Дренаж на дачном участке: самый простой способ своими руками, схемы и дизайн ландшафта

Устройство дренажных траншей

Схема устройства дренажной траншеи: 1. Плодородный грунт. 2. Песок. 3. Щебень крупной фракции. 4. Геотекстиль (дарнит). 5. Труба ПНД Д = 90 mm. 6. Обмотка трубы ПНД геотекстилем.

После того как траншеи выкопаны, приступают к работам по укладке геотекстиля. Важный момент в этом процессе заключается в том, что геотекстиль не должен состоять из тканевых материалов, так как вода должна свободно проходить через него. Для этого применяются такие материалы, как дорнит и флизелин. Геотекстиль обладает уникальными свойствами, что позволяет применять его в фильтрационных целях.

Благодаря отличным дренирующим характеристикам он, в свою очередь, не способствует вымыванию мелких частиц почвы в дренажный резервуар, что позволяет сохранять плодородный слой грунта. Геотекстиль значительно повышает срок эксплуатации дренажной системы. Эта мембрана отсекает частицы почвы, вымываемые водой, в итоге они образуют дополнительный природный барьер, не мешая отводу воды. Благодаря огромному количеству пор на единицу площади, геотекстиль практически не засоряется и может служить долгое время.

Следующий слой состоит из сыпучих крупнозернистых материалов: керамзита, щебня, битого кирпича или бетона. Толщина этого слоя должна составлять не менее 5 см. Такое сочетание упрощает конструкцию дренажной системы и минимизирует водную эрозию грунта на склонах участка.

Следующий шаг – это укладка водоотводящих труб с необходимой выдержкой угла наклона. После этого трубы засыпаются выбранным сыпучим материалом и оборачиваются геотекстилем. Должен получиться ”рукав”, состоящий из внешнего слоя, образованного геотекстилем, среднего слоя из щебня и центра из труб. Поверх этого остаток траншеи засыпается песком с поверхностной укладкой грунта.

Основные работы

Если вы оценили положение на своём участке и поняли, что без вмешательства никуда, то прежде, чем приступить к дренажу фундамента своими руками, следует оговорить ещё некоторые правила.

1. Во-первых, все работы должны проходить летом – по понятным причинам.
2. Во-вторых, следует понимать, что процесс будет трудоёмким и долгим от 2 до 3 месяцев.
3. В-третьих, необходимо позаботиться о предохранении дренажной системы от попадания в неё влаги, если погода испортится. Например, устроить навес из полиэтилена или досок.
4. В-четвёртых, если у вас слабый грунт, нужно заранее позаботиться об его укреплении удерживающими конструкциями.
5. В-пятых, неплохо будет откопать фундамент и осмотреть его глубину и форму.
6. В-шестых, в земельном кадастре потребуется узнать расположение подземных источников и грунтовых вод.
7. В-седьмых, понаблюдайте, где на вашем фундаменте скапливается больше влаги.

И наконец, заранее подготовьте схему труб, колодцев и т.д., запаситесь всем необходимым для дренажа.

Прежде, чем непосредственно подойти к пристенному дренажу, следует выполнить некоторые подготовительные работы по гидроизоляции.

1. Для начала, как уже говорилось ранее, необходимо откопать фундамент. При этом необходимо очищать плиты фундамента от земли и старой гидроизоляции.
2. Дайте фундаменту время просушиться.

Итак, приступим.Для начала выкопаем траншеи для укладки нашей системы, при этом отступим на 1 метр в сторону от фундамента. Прикинем ширину траншеи – она должна на 20 см., превышать диаметр трубы.

При прокладке труб не забываем, что дренаж должен проходить на полметра ниже опорной конструкции.

На песок кладём широкие полоски геотекстильной ткани таким образом, чтобы её концы выступали за границы траншеи. Далее засыпаем вокруг фундамента крупный щебень – он отлично проводит воду.

Только после всего этого, укладываем трубы, при этом следим, чтобы они ложились уклоном к нижней точке системы. С помощью фитингов соединяем трубы, на всякий случай обматываем изолентой и засыпаем на 10 см., щебёнкой. После чего сшиваем нитками концы геотекстиля.

Коллектор устанавливаем на расстоянии не менее 5 м., от дома. Он должен располагаться между уровнями трубы и грунтовых вод. От труб ниже примерно на метр. Яму для коллектора так же устилаем геотекстильной тканью и только после того, устанавливаем сам колодец. Чтобы исключить скос колодца в дне ёмкости нужно просверлить несколько отверстий и накрепко закрепить. После чего, засыпаем гравием а потом землёй.

Кстати, засыпать траншеи следует так, чтобы образовался небольшой холмик, поскольку если этого не сделать, грунт просядет и придётся подсыпать заново.

Например, представим, что ваша ёмкость для приёма воды оказывается выше уровня труб, то придётся помимо всего прочего установить и дренажный насос. Он будет принудительно перегонять водяные массы.

Предлагаем ознакомиться: Печь для бани своими руками из кирпича

Если глубина труб находится выше глубины промерзания почвы, необходимо установить систему обогрева при помощи греющего кабеля. Это предохранит вашу дренажную систему от промерзания в зимний период.

Таким образом, при желании сделать дренаж фундамента своими руками не самая простая, но вполне выполнимая задача.

По функциональному назначению и способу монтажа различают несколько основных видов дренажа вокруг фундамента дома:

• поверхностный дренаж – выполняет роль ливневой канализации вокруг дома, тесно связан с кровельной водосточной системой;
• пристенный дренаж фундамента;
• кольцевой дренаж фундамента;
• пластовый дренаж.

Фотография с участка при укладке дренажа.

Кольцевой дренаж часто используется при строительстве частных домов на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Он состоит из дренажных перфорированных труб, проложенных вдоль фундамента дома по периметру, и смотровых колодцев.

Такая водоотводящая система может быть вокруг любого фундамента – плитного, ленточного, столбчатого. Эта система заканчивается общим дренажным колодцем, в который сбрасываются все отводящиеся воды. Отвод воды из него выполняется канализационной трубой в сторону улицы или оврага.

Отличие пристенного и кольцевого дренажа состоит в расстоянии его устройства от поверхности фундамента. Для кольцевого дренажа это в среднем три метра, а пристенный устраивается на расстоянии около одного метра.

Пластовый дренаж выполняется под всей площадью здания и может использоваться при плитном и ленточном фундаменте. Его часто используют при строительстве бань.

Пристенный дренаж фундамента: устройство, фото

Пристенный дренаж фундамента делают для того, чтобы защитить основание дома от избыточного количества влаги, которая образовалась естественным путем. Сюда относят избыточную влагу от дождей, талых и подземных стоков. Такое устройство способно предохранить основание строения от существенных изменений, связанных с появлением сырости и плесени.

Предназначение устройства

Система осушения, сооруженная около здания, является такой конструкцией, которая состоит из труб с перфорированным основанием. Они устанавливаются с соблюдением определенного угла уклона относительно фундамента в щебневой прослойке. Вся накопленная жидкость концентрируется внизу, а затем по отводной трубе стекает за границы территории.

Угловые соединения труб снабжают специальным емкостями – ревизионными колодцами, позволяющими делать прочистку на момент возникновения засоров.

Существует 2 метода:

Чаще всего на загородных участках применяют дренирование закрытого типа. Дренаж, обустроенный подобным образом, не изменяет внешний вид участка, а почва в местах прокладки труб может использоваться для высаживания растений и газонных цветов.

При укладке труб должна использоваться заранее составленная схема для фундамента. Дренажные трубы засыпают смесью песка и гравия. Такая прослойка выполняет назначение фильтра. Сами трубы имеют небольшой вес, при этом обладают повышенной прочностью.

Сооружение дренажной системы

Чтобы осуществить сооружение осушительной системы на ровной плоскости, необходимо обустроить открытый дренаж. Вода, накопившаяся в траншеях, либо высыхает естественным образом, либо перетекает в специальную емкость для сбора воды. Подобные сооружения делают как на ровном грунте, так и на поверхности, имеющей уклон.

Затем осуществляется процесс выкапывания двух канав. Первая яма располагается наверху, вторая – немного ниже. Туда стекает лишняя вода. Канавы объединяются с помощью трубы. Попав в нижнюю траншею, жидкость позже будет устремляться в специальный колодец или водоем.

Чтобы избежать осыпания всей конструкции, важно сделать небольшое укрепление. Для этого необходимо выполнить уклон поверхности в пределах 20 градусов, причем важно учитывать качество грунта

Например, глинистая земля свидетельствует о ее большей крепости, соответственно, уклон можно сделать несколько меньше. Изредка следует проводить очищение канавы от сора. Это предотвратит застаивание жидкости в яме.

Стоит принимать во внимание качественные показатели главной опоры. Принято выделять разновидности фундамента:. Обратите внимание! Для обеспечения оптимальной защиты фундамента от излишней влаги дополнительно делают гидроизоляцию основания

Она предохранит строение от неблагоприятного влияния грунтовых вод

Обратите внимание! Для обеспечения оптимальной защиты фундамента от излишней влаги дополнительно делают гидроизоляцию основания. Она предохранит строение от неблагоприятного влияния грунтовых вод

Поверхностный тип дренирования подразделяется на линейный и точечный тип. Предназначение у обоих вариантов одно: не давать влаге шансов разрушить остов здания. В результате жидкость попадает в коллектор, а затем выводится в сточные ямы.

Кольцевое дренирование способствует собиранию воды вокруг дома. Причем следует соблюдать дистанцию в размере полуметра от основания строения. Колодец необходимо располагать немного ниже фундамента.

Вначале делается разметка поверхности, потом выкапываются канавы, их размер зависит от особенностей почвы. Чаще всего их глубина достигает 0,5м, ширина – 40 см. Не стоит забывать об уклоне.

Дно ямы выкладывают специальным материалом – геотекстилем, предохраняющим дренаж от застаивания ила. Затем можно укладывать трубы, которые затем засыпаются щебневым композитом. Чтобы ее основание было крепким и прочным, следует сделать фиксацию щебнем. Верхний слой должен состоять из грунта, который можно засеять газонной травой. Лишняя влага чаще всего стекает в колодец или канализацию, предназначенную для массового пользования.

Глубинная дренажная система: тонкости проектирования и монтажа

Глубинное дренирование призвано уменьшить влажность почвы. Чтобы система работала эффективно, ее необходимо расположить ниже уровня залегания подпочвенных вод. В его определении обязательно потребуется помощь специалиста, так как самостоятельно это сделать невозможно. Необходимо заказать геодезистам подробный план участка, на котором должен быть отмечен уровень водоносного слоя, что позволит точно спроектировать сооружение. Бывает, что система дренажа на участке нужна только для обеспечения жизнедеятельности растений, страдающих от избыточной влаги. В таком случае можно воспользоваться упрощенным вариантом расчета. 

Для определения глубины залегания дрен пользуются средними значениями. Трубы могут располагаться на отметке от 0,6 до 1,5 м.  Нужно знать, что для плодовых деревьев она будет составлять 1,5, для лесных – 0,9, для газонов, клумб и цветников – около 0,9 м. На участках с торфяными почвами нужно оборудовать более глубокие траншеи, так как такие грунты очень быстро оседают.  Глубина прокладки дрен будет варьироваться от 1 до 1,6 м.

Для обустройства системы дренажа используют специальные трубы с перфорацией. Изначально применялись асбестоцементные или керамические конструкции, которые сегодня уступили место пластиковым. Дрены представляют собой трубы диаметром от 50 до 200 мм, снабженные сетью отверстий диаметром от 1,5 до 5 мм. Некоторые модели могут быть оснащены особой фильтрующей оболочкой, которая препятствует проникновению мусора в отверстия. Пластиковые трубы долговечны, легки, их очень просто укладывать.

Для того, чтобы обустроить глубинный дренаж участка, следует прежде всего составить проект, в котором будет отражена глубина залегания дренажных труб и показано, где они будут проходить. Как и в случае с системой поверхностного дренирования предполагается наличие магистральной траншеи, собирающей влагу из всех второстепенных труб, и заканчивающейся в водоприемнике: сточной канаве, водоеме или специальном накопительном колодце.

Обслуживание дренажной системы

Чтобы система осушения почвы функционировала долго и исправно она требует регулярного обслуживания:

• Обычный уход предполагает периодическую чистку колодцев. Частота этой процедуры зависит от условий, в которых эксплуатируется система.
• Прочистка дренажа механическим способом. Прочистка поверхностной системы дренажа не представляет особой сложности и может быть произведена самостоятельно. В случае с глубинным дренажом дело обстоит сложнее – потребуется специальная пневматическая установка, имеющую насадки для удаления отложений и дробления крупных элементов. Подобную очистку рекомендуется производить 1 раз в 3 года.
• Гидродинамическая прочистка дренажа. Этот способ заключается в промывке труб смесью воздуха и воды, подаваемых под давлением. Смесь подается попеременно сначала в один конец трубы, находящийся в дренажном колодце, затем второй, который выводится на поверхность на этапе монтажа дренажной системы. Промывка производится насосом и компрессором, подающим воздух под высоким давлением. Под действием смеси отложения дробятся и вымываются наружу. Периодичность гидродинамической очистки 1 раз в 10 лет.

Экономия на очистке может повлечь за собой нарушение функционирования системы и необходимость замены некоторых элементов, что в конечном итоге приведет к дополнительным затратам на материалы и проведение работ. Грамотная эксплуатация поможет поддержать систему в рабочем состоянии и продлит срок ее службы.

Когда требуется осушение участка

Большие лужи на загородном участке появляется, когда вода во время дождей или паводка не просачивается в землю. Такое бывает, если почва глинистая или уровень грунтовых вод высокий. А если участок находится в низине, вода на него стекает сверху. Влияет на уровень влажности также наличие рядом больших водоёмов или болот.

Во всех этих случаях для нормального проживания и получения урожая необходимо осушить участок от грунтовых вод. Обнаружить проблему можно весной или осенью. Обычно подтопление происходит в межсезонье, когда тает снег или выпадает много дождей. Можно увидеть места, где скапливается влага.

Если участок приобретается летом, тоже можно понять, что он подтопляется. Это обнаруживается по таким признакам:

• двери и рамы перекошены, на стенах заметны трещины; 
• запах сырости, в углах видна плесень; 
• в подвале стоит вода; 
• много комаров, ужей, лягушек; 
• из сорняков преобладает крапива, полынь, болиголов, а также много камыша. 

Длительное скопление влаги около дома приведёт к появлению плесени, неприятного запаха, деформацииИсточник stroyfora.ru

Требования к трубам дренажа

Поскольку дренажная магистраль является одним из наиболее значимых элементов системы, к дренажным трубам предъявляются следующие требования:

• независимо от конструкции и материала изготовления, дренажные трубы должны обеспечивать свободное прохождение стоков;
• обладать высокой механической прочностью;
• внутренняя поверхность труб должна иметь минимальный коэффициент трения;
• магистральные трубопроводы должны иметь широкий диапазон рабочих температур.

Кроме того, дренаж не должен прогибаться под внешними воздействиями, будь то масса транспортируемых стоков или давление грунта.

СНиП Правила устройства дренажа, составление сметы и проектирование

Устройство и проектирование дренажа фундамента зданий должно производиться в соответствии с требованиями СНиП (Строительные нормы и правила). Дренаж, выполненный в полном соответствии со всеми нормами, будет исправно служить долгие годы и исполнять надлежащие функции.

Основные правила составления проекта дренажной системы.

измеряют уровень залегания подземных вод

рассчитывают среднемесячное количество осадков

определяют состав почвы

учитывают расположение ближайших естественных водоемов

измеряют уровень промерзания грунта

проводят геодезические измерения ландшафта местности

На втором этапе производиться составление самого проекта, который включает в себя:

составляется схематическое изображение будущей системы дренажа

выполняется расчет параметров глубины залегания труб, уклона, сечения, учитываются особенности сборки

подбираются соответствующие по типоразмеру комплектующие (дренажные трубы, колодцы, фитинги)

составляется перечень и рассчитывается количество необходимых дополнительных материалов.

Правильно составленная проектная документация значительно сократит время монтажа системы, обеспечит экономию средств на строительные материалы и оборудование, обеспечит надежную работу системы.

Из чего складывается смета расчетов работ по обустройству дренажной системы

При составлении сметы учитываются не только стоимость материалов и оборудования для прокладки дренажной системы, но и стоимость демонтажа покрытия или отмостки фундамента и стоимость самих работ, а так же восстановление покрытия и укладка нового грунта для нормального прорастания растений.

Основными составляющими сметы на производство работ по устройству дренажной системы являются затраты на следующие виды работ:

демонтаж старого покрытия или отмостки здания

рытье траншеи под прокладку системы

засыпка щебня под систему труб

монтаж ревизионных колодцев и накопительного колодца

усиление бортов траншеи

настил нового покрытия или отмостки

Так производиться расчет стоимости и количества необходимых материалов:

тротуарной плитки или асфальтного покрытия

нового плодородного грунта

Расчётная стоимость работ и материалов будет завесить от длины трубопровода и глубины его погружения в почву.

Правила, по которым производится монтаж дренажной системы

Конструкция дренажей выполняется в соответствии с правилами и СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.02.01-83. Закрытая дренажная система в основном прокладывается на глубине от 0,7 до двух метров, за исключением территорий с глубоким промерзанием почвы. Ширина дренажной системы должна быть в пределах от 25 до 40 см. Необходимо учитывать наклон системы, о чем в СНиПе сказано:

при глинистых почвах значение уклона производиться из расчёта 2 см на каждый погонный метр трубопровода

при песчаных почвах 3 см на каждый погонный метр

Дно траншеи покрывается слоем щебня фракцией от 5 до 15 мм, толщина подушки не менее 15 см. На подушку из щебня укладывается система трубопровода, монтируются дренажные колодцы, и производится обсыпка грунтом. При работе системы вода проходит по системе дренажа, собираются в коллекторе, после чего сливается в ближайший водоем или овраг. Место слива должно быть зацементировано и расположено под острым углом к берегу водоема. Дренаж фундамента контролируется при помощи ревизионных колодцев из железобетонных или пластиковых труб. Уровень грунтовых вод не только не будет подниматься, но и опуститься, что значительно повысит плодородность почв, если дренажная система будет установлена и спроектирована в соответствии с правилами СНиП.

Все эти правила и стандарты известны профессионалам, поэтому если вы решили сделать дренаж фундамента или всего участка своими руками, сначала ознакомьтесь и изучите все правила и нормы и только потом приступайте к работам. В случае, если процесс изучения покажется вам трудным, доверьте устройство дренажа специалистам.

Комбинации ливневой и дренажной канализации

Для эффективного водоотведения выпадающих атмосферных осадков и грунтовых вод две системы канализации должны функционировать раздельно. Не допускается производить сброс атмосферных осадков в дренаж. В период активного таяния снега, летних ливней дренажная труба не сможет пропустить через себя большое количество дождевой и почвенной  воды и перестанет функционировать. Единственным элементом, которым можно объединить ливневку и дренаж, является общий водосборный колодец большой вместимости.

Также своеобразной комбинацией данных систем водоотведения можно считать размещение труб в одной общей траншее.

Особенности ливневой дренажной системы на участке: как сделать водоотвод

Дренажная система линейного типа состоит из желобов, которые заглублены в почву. По этим каналам осуществляется перемещение воды с участка за его пределы. При обустройстве такого дренажа на дачном участке своими руками следует помнить, что жидкость идет на сброс самотеком.

В продаже можно встретить желоба, изготовленные из различных материалов:

• полимербетона;
• пластика;
• бетона.

   
Дренажная система поможет справиться с избытком влаги на садовом участке.

Поверх желобов помещаются решетки, выполняющие защитную функцию. Материалом для их изготовления может служить пластик или металл (чугун, сталь). Эти элементы обладают съемной конструкцией.

На заметку! Желоба, изготовленные из пластика, имеют облегченный вес и невысокую стоимость. Однако они подвержены деформационным изменениям под воздействием давления, оказываемого бетоном и грунтом. Чтобы исключить порчу материала, решетки для дренажа рекомендуется фиксировать «на берегу».

• желоба укладываются в заранее обустроенные траншеи;
• пескоулавливатели монтируются в зонах размещения водоотводов и других подобных мест;
• решетки фиксируются на желобах.

Установка линейной дренажной системы на участке своими руками выполняется, если:

• угол наклона поверхности составляет более 3° (в таких условиях возможен сброс воды самотеком, которая без дренажа может попросту вымыть плодородный слой грунта);
• необходимо отвести воду от основания дома в условиях длительного выпадения дождей;
• необходимо отвести воду с рельефных склонов территории;
• сооружения хозяйственного назначения размещены в одной плоскости с поверхностью дачного участка или ниже этого уровня;
• существует необходимость защиты территории дачного участка, а также въездов и мощеных дорожек.

Виды систем дренажа для септика

Фильтрующий колодец

Такой вариант дренажа для септика более подходит для дачных участков, на которых система канализации ежедневно не эксплуатируется. Да и площадь по сравнению с другими способами отвода стоков она занимает намного меньшую.

При устройстве такого дренажа для септика своими руками роется яма. Есть несколько методик обустройства котлована: отделать стены кирпичом (кладкой), уложить в него друг на друга несколько ж/б колец или поставить бочку (лучше пластиковую) без дна. Последний вариант наименее затратный.

Рассмотрим, как сделать такой дренаж для септика. Это – самый легкий способ, так как гидроизолировать этот резервуар не понадобится. Котлован по глубине должен быть таким, чтобы после постановки емкости на место до поверхности оставалось бы еще примерно полметра. С целью снижения последствий возможных «пучений» грунта дно засыпается сначала крупнозернистым песком, потом гравием (слоями по 20 см). Кроме того, это – дополнительный фильтр для доочистки стоков.

Для повышения скорости ухода воды в почву при таком дренаже для септика боковые стенки (примерно на 0,6 – 0,8 м) от дна подвергаются перфорации. Чтобы отверстия не «заиливались», бочка снаружи обсыпается мелким гравием или керамзитом.

Необходимо предусмотреть съемную крышку для возможности доступа к емкости при ее опорожнении. Кроме того, устройство вентиляционной трубы для отвода продуктов газообразования.

• Делая дренаж септика своими руками, необходимо правильно выбрать место для установки сливного колодца. Существуют определенные правила, нарушение которых влечет административную ответственность, не говоря уже о вероятных конфликтах с соседями.
• Прежде чем приступить к монтажу, необходимо рассчитать размеры возводимого резервуара. Они зависят не только от предполагаемого объема стоков (в том числе, и разовых сбросов), но и от характеристик грунта.
• Если на участке забор воды делается из колодца, то такой способ неприемлем, так как нижняя часть резервуара должна располагаться глубже его дна. А это на практике трудновыполнимо.
• Необходимо продумать не только обустройство гидроизоляционного слоя, но и утепление резервуара, иначе в зимнее время он будет перемерзать.

Монтаж системы отвода воды с кровли дома

Монтаж производится после разработки проекта всей системы водоотлива, ознакомления с инструкцией приложенной магазином-поставщиком (каждая система имеет свои особенности конструирования, которые необходимо учесть).

Общая последовательность монтажа системы отвода поверхностных вод и выполняемые работы:

1. Монтаж начинается с крепления кронштейна со стороны стропильной стены или лобовой доски, с учетом наклона желобов.
2. Затем укладываются сами желоба при помощи специальных пластин и крепятся друг с другом  методом холодной сварки или резиновыми уплотнителями. Метод холодной сварки предпочтителен для соединения желобов из-за устойчивости к деформации.
3. В угловых соединениях и соединениях с воронками устанавливается дополнительный кронштейн.
4. Производится монтаж труб, соблюдая расстояние от стены в 3-4 см. Кронштейны по вертикали крепятся на расстоянии в 1.5-2 м. Сам слив должен находиться в полуметре от поверхности земли.

Советы от профессионалов:

• Желоба начинают укладывать от воронки, чтобы края желоба были ниже края кровли.
• В случае если эксплуатировать трубу для сбора из трех направлений желобов (если кровля нестандартной формы), необходимо вместо стандартных воронок предусмотреть тройники.
• Расстояние между кронштейнами должно составлять не больше 0.50-0.60 м.
• Рекомендуется заранее сделать разметку наклона желобов. Например, ориентиром может служить веревка, натянутая от начальной до конечной точки.
• Пластиковые отливы монтируются при температуре от + 5◦,иначе материал потрескается при нарезке. Отливы из других материалов монтировать можно при любой температуре окружающей среды.