Как сделать дверь в баню своими руками?

Устанавливаем дверь в сруб – все тонкости процесса

Но это – всего лишь дверное полотно. И его нужно еще установить в сруб. И здесь есть свои тонкости.

Так, если дверь неправильно поставить, то она при каждом использовании бани будет расширяться на 1 мм и набирать влажность. А это и грибок, и ее разрушение. Вот почему в свое время стали активно использоваться рамочные конструкции с филенками – так разбухание двери идет только по двум вертикальным балкам, а филенки вставляются в сам паз с зазором в 4 мм – это позволяет им «гулять» не зависимо от всей конструкции. Важный момент: устанавливать дверь можно только тогда, когда сруб бани уже сел – это минимум 6-8 месяцев после его сбора. Иначе геометрия двери будет безнадежно нарушена – пойдут перекосы и даже серьезные трещины.

Можно использовать этот метод, но сегодня чаще всего делают по-другому: дверь изготавливается с наплавом на коробку на специальных ввертных петлях – это делает притворный зазор в 5 мм на сторону, хотя его совершенно не видно ни с обратной, ни с лицевой стороны. И в этот наплав легко втискивается любой уплотнитель.

Чем отличаются такие петли от обычных? Все просто: карточные попросту вдалбливают на всю толщину полотна, и их после установки регулировать нельзя – разве что подкладкой шайб. А вот ввертные петли используются по-другому: полотно по периметру обгоняется, на нем вырезается четверть выступающей части 18х16, и получается притвор на полотне без коробки. Ввертная петля при этом вкручивается ножкой в эту четверть, а вторая – в коробку. Вот и вся технология – если во все времена мастера делали двери для бани одним молотком, что говорить уже за сегодняшний день!

Вот как происходит установка двери в баню:

• Этап 1. Определяются размеры. К примеру, полотно было изготовлено 80 мм толщиной, значит ширина у стоек коробки – 120 мм, а их толщина – 50 мм. Для всего этого понадобятся заготовки для притворной и петельной вертикальной стойки и две горизонтальные поперечины таких же размеров и сечения ровно 5х8 см.
• Этап 2. Изготавливаются два бруска 1,87 метров, и горизонтальные – длиной 5-8 см в количестве 2 штук. В этих заготовка выбираются четверти для полотна – размерами 2х8 см. Для этого можно использовать стамеску или обычный ручной фрезер. Причем выбранная четверть на всех заготовках должна оказаться в одной плоскости – параллельно продольным граням заготовок. Тогда не будет щелей – это проверено.
• Этап 3. На петельной стойке вычерчиваются контуры створок петли и для них фрезеруются посадочные места – как раз по толщине створки петли. После этого на ровный стол кладутся длинные заготовки, а на них – четверти.
• Этап 4. Со стороны петель деревянными клинышками делается зазор 2-3 мм, для остальных – 5 мм, только так будущая дверь будет свободно открываться.
• Этап 5. Прикладываются горизонтальные заготовки и их длина отмеряется в соответствии с расстоянием между гранями длинных заготовок, и по отметке отрезаются ножовкой.
• Этап 6. В углах делаются четверти и все элементы коробки двери состыковываются между особой. Для этого на еще не собранную коробку кладется полотно, петли вставляются на свои места и клиньями придается зазор по всему контуру. Проверяются углы – все они должны быть 90˚.
• Этап 7. Производится окончательная сборка с закрепленными петлями, выставляются зазоры и коробка скрепляется саморезами – по 2 шт. на каждый стык. А чтобы в местах соединения со временем не появились трещины, отверстия следует сверлить на 0,5 мм больше самого большого диаметра самореза, тогда как в четверти, которая скрепляется – на 2 мм меньше. Вот и весь секрет.

Осталось только проверить дверь – если она открывается свободно и полностью, а закрывается без каких-либо зазоров – все было сделано правильно.

Варианты отделки

При обустройстве бани не следует забыть про ее отделку и обшить ее.

Материал, на который упадет ваш выбор может быть разным и отвечать ряду необходимых требований:

• Гигиеничность;
• Прочность;
• Долговечность;
• Противостояние токсичных выделений при высоких температурах;
• Хорошие внешние характеристики.

Многие отдают предпочтение вагонке, так как она обладает многими положительными качеств, к примеру, лечебными свойствами и полной безопасностью материала. Также для отделки бани часто используют фанеру. Помимо бесспорной привлекательности, данный материал имеет целый ряд достоинств. Он очень прочный, прочнее гипсокартона, имеет низкую стоимость и не ударяет по кошельку, а также обладает звукоизолирующими свойствами и мало весит. У фанерного листа одним из параметров является сортность, подразделяемая на 4 вида. Если внутренняя отделка фанерой выполнена правильно, то она не доставит никаких хлопот еще очень долго.

Изготовление полотна

Простейший вариант двери в парилку своими руками — щит из массива дерева. Для его изготовления нужно выбрать шпунтованные доски и разложить их на ровной поверхности. На торцах есть криволинейные полосы — следы годовых колец дерева. Соседние детали следует располагать так, чтобы направление колец было противоположно друг другу. Так планки двери не поведет от воздействия влаги.

Пазы досок и их выступы надо соединить, чтобы оставался минимальный зазор. Вырезать 2 бруска, длина которых равна ширине полотна двери. Бруски монтируют на дощатый щит вверху и внизу конструкции. Соединение можно произвести разными способами:

1. Уложить брусок на поверхность досок в поперечном направлении. Крепление произвести на саморезы, вкручивая их со стороны бруска, чтобы на лицевой стороне не осталось следов крепежа. Иногда поступают иначе и загоняют крепеж с лицевой стороны двери, утапливая головки в древесину. Выемки замазывают специальным составом из клея и мелких опилок. Для прочности такой конструкции желательно устанавливать укосину, расположенную по диагонали между 2 параллельными отрезками бруска.
2. Соединение без крепежа сложнее. Для изготовления полотна доски соединить, положить сверху брусок 5х5 см, обрезанный с двух боковых сторон. Профиль его напоминает трапецию. Сужение составляет 1,5 см и выполняется плавно, по всей длине детали. Начертить на полотне линии, соответствующие профилю бруска. Выпилить паз, углубляя его на ½ толщины бруска и соблюдая угол наклона боковых поверхностей. Древесину из паза удалить стамеской и выровнять поверхности. Бруски задвинуть с широкой стороны паза. В помещении с высокой влажностью крепление не рассохнется.

Из вагонки

Для сборки двери из вагонки нужны доски толщиной не менее 2,5 см, с выбранными четвертями на сторонах, обращенных внутрь полотна. Длина вертикальных брусков обвязки должна быть равна высоте полотна, а горизонтальных — его ширине. Соединить детали рамы способом вполдерева, выбирая часть древесины на торцах планок. Выемки смазать клеем, детали соединить и стянуть струбцинами. После высыхания просверлить сквозные отверстия и вставить в них деревянные шканты на клею.

Вагонку напилить равными отрезками. Их длина равна расстоянию между досками в выбранных четвертях (по вертикали или горизонтали). У крайней вагонки срезать сторону с пазом, а деталь уложить в рамку, в паз выбранной четверти. Остальные элементы стыковать, плотно загоняя шипы в пазы. Последнюю дощечку спилить так, чтобы она плотно вошла в оставшийся зазор. По периметру рамки прикрепить широкий штапик.

Каркасно-щитовая

При изготовлении такого полотна стоит учесть, что для его утепления теплоизолирующую прослойку нужно поместить внутри двери. Поэтому нужно заранее приготовить лист ЭППС или другой материал. Раму сделать из бруска 3х3 см:

• выбрать на торцах ½ толщины на длину 3 см от кромки;
• соединить длинные и короткие бруски в рамку, накладывая выбранные части друг на друга, чтобы стыкующиеся поверхности образовали одну плоскость;
• вкрутить саморезы в места соединения планок;
• сделать 1-2 поперечные распорки, выбирая паз в длинных планках тем же способом, что и на торцах.

Что и как правильно покрасить?

При выборе краски следует отдавать себе отчет, отвечает ли выбранный продукт определенным критериям оценки. Краска должна защищать поверхность древесины от агрессивных механических воздействий, сохраняя целостность, выдерживать преобладающие высокие температуры и, кроме того, обеспечивать эстетичный внешний вид поверхностей. Также при выборе краски обязательно стоит учесть породу используемой древесины.

• Перед началом окрашивания подготовьте зону для работы, приготовив необходимые для того кисти, стремянки, табуреты и другие нужные вещи.
• Отшлифуйте древесину до такой степени, чтобы, проводя по ней ладонью, поверхность была настолько гладкой, чтобы вашу руку не ранила заноза.
• Нанесите нетолстый слой выбранной краски и, дождавшись полного высыхания, повторно отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги.
• Теперь можно покрыть стену вторым завершающим слоем, для чего предпочтительнее будет использование распылителя.

Вместо краски можно также использовать специальный лак, который обладает своими отличительными чертами и достоинствами. Для любителей текстуры дерева этот вариант будет предпочтительнее, поскольку лаковой поверхности характерно свойство ее подчеркивания. Кроме того, если для покрытия стен вы используете лак, то возможность появления плесени, грибков и бактерий значительно снизится. Дополнительным удобством является и то, что его можно наносить в новый слой без предварительной очистки от предыдущего.

Утепление банной двери

Крепится утеплитель на наружной стороне дверного полотна, между поперечинами. Толщина материала должна быть такой, чтобы он оказался вровень со шпонками. Обычно используется базальтовая вата, стекловата либо изолон.

Вся мягкая поверхность обшивается дерматином (кожзамом, экокожей) — он не пропускает пар, так что утеплитель прослужит долго. Для полотна с размерами 2000х800 мм потребуется отрез кожзама примерно 2120х920 мм, чтобы с каждой стороны оставался запас на подгиб в 60 мм.

Если требуется утеплить банную дверь, то лучше использовать плотный утеплитель, а затем обшить его дерматином

Чтобы дверь со стороны утепления казалась выпуклой, поверх теплоизолятора стелится ватин.

К дверному полотну дерматиновая обшивка прибивается гвоздиками с крупными шляпками. На лицевой стороне между ними натягивают проволоку или леску, что позволяет получить на поверхности объёмный ромбовидный рисунок.

Видео: как дёшево и просто утеплить дверь в бане

Процесс изготовления банной двери не отличается сложностью. Собирая дверь самостоятельно, можно приложить максимум стараний и получить качественное и долговечное изделие, тогда как дорогие фирменные двери зачастую не выдерживают сложных условий эксплуатации и коробятся. Нужно только ещё раз внимательно изучить все рекомендации и смело браться за инструменты.

Установка

Установка двери осуществляется обычным способом:

1. Коробку выставить по уровню в проёме и закрепить при помощи брусков, которые вбиваются между ней и стеной.

2. Навесить дверь и проверить её свободный ход.
3. После устранения дефектов коробку прикрутить к стене анкерными болтами, просверлив отверстия сквозь бруски.
4. Зазор между коробкой и стеной закрыть монтажной пеной или забить ветошью, так как пенополиуретан под воздействием высокой температуры выделяет вредные вещества.

5. Установить наличники.

6. Прикрутить к двери и коробке части магнитной защёлки.

Установка банной двери в бревенчатую стену

Если баня делается в срубе, то важно узнать об особенностях установки двери в стену такого строения. Необходимо учесть два обстоятельства:

1. Ставить дверь через полгода после завершения строительства. Усадка сруба — процесс непредсказуемый, поэтому размер проёма должен превосходить параметры двери на 100 мм в каждую сторону.
2. После этого стенки проёма нужно укрепить, соединив торцы брёвен с каждой стороны дополнительным элементом.

Усиление проёма выполняется следующим образом:

• в торцах стены с каждой стороны проёма на всю высоту фрезером выбирается паз шириной 50 мм и глубиной 30 мм;

• в паз закладывается брус сечением 50х60 мм так, чтобы он не зажимался стенками, а свободно перемещался вверх-вниз;

• в дверной коробке по бокам фрезером вырезается паз шириной 50 мм, которым она надевается на установленный в брёвна брус.

Утепление бани от холода

Утеплить изнутри – обязательный аспект при строительстве бани. Данный шаг поможет снизить расходы на отопление, поддержать нужную температуру и ускорить нагрев помещения.

Теплоизоляционные материалы принято подразделять на два вида:

• органического происхождения;
• неорганического происхождения.

Весьма важным фактором считаются не только теплоизоляционные и влагостойкие характеристики утепляющего материала, но и его экологичность. С целью предотвращения выхода тепла наружу, цоколь часто обшивают плитами пенопласта, скрепляя клеем. Для утепления стен бани используется обрешетка из брусков. При необходимости утеплитель иногда кладут не в один слой, а сразу в несколько. Обшивка вагонкой — последний этап, при котором оставляют небольшой зазор, предотвращающий гниение материала.

Утепление потолка не стоит оставлять без внимания, в противном случае будет потеряно 15% всего тепла. Потолок в бане утепляется с помощью плит пеноплекса, который значительно снижает потерю тепла. После того, как швы заделаны специальной пеной и использованы пароизоляционные материалы, можно приступать к обшивке досками.

Ключевые функции колосников

Итак, колосник – это особый конструктивный элемент печи, позволяющий добиваться более эффективного сжигания топлива и поддержки горения на протяжении всего периода топки. Дело в том, что после того как одна порция топлива – древесины или угля – прогорает, то зола, оставшаяся в результате, осыпается вниз, то есть в зольную камеру. Верхняя же часть топлива при этом опускается на колосник, где начинает гореть интенсивнее, так как лучше обдувается поднимающимся из зольного отделения воздухом. Иными словами, что с колосниковыми решетками эффективность отопительных приборов заметно увеличивается, однако она (эффективность) зависит от конструктивных особенностей элементов колосника, а долговечность – от конкретного материала, который использовали при изготовлении.

Обратите внимание! Не менее важен и тот факт, правильно ли была установлена решетка – это серьезно влияет на выполнение ею своих функций

Как установить дверь в баню из дерева

Деревянная дверь может быть поставлена в любом или во всех помещениях бани. Ставят или дверь из массива, или каркасную с обшивкой, к примеру, вагонкой.

Петли или навесы используются в основном либо накладные внутренние (бабочка) или внешние, либо врезные (карточные).

Последовательность операций по монтажу описана целиком выше – там все было про деревянные двери.

Разница между межкомнатными и уличной может быть только в количестве петель (для более тяжелой ставят три) и более сложном замке. Замки внутри бани делаются простые: роликовые, магнитные и т.п.

В русской бане обычно имеется высокий порог на входе в парилку, в сауне – порога нет, есть зазор между полотном и полом. Поэтому важным моментом является определение размера двери в парную русской бани.

ВАЖНО! Пропитки для дерева можно использовать везде, кроме дверей в парилке

От «дедовских» схем до современных идей

Так, высоту входной банной двери делать желательно не более 160-170 см, чтобы на улицу не выходило драгоценного тепло. Оптимальное расстояние между косяками – 60-70 см, а ширина двери делается таких размеров, которые максимально будут препятствовать утечке тепла. Сами двери в баню своими руками желательно делать одностворчатыми – чтобы они открывалась наружу.

Всего в бане делается две двери – одна на входе в баню, вторая – в парилку. Но бывает так, что предбанник – это еще и моечная, особенно, когда баня ввиду ограниченности бюджета строилась ну совсем миниатюрная. К слову, если в двери необходимо стекло, то брать его можно только специальное – закаленное. Далее, сама дверь не должна получится слишком объемной или массивной – ее главная задача заключается в теплоизоляции, а не защите чего-то ценного от воров. Да, сломать такую снаружи не составит труда – но и в случае пожара ее смогут легко снести сами отдыхающие. И трудно представить, чтобы было бы, если бы задыхающийся от дыма человек пытался бы открыть заевшую дверь в баню, которую делали по последней технологии с максимумом защиты.

Идеальный материал для изготовления двери для бани – это дерево. Именно из него всегда делали все в старорусских банях – потому что оно прекрасно выдерживает все перепады влажности воздуха и его температуры. Ручку для двери в баню тоже делать можно исключительно из дерева – в противном случае можно сильно обжечься. И, к слову, пластик дереву в этом случае – не самая лучшая альтернатива. А вот внутреннюю поверхность двери желательно обработать антисептиками – такими же, что и для стен бани. Но только не олифой и не лаком – все они будут выпускать отравляющие вещества в горячий и влажный воздух, которым дышат те, кто принимает в этот момент банные процедуры.

Самый проверенный вариант двери для бани своими руками – это плотно сбитые липовые или осиновые доски, обязательно в один слой

Как только основа будет готова, дверь нужно утеплить – это важно. Причем утепление должно быть основательным – из ваты, пакли, пенопласта, войлока и минерального волока

Снаружи оно будет оббито досками или дермантином, на крайний случай – простой фанерой. Но банная дверь ни в коем случае не должна ни нагреваться, ни деформироваться от влажного и горячего воздуха.

Как наносить грунтовку на пластик

Перед тем как нанести грунт на пластиковый элемент необходимо выполнить ряд подготовительных работ по очистке и обезжириванию поверхности. Глянцевую основу рекомендуется предварительно обработать шлифовальной бумагой до легкой матовости.

Пошаговая инструкция выполнения работ:

1. Шаг первый. Используя качественную кисть из натуральных волокон или распылитель, грунтовку наносят равномерно тонким слоем. Для полноценного покрытия достаточно нанести один накрывочный слой.
2. Шаг второй. Ориентировочный слой высыхания первого слоя составляет 1 час. Убедившись, что покрытие полностью высохло, можно приступать к покрытию 2 слоя.
3. Шаг третий. Окрашенную за два раза поверхность необходимо выровнять и заматировать.
4. Шаг четвертый. Изделие необходимо тщательно высушить. Окрашивать поверхность по мокрой грунтовке недопустимо.
5. Шаг пятый. Полностью высохшее изделие протирают салфеткой, смоченной в растворителе.

По завершению всех шагов, можно приступать непосредственно к окрашиванию изделия.

Обязательным условием качественного грунтования считается выполнение работ в температурном диапазоне от +5 до +25 градусов, а относительная влажность не должна превышать 80%.

https://youtube.com/watch?v=lKAvHgPf-HQ%3F

Какой должна быть дверь в баню

Требования к банной двери:

Высокая степень водо- и влагостойкости

Важно чтобы не только сам материал не разрушался в подобных условиях, но и чтобы дверь не стала местом поселения для грибков и бактерий. Хорошая герметичность

Плохое прилегание двери в парной усложнит поддержку желаемой температуры в комнате и сделает её более затратной. Если же сквозить будет входная дверь в баню, выходящий из парной разгорячённый человек быстро подхватит простуду.
Устойчивость к значительным перепадам температуры. Необходимо, чтобы материал двери переносил сильный мороз в неотапливаемый период (когда баня не используется) и не страдал из-за сильного нагрева парной во время отдыха.

Всем описанным требованиям удовлетворяют деревянные двери из массива. Помимо них используются металлопластиковые (для входа) и стеклянные (только для парной). Варианты из МДФ, металла и других подобных материалов в бане использоваться не могут, так как в подобных условиях оказываются непрактичными и небезопасными.

Фотогалерея: варианты банных дверей

Типовой проект банного домика со скромной дверью

Сказочный банно-оздоровительный комплекс

Такая сложная филёнчатая дверь с резными наличниками будет уместна в традиционной бане

Скромная входная группа хорошо смотрится в срубе

Входная дверь в баню может быть и двустворчатой

Дверь в парилку традиционно делают более низкой

Металлопластиковая дверь с французской раскладкой — очень эффектное решение для бани

Стеклянные двери в парную выглядят стильно и в прозрачном, и в матовом варианте

Таблица: сравнение дверей из разных материалов

Сферы применения терморегуляторов

Как подключить дверной звонок

Термостаты получили широкое распространение в различных сферах, как в промышленности, так и в обычном быту. Чаще всего указанные приборы можно встретить в системах теплого пола с нагревательным элементом в виде греющего жгута, который располагается в стяжке. При подаче питания на электроды провода нагреваются и отдают тепло всем окружающим слоям, для правильной работы система оборудована датчиком температуры, встроенным в стяжку. Контроллер может использоваться для электрического или водяного теплого пола, принцип его работы от этого не меняется.

Термостат с датчиком для теплого пола

Также термостат применяется в нагревательных или отопительных котлах для автоматической регулировки уровня нагрева внутренней среды. Данными приборами многие производители укомплектовывают нагревательные приборы уже на стадии изготовления, но даже если конструкцией котла это не предусмотрено, контролер на линию можно установить самостоятельно.

Как правильно утеплить?

Простой способ утеплить банную дверь – это взять бруски и сделать из них рамку, прибив ее к двери с отступом от границ полотна на 15 мм. А для заполнения пустого пространства внутри рамки кладется лист оргалита, повышая теплостойкость дверной конструкции. При закрытии двери утеплитель изгибается, перекрывая поток холодного воздуха.

Возможно создание тепловой шторы:

• Сначала займемся приготовлением уплотнительной рамки. На примере дверного полотна размером 80×180 см, необходимо из уплотнителя сделать 2 полоски 10×100 см и две по 10×220 см. Затем полоски прибиваются по краю полотна на расстоянии в 2 см от дверной коробки.
• Далее сделаем две пары брусков, одна с размером 184x2x2 см, другая – по 80x2x2 см. Бруски прибивают сверху утеплителя на дверную коробку. После этого бруски оборачиваются утеплителем, а остатки удаляются. Затем делается дерматиновая либо брезентовая ширма 120×200 см. Крепим ткань к полотну, отвернув ее с левой стороны, чтобы поместить брусок 2x2x200 см.

• Оставшийся после обналички брусок 10 см крепим к стене правой стороной. Прикрывается край у бруска декоративной рейкой и сверху крепятся кольца (6-8 шт. ).
• Ввинчиваем поверх декоративной рейки саморез на 60 мм. Расстояние должно равняться диаметру колец. Оставляем снаружи по 20 мм. К саморезу крепится проволока длиною в 1 м и протягивается через кольца. Конец проволки закрепляется на другом саморезе. После это необходимо закрепить две пружины в двух местах (с левой стороны от полотна). Затем нужно пришить кольца к ширме (напротив пружин), которую теперь можно двигать в разные стороны.

Фурнитура для стеклянных дверей в сауну

Выбирая стеклянную дверь в баню или сауну, постарайтесь найти модель с тремя или более навесами. Толщина стекла для двери в сауну или баню  должна быть не менее 7мм, а весит такой монолит немало. И две петли часто не выдерживают, ломаются

Даже если держателей два, обратите внимание на то, чтобы была возможность их замены или установки дополнительных. Петли для стеклянной двери в сауну должны быть выполнены из нержавейки или любого материала, не подверженного коррозии

Фурнитура для стеклянных дверей в сауну

Стоит обратить внимание и на защелку. В стеклянных дверях для сауны, которые стоят поменьше, часто установлена шариковая защелка

Недостаток шариковых защелок состоит в том, что они часто заедают и могут доставить неприятные минуты в самый неподходящий момент (вы собирались выскочить из парилки и опрокинуть на себя обливное устройство, а дверь не открывается). Самый идеальный вариант для двери в парилку – магнитные защелки из трех-четырех элементов. Они работоспособны всегда.

Стеклянная дверь с магнитной защелкой

К дверной фурнитуре относятся и ручки. На стеклянные двери в сауну или баню устанавливают обычно деревянные ручки

При покупке обратите внимание, чтобы они были удобны и располагались на нужной высоте

Для большей комфортности и надежности между ручками и стеклянным полотном двери часто ставят специальные силиконовые прокладки – совсем не лишняя предосторожность

Фурнитура для стеклянных дверей в сауну

Заключение