На какую глубину закапывать столбы для забора

Процесс изготовления земляного бура

Сперва прикидываем, что хотим смастерить:

на обрезке трубы загибаем металлический хомут, затем просверливаем отверстия для болтов.

Далее обвариваем хомут.

Затем привариваем гайки.

Совет Чтобы гайки приварить точно по отверстию в трубе, необходимо сначала накрутить на неё болт, вставить в отверстие и лишь потом приваривать. На фото ниже все видно.

Далее для рукоятки я взял два обрезка толстого прута, по диаметру как раз что бы входил в трубу и его можно было затянуть болтами. (Сделал так для того, что бы ручки были съемные и самодельный бур можно было свободно перевозить в машине.)

А так же одел на пруты куски резиновой шланги для лучшего сцепления при работе с руками.

Теперь непосредственно сам режущий инструмент я изготовил из диска пилы, разрезав его не две части и приварил к трубе под углом примерно в 120 градусов, так же приварил две маленькие пластинки и острый кол на конце. На фото ниже всё видно:

И вот получился готовый результат

Так же взял баллончик с краской и покрасил самодельный земляной бур

Вот ямка выкопанная буром:

А так же выкладываю видео:

Здесь просто обзор данного самодельного бура:

А здесь бур в работе, я показываю как он копает:

Спасибо за внимание!

Специально для сайта:

Подготовка и необходимые расчеты

Схематический рисунок правильной установки столбов

Ни один столб невозможно установить без проведения правильных расчетов и без правильно проделанных ям в грунте. Местоположение забора нужно разметить на участке еще до его монтажа. При этом сразу же рассчитывается и установка столбов. Все это следует сделать перед приобретением всех необходимых материалов. Размеры заносятся в чертеж.

Малейшая неточность может привести к серьезным последствиям, исправить которые будет довольно трудно. Если один столб установить неправильно, все ограждение может перекоситься или завалиться набок. Основами для правильной установки являются:

При проведении расчетов нужно грамотно определить расстояние между соседними опорными столбами будущего забора. Оно зависит от площади огораживаемого участка, веса и размера самого полотна, которое будет прикрепляться к столбам. Обычно соседние опорные стойки удалены друг от друга не более чем на три метра.
Диаметр ямы для опоры должен быть больше диаметра поперечного сечения самого столба. Однако при этом лучше не делать лунку слишком широкой, иначе почва вокруг столба будет рыхлой. Если, наоборот, диаметр отверстия будет слишком маленьким, не получится осуществить бетонирование.
Для того чтобы определить количество необходимых отверстий, нужно произвести расчеты. Для этого длину (периметр) всего забора следует разделить на ширину одного прогона. Имеется в виду расстояние между соседними столбами, в среднем – 250 см. Если уменьшить ширину, то не удастся избежать дополнительных финансовых затрат, а если сделать ее, наоборот, больше, то полотно провиснет.
Расстояние между столбами зависит и от высоты ограждения

Чем выше забор, тем меньше должно быть это расстояние.
Нужно также обращать внимание и на глубину отверстий. Этот показатель зависит от грунта

Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок. Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.

Однако каким бы ни был состав почвы, опорный столб должен входить в нее минимум на треть своей длины.

Размеры отверстий для разных условий

Для разных типов грунта и условий эксплуатации есть определённые нормы раскопки отверстия:

1. Если есть вероятность слишком низких температур, которые будут длится по несколько недель, то это значит, что земля будет промерзать на большую глубину. Для таких условий рекомендуется делать углубление не меньше 1,5 м.
2. Если конструкция будет состоять из сплошных частей и иметь высокую «парусность», то отверстие следует делать на максимальную глубину, которую позволяет сделать бур. Для сетчатых или решетчатых конструкций можно прорыть колодец на 20-30 см меньше предельной глубины бура.
3. Если в том месте, где планируется делать углубление почва слишком мягкая или грунтовые воды слишком высоко, то следует рыть яму на максимально доступную глубину. Для глинистой почвы можно делать отверстия поменьше.

Следует тщательно производить бурение под столбы забора или другой конструкции, так как если выкопать недостаточно большую яму, то вся постройка может накрениться или обвалиться в течение года.

Глубина ямы под столбИсточник toolbuild.ru

Делаем правильные расчеты

Каждый из методов бурения имеет свои положительные стороны и некоторые нюансы. Перед началом строительных работ по установке забора нужно произвести необходимые расчеты. Столбцы должны выдерживать всю нагрузку от веса забора. Поэтому они должны быть надежно и устойчиво заглублены в землю.

Например, если предусматривается забор высотой в два метра, то столбец должен быть погружен в почву не менее чем на 70 см.Если участок — с высоко расположенными грунтовыми водами, то столбы нужно заглублять не менее, как на 100–120 сантиметров. Кроме того, надо обязательно учитывать тип выбранного забора. От этих показателей зависит его вес, а, следовательно, и нагрузка на столбы. Ямы в песчаном грунте должны быть более глубокими, а устойчивый каменистый грунт достаточно пробурить на 80 сантиметров.

Схема ямы для установки столбика

столб необходимо бетонировать

Для того чтобы узнать точное количество столбов в заборе, надо всю его длину разделить на ширину одного прогона, а затем добавить еще два столба для входных ворот. Расстояние между столбами составляет примерно 250 см. Но это число зависит от высоты и типа забора. Если нагрузка будет слишком большой, то пролеты стоит уменьшить в размере. Величина пролетов может составлять от 150 до 300 см. От правильности расчетов зависит надежность и долговечность забора.

Схема для монтажа заборных столбов

Как правильно бурить скважину своими руками

Для того чтобы сделать яму, надо установить наконечник инструмента в намеченное место и с нажимом вкручивающими движениями углублять его в землю.

Все время надо следить за соблюдением строгой вертикальности отверстия. В ином случае это плохо скажется на качестве забора. Если грунт мягкий и податливый, то сделать несколько десятков ям можно за несколько дней. Каменистая почва хуже поддается бурению, поэтому эта работа займет больше времени и сил.

Бур или лопата

В любом случае сделать лунку для опорного столба забора гораздо проще, чем пробурить скважину. Но все-таки для этого понадобятся некоторые навыки и умения. Можно выкопать ямы вручную или применить для этого специальную технику. Стоимость ее довольно высока, не каждый согласится платить за аренду.

Чаще всего пользуются более дешевыми методами — применяют лопату или ручной бур. С помощью лопаты можно выкопать широкие ямы, а вот для проделывания узких ям необходим бур. И в том, и в другом случае придется применять физическую силу.

Работать с буром легче, чем с лопатой, но переносить его из одного места в другое достаточно трудно, так как вес его немаленький. Стоит помнить о том, что одной только ямы для установки столба недостаточно. Мало проделать в земле лунку, нужно ведь еще и правильно забетонировать опорную стойку, чтобы она не расшаталась и не наклонилась со временем.

Инструмент для изготовления отверстий в почве

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Для многих, кто сталкивался с проблемой бурения большого количества ямок для столбов заборов или столбиков для винограда, безусловно, возникала сложность с приобретением хорошего и недорогого профессионального инструмента, предназначенного для этой цели — ручного земляного бура. Но можно сделать эффективный и не затратный бур для столбов своими руками.

Приспособление для изготовления ямок

Ручной бур для столбов: как изготовить полезный в хозяйстве инструмент своими руками

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

2. Два самодельных циклона за 3 копейки

При строительстве дома нужен циклон. Он пригодится для улавливания стружки и пыли при распиливании досок или шлифовании сруба. Не обойтись без циклона при нарезании штроб в каменных стенах. Чтобы не покупать строительный пылесос, сделайте его сами из бочки и обычного бытового пылесоса.

ForceUserУчастник

Я решил сделать себе стружкоуловитель. Бюджет самоделки – 1000 руб. Пылесос уже есть, поэтому ещё купил:

• винты М4х20 – 15 руб.;
• винты М4х12 – 15 руб.;
• бочка на 65 л – 759 руб.;
• манжета 50х40 – 9 руб.;
• манжета 40х32 – 19 руб.;
• винты 4х8 – 13 руб.;
• гайки М4 – 15 руб.;
• шайбы 4х8 -10 руб.;
• труба 50х150 – 52 руб.;
• переходник эксцентрик 40х50 – 19 руб.;
• термоклеевой пистолет – 397 руб.

Термопистолет выбился из бюджета, но он ещё пригодится. Пластиковую бочку купил, потому что, если испорчу её, залатаю дырки и использую в хозяйстве. Циклон сделал за 2 часа.

Этапы изготовления самодельного циклона из пылесоса и пластиковых канализационных труб:

1. Пользователь вырезал в бочке отверстие.

1. Вставил в него пластиковую трубу и закрепил её двумя винтами.

1. Все щели заклеил. Вид изнутри.

1. В крышке пользователь вырезал отверстие для переходника. Вставил  трубу и проклеил стыки термопистолетом.

Бочка в сборе.

Узлы самодельного циклона крупным планом.

Собранный циклон на основе пылесоса.

ForceUser

Циклон испытал, рассыпав старый кофе. Весь кофе остался в бочке. В пылесборнике кофе нет. Для чистоты эксперимента пропылесосил в коридоре. Как видите, конструкция рабочая. Я доволен результатом.

Циклон заинтересовал пользователей портала и, на ForceUser посыпались вопросы.

фомич 25Участник

А пластиковую бочку не сжимает при интенсивной работе?

ForceUser

У меня пылесос мощностью 1.8 кВт. Если всасывающую трубу закрыть рукой, то бочку сминает сбоку и снизу. В режиме обычного пылесоса бочку не сжимает. На мощности 1 кВт ничего не деформируется. Её хватает для затягивания опилок и мелких камушков. Если шланг засоряется, то растягиваю гофру и пробку затягивает в бочку.

Если пылесос мощный, то укрепите изнутри пластиковую бочку каркасом, прикрутив распорки крест-накрест саморезами к стенкам, или возьмите металлическую бочку, как сделал пользователь портала ОстриеБревна.

ОстриеБревна

А вот мой циклон. Собрал его потратив 400 руб. Основа – бочка на 50 л и сантехнические трубы. Пластик спаял обычным паяльником + добавил стальную сетку. Циклоном пылесосил после шлифовки стен сруба. Собрал три полные бочки. При наполнении бочки литров на 40, в мешке пылесоса мусора собирается не более стакана древесной пыли.

Забивка при помощи «бабки»

Если забор планируется легкой конструкции, но значительной высоты (от 1,5 до 3 метров), использование кувалды при забивании становится затруднительным мероприятием. В данном случае забить профильную трубу в землю под забор поможет специальное приспособление, называемое в народе «бабка».

Механизм устройства простой, собрать его может каждый из подручных материалов:

Основой «бабки» является метровая труба с внутренним диаметром чуть больше поперечного размера забиваемой опоры. Она должна легко одеваться на столб.

«Бабка» своими рукамиИсточник fb.ru

• С одной стороны трубы приваривают круг из металла, а также, с целью максимального утяжеления конструкции, дополнительные металлические элементы. В идеале «бабка» должна весить от 10 до 30 кг. Чем тяжелее устройство, тем проще и быстрее забить стойку в землю.
• При приварке металлического круга рекомендуется располагать круг не на конце трубы, а с углублением на несколько сантиметров внутрь. Полученный «стакан» заливают расплавленным свинцом. Эта процедура максимально утяжелит конструкцию.
• Для удобства использования прибора к краю трубы без утяжеления приваривают две металлические ручки размером до 1,5 метров в длину.

Забивка столбов «бабкой»Источник ytimg.com

Технология забивки столбов бабкой проста. Опору устанавливают в нужное место. На верхнюю часть надевается «бабка». Забивать лучше вдвоем. За приваренные ручки механизм поднимают на высоту около полуметра и резко опускают, прилагая при этом определенные усилия. Труба опускается по опоре и посредствам свинцового утяжеления забивает столб в землю.

Видео описание

Как легко забить опору при помощи «бабки» вы увидите в видео:

С целью облегчения работы по забиванию, устанавливают высокую треногу, к которой подвешивают «бабку» на приваренный предварительно крюк. Регулируется работа механизма за счет использования канатов или цепи. Для забивания поднимают «бабку» канатом и резко отпускают. С треногой забить столб проще и быстрее. Затраты времени возникают лишь при устройстве треноги.

Забивка копром

Задача как быстро и легко забить столбы для забора, вне зависимости от финансовой составляющей, решается использованием копровой установки. Принцип работы и назначение конструкции – ударная техника для погружения в грунт свай, опор, столбов и т.д. При помощи копра забить опору в грунт, при этом выдержать ее вертикальность не составит труда.

Копровые установки могут применяться в разных вариантах. Ручные копры мобильные, относительно не тяжелые, но работать с ними человек не может в одиночку, нужен помощник на установку столба в начальное положение для забивания.

Забивание трубы копровой установкойИсточник ytimg.com

Механические самоходные копры – техника тяжелая. С ее помощью можно не только забивать столбы, но и перетаскивать опору к месту забивания, устанавливать ее в вертикальное положение до забивки, а также производить демонтаж старых ограждений.

Сроки забивания опор для забора с использованием копровой установки даже в больших объемах минимальные. Всего за одну смену можно установить столбы на ограждение, протяженностью более 100 метров по периметру. Но, стоит работа не дешево.

Зная все тонкости и нюансы, как забить трубы для забора своими руками, используя при этом подручные материалы, можно найти оптимальный способ забивки опор с учетом цены и предполагаемого качества работ. Прочность и надежность ограждения зависят от правильной установки, долговечность от производимых подготовительных работ, эстетичность – от точности забивки.

Коротко о главном

Для установки опорных столбов для ограды используются 3 способа: бетонирование, забутовка, забивание.

Забивание столбов для забора – эффективный метод устройства опор, экономичный, но трудозатратный.

К преимуществам относят быстрый монтаж, использование во многих типах грунтов. К недостаткам: недолговечность (до 10 лет) и трудоемкость.

Для легких декоративных или временных ограждений высотой до 1,5 м забивку производят с помощью кувалды, для ускорения процесса пользуются перфоратором (с применением специальной насадки).

Для высоких столбов (высотой до 3 метров) целесообразно забивать столбы при помощи «бабки», если необходимо смонтировать забор быстро и не учитывать финансовый вопрос, можно забить стойки копровой установкой.

Источник

Бурение отверстий с максимальным эффектом

Готовое отверстие для установки опоры

Допустим, нужно пробудить большое количество отверстий для столбов ограды, и при этом сэкономить. Тогда лучше выбрать садовый бур с заточенными лезвиями. При этом наконечник и грани бура необходимо тоже заточить, и только после этого можно браться за бурение отверстий. В размеченных заранее местах бур ставится вертикально. После этого его проворачивают, нажимая на рукоятку.

Если грунт глинистый, то уже через 35−40 см проворачивать бур становится тяжело. Тогда бур надо вытащить, а в лунку налить пол ведерка воды. Через 5−10 мин грунт размокает, и углубить скважину будет легко. Если вдруг бур плотно застрял в скважине, нужно его слегка раскачать из стороны в сторону. После этого инструмент легко вытащить. Налипшую грязь можно снять ножом, а пока шнек очищается от грязи, в лунку подливают еще воду. Чтобы ускорить процесс, можно начать несколько отверстий и заливать сразу все. Так можно значительно экономить время, и грунт лучше размокает.

Начало работ

Для монтажа потребуется просверлить в земле несколько углублений. Обычно каждую опору устанавливают на расстоянии 2,5 метра от соседней. Для расчёта количества столбов нужно просто разделить на этот коэффициент длину периметра ограды. Также необходимо прибавить дополнительные стойки для ворот и калитки.

Чтобы забор стоял на земле крепко, нужно учесть несколько факторов:

• Материал, из которого он будет изготовлен. От этого зависит толщина стоек и минимально необходимое заглубление.
• Размеры будущего палисадника. Зная высоту и ширину, можно корректно подобрать нужный материал.
• Состояние почвы в месте бурения лунок под столбы. Оценив этот параметр, можно понять, сколько дополнительных укреплений стоек необходимо.

Инструменты для бурения

Скважины для столбов выполнять довольно тяжело. Каждая скважина делается одинакового диаметра и одинаковой глубины грунта. Эта работа является однообразной и отнимает обычно много времени. Здесь большую роль играет выбор инструмента. Чаще всего скважины для опор забора делают лопатой, ручным буром, мотобуром и автобуровой установкой.

Произведение работ лопатой

Это наиболее дешевый инструмент, но и наименее эффективный. Для мелких скважин или небольших траншей, лопата наиболее удобна. Однако выкопать глубоко узкую скважину лопатой качественно невозможно. Этот инструмент не позволит сделать отверстия одинакового диаметра. Они получатся шире необходимых размеров. Но если домовладелец собирается устанавливать кирпичные опоры, лопата будет идеальным инструментом. Ямы при этом нужны квадратного сечения и несколько шире, для удобства заливки фундамента. Лопата к тому же, есть в каждом дворе, да и часто их несколько. Если лопата сломается, ее легко починить.

Садовый бур

Ручной садовый бур

Такой инструмент бывает не в каждом хозяйстве, но все же довольно распространен. Его широко используют в саду для рытья ям под саженцы и в частном строительстве. Он тяжелый и дорогой по сравнению с лопатой, но его производительность много выше. Бур состоит из трех частей: собственно бура и шнека, трубы рукоятки и удлинителя. Таким буром можно сделать скважину в грунте до 2 м в глубину. Диаметр самого бура обычно около 15 см. Масса инструмента в собранном виде почти 10 кг.

При покупке бура следует обращать внимание на заточку. Многие производители не затачивают шнек, а это может привести к поломке

Если куплен не заточенный инструмент, перед его употреблением, нужно сделать заточку. Можно заточить ручной бур и самому, если в хозяйстве есть болгарка. Можно и напильником, но это очень долго и неэффективно.

Такой бур можно применять не только для подготовки ям под столбы забора. С его помощью нередко выполняют дренажные и садовые работы, выполняют бурение отверстий для свай фундамента при строительстве легких построек на участке и прочих работ, связанных с выкапыванием ям. Его устройство довольно простое, поэтому для пользования бура не требуется определенных навыков.

Качественный ручной бур, купленный в строительном магазине, при соблюдении правил пользования служит долго. Инструмент легко разбирается. Это позволяет его транспортировать в автомобиле. Если пользоваться таким инструментом для бурения скважин, другие более не понадобятся.

Проведение работ мотобуром

Бурение скважин под столбы мотобуром относится к самым быстрым способам, хотя и затратным. Мотобуровые установки имеют привод и прикрепленные к ним буры со шнеком. Приводы у такой установки бывают бензиновые или электрические, в зависимости от марки. Этот бур позволяет выполнить бурение многих отверстий до 3 м в глубину, потратив на работу совсем немного времени. Но он имеет несколько недостатков:

• устройство сильно шумит во время работы;
• если прибор работает от электричества, нужно близкое расположение от сети;
• если бур работает на бензине, нужен бензин.

Чтобы забор был предельно надежен, столбы вкапывают минимум на глубину 80 см. Если количество ям умножить на глубину, получится, что нужно будет вырыть ям на общую глубину более 35 м. Сделать столько скважин вручную очень тяжело. Лучше бурение отверстий выполнять, используя ручной бур.

Но бывают случаи, когда нужно большое количество скважин большой глубины. Ручные буры здесь неэффективны. Тогда лучше использовать буровые установки, установленные на автомобиле. Такие установки применяют для бурения глубоких отверстий, чаще для артезианских колодцев. Для бурения скважин под столбы забора такие мощные установки не используют.

Особенности

Бурение ям под столбы для забора или опоры под некапитальные (нежилые) сооружения и постройки обязательно предполагает бетонирование подземной части столба. Бетон защищает сталь, из которой исполнен каждый такой столб, от воздействия солей, щелочей и кислот, содержащихся в грунте. Он не подпускает излишнюю влагу к столбу. Для этого и нужны лунки (ямы) – под каждый из столбов.

Осуществить вручную бурение ям (при помощи воротка) затруднительно. Чтобы просверлить в грунте несколько лунок за час, а не копать полтора-два часа одну из них, используют электропривод или бензиновый мотоблок, приводящий ворот в быстрое вращение. Он также за несколько часов пробурит глубокий канал для водяной скважины. Бурение выполняется строго вертикально.

Методы повышения производительности инструмента

Зачастую бурение проводится в грунте, содержащем большое количество растительных корней. Заточенные края ножей намного облегчат работу с инструментом.

С этой же целью на режущей (наклонной части) каждого ножа можно нарезать зубцы или придать ей закруглённую форму.

Способы усовершенствования конструкции

Буры для столбов своими руками можно сделать ещё более универсальными, если сварное крепление ножей заменить болтовым. Для этого к шнековой части под углом 35* привариваются соединительные детали в виде небольших пластин с двумя монтажными отверстиями d10,5mm, из металла толщиной 4-5mm. Такие же отверстия сверлятся и на ножах. Ножи закрепляются болтами М10, длиной 10mm.

Такой метод крепления позволит применять ножи соответствующего размера для бурения отверстий разного диаметра. Чтобы сделать бур ещё более удобным в транспортировке, сварное крепление ручки можно сделать фланцевым, приварив к торцевой части верхней трубы и средней части ручки круглые пластины d65mm из металла толщиной 4-5mm. В пластинах нужно высверлить сопрягающиеся отверстия d10,5mm и соединить детали болтами М10 длиной 15mm.

Использование обыкновенных и гроверных шайб придаст фланцевому креплению ручки большую надёжность и предотвратит нежелательное раскручивание.

Этапы бурение скважины под забор

Ямки под опоры выполняются самостоятельно. Рекомендуется изучить возможное оборудования, советы специалистов. После приступать к выполнению работы. Достижением качественного результата является поэтапное выполнение работы. Все выполнении работы рекомендуется разделить поэтапно. Каждый этап выполняется с полной ответственностью.

1. Разметка и планирование. Предварительно очищается местность от посторонних предметов, растительности, корней, выполняется разметка. Рекомендуется подготовить колышки (деревянные или металлические прутки), строительная нить, уровень лазерный. Колышки располагаются строго где планируются расположится опорные элементы.
2. Подготовка инструмента. Рекомендуется осмотреть выбранный инструмент. Отсутствие дефектов инструмента — залог хорошо проведенной работы. Лучше шнеки заточить, выкопать яму получиться очень быстро. Лунки будут ровными, края хорошо, когда не осыпаются.
3. Сверления выполняется постепенно, снимать рекомендуется слоями. Достигнув глубины 30-40 сантиметров, чувствуются некоторые затруднения бурения. Значит достигнуты твердые слои грунта. Сейчас заливается в лунки воду. Такая манипуляции проводится для размягчения грунта, работа будет проводиться намного легче.
4. Сформировав лунку подходящей глубины начинается следующий этап — установка опорных элементов. Закрепление опор в почве может быть выполнено посредством бутирования либо заливкой бетонного раствора. Последующие работы можно будет выполнять только после того как бетонный раствор полностью застынет.

Используя простые рекомендации работы выполняются очень быстро. Самостоятельное бурение можно делать в любое удобное время, не подстраиваясь под условия строительных бригад. Кроме всего прочего это существенная экономия времени, особенно при использовании ручного садового бура.

Материалы для самостоятельной постройки забора

Установка деревянных столбов для забора

Ограждение получится надёжным и красивым, если правильно подобрать материалы для всех элементов конструкции, а соблюдение правил установки исключит влияние ветровых нагрузок и пучинистой почвы.

Наиболее распространёнными строительными материалами, пригодными для изготовления стоек, являются дерево, металл, бетон и кирпич.

Дерево

Деревянные столбы применяют, чтобы сделать самые простые заборы, например, для оград из штакетника, сетки рабицы, плетней.

Преимущества материала:

• низкая цена;
• доступность в продаже;
• простота обработки и установки.

При всех плюсах дерево обладает существенным недостатком — быстро портится под открытым небом от воздействия солнечных лучей и влаги

Поэтому при монтаже опор особое внимание обращают на защиту древесины от гниения. Подземную часть столбов обрабатывают открытым огнём, пропитывают антисептиками или смолят натуральными или химическими составами

Наземную часть ежегодно красят или покрывают защитными лаками.

Горючесть дерева — второй важный недостаток, исправить который можно, пропитав материал антипиреновыми смесями. Делать это необходимо ежегодно, так как состав со временем теряет способность противостоять открытому огню.

Забетонированный деревянный столб

Способы установки деревянных опор:

• Забиванием. Нижний край бруса затачивают топором или рубанком. Ударяя молотом по стойке, забивают её в землю.
• Бетонированием. Отрывают ямку диаметром от 150 мм глубиной от 600 мм. Помещают предварительно обработанный столб и проводят заливку бетонной смеси.
• Установка в защитную гильзу. Отличается от метода бетонирования тем, что столб помещают в трубу из пластика, металла или короб из досок. Пространство между столбом и гильзой бетонируют, а внешнее пространство засыпают землёй и трамбуют.

Первый способ используют для временных заборов, так срок службы опор редко превышает в этом случае 4–5 лет. После этого древесина сгниёт или сломается от ветровой нагрузки или будет выдавлена в пучинистых глинистых почвах.

Металл

Металлические опоры возводят для тяжелого забора

Металлические стойки универсальны и подходят для заборов из дерева, профлиста, поликарбоната, рабицы, стальных труб или круглой арматуры.

Кладку кирпичных опор также проводят вокруг железной трубы или прута.

Достоинства:

• простота в монтаже;
• универсальность;
• невысокая цена;
• долговечность.

Для крепления лаг потребуются сварочный аппарат или дрель, что затрудняет проведение работ на неэлектрифицированном участке.

Несмотря на долговечность, столбы требуют ухода в течение эксплуатации — своевременная покраска увеличит продолжительность службы.

Монтируют металлические стойки забиванием, бетонированием бутированием.

Бетон

Бетонные столбы подходят для любого материала – сетка, дерево, металл

Установить забор можно с помощью готовых или самодельных бетонных опор. Материал долговечен, не боится сырости, прочен. Готовые столбики могут быть украшены декоративными элементами.

На бетонные столбы устанавливают самые разные заборы из любых материалов.

Среди недостатков выделяют высокую цену заводских изделий и большую массу, затрудняющую работы — потребуется помощник чтобы поставить ограждение.

Кирпич и натуральный камень

Заборы из этих материалов производят впечатление монументальности, а прочность позволяет делать любое заполнение. В то же время масса материалов предъявляет повышенные требования к обустройству фундамента. На пучинистых грунтах слабый фундамент может стать причиной наклона или падения забора, а демонтаж и возведение новой конструкции потребует немалых финансовых и трудовых затрат.

Кладку кирпичных стоек проводят вокруг забетонированной стальной трубы или арматуры, диаметр которой может быть от 32 мм. К трубе приваривают закладки для калитки или ворот, а также армирующую междурядную сетку.