы (100 мм), плюс ещё навскидку сантиметров двадцать.

2. В металлической стенке канализационной ямы прорезаем болгаркой квадрат 100 мм х 100 мм. Вставляем в полученный проём первый патрубок — раструбом внутрь ёмкости. Всё оставшееся пространство вокруг щели заделываем мастикой. Она герметизирует соединение, а заодно зафиксирует конец трубы.

3. После высыхания мастики продолжаем процесс. Вставляем остальные патрубки, с таким расчётом, чтобы довести магистраль до бани. При необходимости каждое звено забиваем резиновым молотком.

4. Последнее звено должно попасть между столбами фундамента бани и выйти под лаги пола. Продолжаем работы внутри помещения. Присоединяем к завершающему патрубку прямоугольное колено или два элемента, создающих прямой угол, чтобы магистраль вышла вертикально вверх. Возможно, понадобится ещё вставить вертикальный патрубок, если до уровня пола окажется далеко.

5. Устанавливаем канализационный трап.

6. Вымостив временный настил из досок в качестве опалубки, производим заливку пола бетоном.

Во многих банях дополнительно делают специальный слой гидроизоляции.

Сушка покрытия производится до трёх дней.

Банкомат на просп. Победы, 140в

Выбор и расчет материала для слива

Обустраивая систему канализации в бане, стоит использовать современные сантехнические элементы: они более надежны. Диаметр изделий нужно рассчитывать так, чтобы он соответствовал частоте использования моечной и числа сливных точек. Например, баня обычная, с парилкой, комнатой для мытья и туалетом – стоит выбирать трубы 11–15 см. А если в помещении не будет монтироваться сантехника, то хватит и 5-сантиметрового диаметра.

Виды труб, которые годятся для организации внутренней сливной системы в бане

Трубы	Свойства
Чугунные.	Довольно дорогие и тяжелые.
Асбестоцементные.	Наиболее дешевый вариант. Но этот материал часто имеет разные дефекты, подвержен механическим повреждениям. Внутри они могут быть с шероховатостями, что крайне нежелательно при обустройстве канализации в бане.
Пластиковые.	С длительным сроком службы. Такие трубы не повреждаются из-за воздействия влаги и не ржавеют, в отличие от металлических или чугунных. А еще их можно просто и быстро смонтировать даже самому, без необходимости оплаты услуг профессионалов. Пластиковый трубопровод идеально подходит для бани, его легко обрабатывать и применять как с раструбом, так и без него. Различают гофрированные полиэтиленовые трубы, а также изделия из ПВХ (производятся из поливинилхлорида), ПВХХ (из поливинилхлорида хлорированного), ПП (полипропилена) и ПНД (выпускаются из полиэтилена низкого давления).

Чтобы смонтировать слив в бане правильно своими руками, нужно подготовить пластиковые трубы серого цвета. Кроме того, понадобится достаточное количество стыковочных элементов. Не забудьте и о переходниках для них.

https://youtube.com/watch?v=LpF7xkrmHSU

Расходные материалы и их размеры:

• тройники – 2 штуки; лучше брать диаметрами и углом в 115–120 см и 90 градусов;
• коленный переходник; тоже под углом в 90 градусов; запастись нужно 3 штуками.
• диаметр канализационной трубы должен быть 10 см;
• вертикальные трубы для приема жидкости по 10 или 5 см в диаметре;
• горизонтальные и вертикальные трубы соединяются между собою с помощью переходников с 5 на 10 см.

Монтаж системы

Чтобы собрать систему слива воды из бани, нужно учитывать некоторые нюансы, знать основные элементы конструкции, понимать, как она работает.

Проектирование

Сделать качественный водоотвод можно только зная общее устройство пола. Нужно продумать расположение сливного отверстия. При строительстве пол необходимо сделать под уклоном. Сливное отверстие должно быть расположено в самой низкой точке.

При проектировании водоотвода рекомендуется нарисовать чертеж, на котором будут указаны элементы, размеры, расположение трубок, отверстий, котлована для воды.

Материалы и инструменты

Расходные материалы и инструменты:

• пластиковые трубы;
• соединительные муфты;
• решетка для сливного отверстия;
• пластиковые отводы;
• штыковая, совковая лопата;
• болгарка с дисками по металлу;
• острый нож;
• строительный уровень.

Пошаговый монтаж

1. Вырыть траншею глубиной 60 см. Начинать работу нужно от постройки, а заканчивать около резервуара в который будет сливаться вода.
2. Каждый метр трубопровода нужно делать уклон на 2 см больше чем на предыдущем метре. Так вода без затруднений будет стекать в сливную яму под баню.
3. На дно траншеи засыпать слой песка толщиной 10 см, при этом уклон не должен изменяться.
4. Если фундамент ленточный, в его стенке нужно просверлить отверстие под установку водоотвода. Вокруг установленной трубы закрепить слой полиуретана. Он будет служить утеплителем.

После установки трубопровода нужно проверить его на наличие протечек. Для этого рекомендуется слить по водоотводу 5–10 литров жидкости. Если в местах соединений нет протечек, можно приступать к засыпке траншеи.

Также внимание нужно уделить самостоятельному обустройству ямы для слива жидкости из бани. Этапы:

1. Вырыть круглую яму глубиной 1–2 метра.
2. Приобрести бетонные или пластиковые кольца для сооружения сливного колодца.
3. Опустить первое кольцо в яму, продолжить ее копать до тех пор пока все кольца не окажутся внутри.
4. На дно высыпать слой щебня мелкой фракции толщиной 30 см.
5. Сверху расположить крышку дренажного колодца.

Останется подвести трубку слива к яме, герметизировать стыки.

Теплоизоляция

Если слив будет обустраиваться в холодной климатической зоне, его нужно утеплить. Для этого рекомендуется использовать минеральную вату. Ею оборачиваются трубки. Сверху утеплитель закрепляется каркасом из листов нержавеющей стали.

Теплый пол в бане со сливом

Все варианты «протекающего» пола, особенно с укладкой на грунт, достаточно холодные. Для бани, используемой круглый год, более рационально устройство бетонной стяжки с отводящей трубой (трубами). Пол также выполняется со щелями, но под ним устраивают бетонную заливку с уклоном к месту для сбора воды.

Важно: доски в таком настиле должны легко сниматься, поскольку это необходимо для просушки, и быть качественно обработанными. Расстояние от нижней плоскости настила до самой высокой точки бетонной стяжки составляет 90…120 мм (можно больше), лаги обязательно пропитываются антисептиком и, по возможности, водоотталкивающим составом.. Уклон дна бетонной чаши обеспечивается примерно в 5…7 градусов, причем возле стенок стяжка практически горизонтальная – это площадка для опирания лаг

При большой площади желательно устраивать не одну, а две-три точки сбора воды или увеличивать уклон дна

Уклон дна бетонной чаши обеспечивается примерно в 5…7 градусов, причем возле стенок стяжка практически горизонтальная – это площадка для опирания лаг. При большой площади желательно устраивать не одну, а две-три точки сбора воды или увеличивать уклон дна.

Такой слив в бане своими руками сделать несложно. Порядок работы:

1. на стадии устройства фундамента к месту будущего сбора воды подводится труба (подробнее о правилах подвода ниже). Верхняя ее часть должна располагаться так, чтобы от планируемого уровня чистого пола бани до уровня верха трубы было расстояние, равное сумме толщины настила пола (доска плюс лаги) и запаса на величину уклона. При выбранном угле уклона 5 градусов и размерах помещения 3х3 м запас составит (при условии устройства водосборника примерно посредине) 13…15 см. Пример – для шпунтованной доски 36 мм и лаг с сечением 50х180 мм в помещении с размерами 3х3 м глубина чаши по отношению к уровню чистового пола составит 36+180+15=231 мм;
2. после определения необходимой глубины чаши выкапывается в границах ленточного или свайного фундамента котлован, глубина которого больше глубины чаши на толщину гравийно-песчаной подушки (10…20 см), бетонирования (30…50 мм) и гидроизоляции (битум + рубероид в два слоя, около 10 мм). То есть уровень котлована ниже уровня чистового пола на 231+200+50+10=490 мм, в расчете приняты максимальные значения;
3. устраивается трамбованная подушка из гравия и песка на указанную высоту, бетонирование. После полного отверждения бетона устраивается гидроизоляция. Подробнее о правилах ее выполнения в статье;
4. поверх гидроизоляционного слоя укладываются лаги (можно дополнительно сделать под них столбчатые опоры из кирпича или бетона и учесть их высоту в расчетах глубины котлована). Обязательна пропитка лаг антисептиком!
5. на лаги, не прибивая, с зазорами в 5…10 мм, укладывают настил чистового пола.

Вот так выглядит схема устройства слива воды в бане с деревянными полами при использовании и трапа, смонтированной в нижней точке бетонной чаши под ними.

Деревянный пол с утеплением в каркасной бане на сваях

Здесь был использован тот же принцип с подпольным пространство из металлических листов и желобом для слива, но конструкция всех деталей кардинально отличается. Было принято решения установить жестяной желоб в центре, для чего потребовалось снять поперечные балки пола и установить продольные направляющие для сливного желоба.

Prev
1of1
Next

Prev
1of1
Next

Следующим шагом были изготовлены поперечины со скосом в одном направлении. Таким образом, после их установки уровень балок у стен был выше уровня балок в центре и наклон будущего стока для воды составил 3 см на 1 метр.

Prev
1of1
Next

Prev
1of1
Next

Prev
1of1
Next

Затем последовали жестяные работы и был сделан и установлен центральный сливной желоб. Под ним в специально предусмотренное для этого пространство укладывался пенопласт для утепления.

Prev
1of1
Next

Prev
1of1
Next

Prev
1of1
Next

Prev
1of1
Next

Монтаж сливного отверстия и трубы для стока воды под ним.

Prev
1of1
Next

Prev
1of1
Next

Prev
1of1
Next

Снизу пол подшит фанерой с заделкой швов монтажной пеной, а на неё уложены плиты пенопласта.

Prev
1of1
Next

Prev
1of1
Next

Затем поверх скошенных половинок балок, идущих к центральному желобу, установлены остатки от их производства — цельные поперечные бруски через всё помещение для будущего чистового пола.

Prev
1of1
Next

Prev
1of1
Next

Последний этап — установка сливных поверхностей из оцинкованной жести по скошенным направляющим, идущих к центральному желобу. Щели в местах стыков заделываются силиконовым герметиком.

Prev
1of1
Next

Поверх поперечных направляющих подполья выполняется монтаж досок чистового пола.

Конкретно данная технология использована для обустройства моечного помещения, поэтому эксплуатация пола не рассчитана на высокие температуры в парилке. Используя такой метод организации подпольного пространства для парилки, убедитесь, что пенопласт и герметик будут достаточно термостойкими.

Приямок

Приямок – не что иное, как емкость для стоков, устанавливаемая прямо под помывочной комнатой. Стоит учитывать, что использование данной системы рационально лишь для малых бань, которые эксплуатируются редко.

Сооружение приямка нужно выполнять в такой последовательности:

1. Копаем яму выбранного объема.
2. Усиливаем стены любым из материалов: кирпич, шифер, дикий камень.
3. На дно засыпается фильтрационная подушка: сначала слой щебня, бой кирпича или керамзита, после чего засыпается слой песка.
4. Далее устанавливаются лаги поверх ямы. Сверху укладывается пол под баней для слива. При этом между досками должны быть небольшие зазоры для возможности протекания между ними сточной воды.

Чтобы установить такую систему, потребуется выполнить ряд работ:

1. Сначала под полом нужно вырыть яму небольших размеров, по форме схожую с кубом. Длина ребра должна равняться или превышать 50 см.
2. Основание и стены ямы нужно изолировать от воды. Подойдет любой гидроизоляционный материал, но лучше всего использовать цементный раствор.
3. Далее к приямку прокладывается труба, которая располагается на высоте 10 см от пола. Выходить на улицу она должна под маленьким уклоном, чтобы вода могла самостоятельно покидать приямок.
4. Теперь можно установить гидравлический затвор. Он нужен для того, чтобы не давать возможности неприятным запахам, идущим из канализации, попадать в помещение бани. Легче всего использовать самодельный гидравлический затвор, представляющий собой металлическую пластину, установленную с уклоном. Закрепляем ее к трубе в трех точках, не фиксируя лишь нижнюю ее часть. Стоит отметить, что расстояние от основания приямка до низа пластины должно составлять 5 см. Существует еще один способ, как сделать самодельный гидрозатвор – можно взять резиновый мяч и закрепить его над сливом приямка. После заполнения резервуара до определенного уровня, он всплывает, открывая слив. После слива излишков воды он опускается, закрывая трубу.

Доступные материалы для постройки сливной ямы

Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

Ямы из бочек

Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:

• Одна емкость. Дно подготовленного котлована засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, далее в него опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и котлованом засыпают дренажом. К бочке под углом подсоединяют сточную трубу. Часть жидкости через дренажные отверстия будет поступать в почву для дальнейшей очистки.
• Две емкости. Подобная система предусматривает использование двух бочек, при этом первая устанавливается на 25 см выше второй. Емкости соединяются между собой переливной трубой. Стоки поступают в первую емкость, в которой оседают сторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединены перфорированные трубы для дренажа. Сточные элементы устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем почвы.

Кирпичные ямы

Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву. Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек.

Бетонные ямы

При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня.

В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.

Ямы из автопокрышек

Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани.

Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.

Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно.

Разновидности слива

Организовать сток воды можно тремя способами:

• сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
• устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
• врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Вывод: прямой сброс стоков из бани в грунт возможен в свайной постройке, стоящей на берегу водоема, при условии отказа от химических моющих средств и плотных, не склонных к размыванию грунтах. В остальных случаях необходимо организовывать сброс с помощью трубопровода в канализацию или септик.

Проектирование снаружи

При расчётах используются размеры парной, частота применения в будущем, тип грунта. Каждая из конструкций водоприёмника имеет свои нюансы по установке. Дренажный колодец используется чаще всего из-за элементарного устройства в целях личной эксплуатации в дачных условиях. Резервуара для очистки сточных вод хватает для посещения бани группой до 6 человек.

Профессиональная команда проектировщиков поможет определить оптимальный размер колодца в условиях конкретного участка. Не придётся переплачивать за лишний материал и квадратные метры работы обустройщиков.

Конструкции в которых используется септик продаются уже в готовом виде. Объем резервуара варьируется в зависимости от количества возможных посетителей бани. Для большой семьи из 6-7 человек средняя пропускная способность резервуара должна составлять не менее 1,5 м3 в день.

Как прокладываются трубы для слива в бане:

Как выбрать подходящий материал

Современные трубы для организации водоотводной системы делают из высокопрочного пластика. Его срок эксплуатации 50 лет. Применяют трубы из:

• полипропилена;
• полиэтилена низкого давления;
• поливинилхлорида;
• хлорированного поливинилхлорида.

Они не боятся воды, не ржавеют и не гниют. Легко собираются в систему, крепятся друг к другу просто и без особых усилий. Бывают разных размеров, среди которых обязательно найдётся необходимый в конкретных условиях.

И хотя трубы из чугуна прочнее и надёжнее, их в создании слива под баню практически не используют. Их тяжело перевозить и устанавливать, монтаж требует наличия специального оборудования, дополнительных инструментов и специалистов. В итоге получается затратное мероприятие, которого можно избежать.

Не рекомендуются к использованию асбестоцементные трубы. Внутри у них неровная поверхность, которая цепляет мусор. Особенно это опасно, если водоотводная система больше 10 метров.

Диаметр труб для парной со средней степенью эксплуатации – 11 см, для небольших бань достаточно 7 см.

Моечная комната в банеИсточник 2gis.com

Коротко о главном

Система слива сточных вод для бани организуется до начала основного строительства.

Существует 3 способа как сделать полы в бане со сливом: проливной, протекающий и сплошной. Чаще используются 2 последних покрытия.

Выбирают систему водоотведения для конкретного участка, руководствуясь пожеланиями к эксплуатации парной.

Есть 4 основных способа как организовать систему слива воды в бане: приямок, дренажный и сливной колодцы, грунтовая фильтрация. Все способы подходят под разные требования к эксплуатации бани.

Источник

Технология постройки сливного колодца

Данную систему можно установить лишь на участке, где грунтовые воды протекают на большой глубине. В противном случае, из-за своей конструкции такой колодец будет всегда наполнен грунтовой водой, что сделает невозможным сбор в нем сточных вод.

Теперь можно определиться с материалом для монтажа. На это, как правило, повлияет тип грунта, потому что если почва осыпается, понадобится укреплять стены, а это – довольно частое явление.

Осуществить укрепление стен можно такими методами:

• Вкопать емкость из пластика или стали, в которой нет дна. В ней нужно будет проделать дыры для возможности движения воды.
• Выложить кладку в полкирпича, при этом нужно учитывать зазоры для отвода воды. Как вариант, для укладки можно воспользоваться диким камнем.
• Можно взять покрышки и уложить их колодцем друг на друга. В них нужно отрезать края и прорезать отверстия дли выхода воды.
• Если колодец прямоугольный, его стены можно укрепить листами волнового шифера. Укладка должна быть такой, чтобы волны последующего листа смотрели перпендикулярно волнам предыдущего.

Последовательность строительных работ:

1. Делаем яму для колодца. Лучше если ее форма будет в виде цилиндра, в таком случае давление на стены во всех местах будет всегда одинаковым. Также, такая яма будет заметно реже ремонтироваться.
2. Осуществляем укрепление стен одним из описанных выше способов.
3. Подготавливаем слой для фильтрации. На дне колодца делаем керамзитовую, щебневую засыпку, или подушку из битого кирпича. Сверху засыпается слой из песка.
4. Теперь нужно подвести канализационную трубу. Для этого нужно выкопать канаву с незначительным уклоном к колодцу. Достаточным считается уклон, который составляет 10 мм на каждый метр длины. Стоит помнить, что трубу нужно уложить ниже глубины промерзания грунта. Далее вывод трубы можно завести в колодец.
5. Устанавливаем крышку колодца. Она может быть как бетонной, так и стальной, но обязательно съемной, потому что где-то раз в 6 месяцев колодец нужно будет чистить и производить замену фильтров. Теперь укрываем крышку пленкой и засыпаем грунтом.

Теперь дренажный колодец готов.

Слив воды в грунт под баню

Существуют ограничения для подобного отвода воды:

• Для сооружений, возведенных на ленточном фундаменте, этот способ представляет определенную опасность. Ленточный фундамент построен с использованием бетонной смеси, хорошо впитывающей влагу. Небольшое количество сточных вод рядом с ним не окажет влияние на структуру бетона, но интенсивная эксплуатация бани может повлиять на прочность фундамента. Поэтому воду сливают под баню, если количество моющихся не больше трех.
• Если поверхность участка — рельефная, вода может со временем размыть грунт и ослабить фундамент.
• Под баней не должно быть глины или другого грунта, плохо впитывающего воду, иначе под полом постоянно будет мокро.