Установка столбов для забора своими руками

Виды материалов для столбов, их преимущества и недостатки

При установке забора важнейшая задача — правильный выбор материала, из которого будут изготовлены опоры. От их качества напрямую зависят прочность и устойчивость ограждения. Материалы для столбов могут быть следующими:

• кирпич;
• бетон;
• дерево;
• металл;
• асбестоцементные трубы.

Диаметр столба — важный параметр, от которого зависит не только общая стоимость будущей конструкции, но и качество ее монтажа. Средняя высота забора — 180-200 см. Если пролеты будут деревянными, в качестве опор можно использовать деревянные же столбы сечением 15х15 или 20х20 см. Подойдут и металлические трубы круглого сечения или профильные (квадратного и прямоугольного сечения). Для круглых оптимальный диаметр — 60-80 мм.

Заборы из профнастила и других, легких по весу, материалов, отличаются более высокой парусностью, чем ограждения из дерева и кирпича. Поэтому для устойчивости забора из профнастила необходимы более мощные опоры диаметром 100-120 мм. Можно использовать и трубы сечением 60-80 мм, но пролеты между ними нужно делать более короткими. Это решение невыгодно тем, что потребует большего количества опор и трудозатрат на их монтаж.

Выбор столбов для установки забора без бетонирования

Для деревянных столбиков, монтированных без заливки раствора, лучше всего подходят такие сорта древесины, как дуб или бук, а также хвойные лесные породы из регионов страны с холодным климатом. Можно не сомневаться, что забор получится прочным, надёжным, при этом экологичным и красивым. Дерево необходимо обработать против последствий воздействия влаги, а затем – своевременно осуществлять текущий уход, тогда такое ограждение прослужит долго. Для работы выбирают брус с сечением 100×100 (допускается 120×120) миллиметров.

При сооружении металлической или поликарбонатной изгороди для стоек оптимальны профильные трубы. Если ограждение делают из профилированного листа или евроштакетника, то целесообразно остановиться на трубах, сечение поперечника которых имеет форму прямоугольника, поскольку к ним удобнее всего крепить лаги.

Для сооружения ограды из рабицы, сетчатых элементов подходят круглые трубы, которые также наиболее экономичны.

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

• Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
• Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
• Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
• Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
• Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
• Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Виды бетонирования

Чтобы правильно бетонировать столбы для забора из профнастила, актуальны несколько техник. Изделия из древесины не заливаются раствором по причине невозможности замены при повреждении. Бетонная смесь продлевает срок службы конструкции из металла, делает ее устойчивой к внешним факторам.

Преимущества и недостатки «сухого способа»

Технология сухой укладки бетонного раствора только начинает использоваться в дачных владениях. Забетонировать опорный элемент можно следующим образом:

1. Пробурить или выкопать канаву по диаметру изделия.
2. Изготовить слой рубероидной гидроизоляции, которой требуется обмотать столб. В качестве альтернативы применяется обмазка мастикой.
3. Установить опору, выровнять ее вертикально.
4. Засыпать в яму песочно-щебневую смесь, которая поливается водой и трамбуется.

Сухое бетонирование – быстрая технология, обеспечивающая скорость возведения ограды. Однако, она не подходит для массивного полотна или большого количества металлических изделий, поскольку может расшататься.

Возможности точечного бетонирования

Перед началом работ обязательно размечаются границы столбов. Мероприятия оправданы, когда нужно сэкономить цементную смесь.

Классическая схема точечной опоры

Обустройство точек начинается с бурения скважин садовым буром, углубленных на 1,3 – 1,5 м, соотнесенных с внешним краем забора. Дальнейшие действия актуальны для тех, кто не может решить – начать бетонировать или все же забивать опорные столбы для монтажа забора:

1. На дне ямы обустраивается песчаная подушка высотой 30 см.
2. Формируется гильза из рубероида, вставляется в скважину.
3. Столб вбивается в гидроизоляционный стакан нижней частью, корректируется по уровню.
4. Изготавливается раствор на основе цемента марки М300, кирпича и колотого щебня.
5. Смесь заливается в яму.

Столб необходимо зафиксировать и дождаться отвердевания бетона.

Как снизить влияние УГВ и глубины промерзания грунта?

Степень промерзания грунтов выявляется на этапе анализа участка. Если почвы промерзают на 1,3 м нужно пробурить отверстие, заглубленное на 1, 4м. Бетонный раствор в пробуренную влажную скважину не укладываются. Чтобы столбы не разрушались, изготавливают изоляционный стакан. На трубу надевают рубероид, а поверх него – мусорный мешок.
Изделие вставляют в яму, а потом делают опалубку в виде коробки, которая предотвращает разворачивание гидроизоляционной трубы. Рубероид закладывают, прижимая бетоном. Чтобы вода вышла, раствор периодически проштыковывается арматурным прутом.

Возможности ленточной заливки бетонного раствора

Средние по массе заборные конструкции устанавливаются на мелкозаглубленный ленточный каркас. Правильно цементировать столбы – значит придерживаться технологии работ:

1. Выкопайте ямки для опорных изделий и траншейный канал, углубив его на 40 см и расширив на 15 см по периметру ограждающего сооружения.
2. Уложите гидроизоляционную подушку на 10 см и сделайте опалубку.
3. Проведите армирование фундамента, вбивая стальные прутья в шахматном порядке через 0,5 м.
4. Сделайте еще один каркас на подушке в виде двух прутов с перемычками через 20 см. Закрепите арматуру сваркой или проволокой.
5. Установите столбы, проверив вертикальность уровнем.
6. Подготовьте бетонный состав и залейте его.
7. Зафиксируйте опоры и дождитесь застывания цементной массы.

Мелкозаглубленные фундаменты со столбами оправданы на крупнозернистых или скальных грунтах. Участки пучинистой почвы можно снять и заменить песчано-гравийной смесью, а потом определиться, бетонировать столбы для забора из профлиста или нет в этом необходимости.

Частичный способ заливки бетона

Технология подходит только для устойчивых грунтов и сокращает финансовые расходы на строительство забора. Частичный способ бетонирования воплощается в двух вариантах:

• выкапывается траншея, устилается подушкой. Нижнюю часть трамбуют в технике бутования или забивки. Остальную часть до краев ямы заливают цементным раствором;
• нижнюю часть ямы заливают бетоном, засыпают щебнем и утрамбовывают. В траншею опускается столб, который засыпается щебнем и трамбуется еще раз.

Иногда при частичном бетонировании обустраивают опалубку. При заливке первой порции раствора выдерживают вертикальность столба. Смесь полностью схватывается за 5 дней.

Материалы для засыпки

Разберемся, чем бутовать столбы под забор. Лучшим сыпучим материалом является гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 и прочностью (дробимостью) М600 (для высоких конструкций желательно использовать М1000).

Таблица марок щебня по дробимости

Стоит обратить внимание перед бутованием и на содержание игловидных или плоских камней (лещадность). Согласно СНиП этот показатель должен составлять 5–15 %

Большое количество зерен неправильной формы будет препятствовать качественному утрамбовыванию засыпки и бутованию столбов. Для ее уплотнения (расклинцовки) дополнительно используется песок, мелкая щебенка или отсев.

При установке опор забора для временных построек или невысоких ограждений допустимо использование:

• измельченных кусков бетона: недостатком этого вида засыпки является невозможность использования одинаковых по размеру и форме осколков, в результате чего в грунте могут образоваться значительные пустоты;
• гравия, продукта естественного выветривания породы; к недостаткам этого материала относят низкие морозостойкость и прочность;
• колотый кирпич: конструкции из него продержатся лишь несколько лет, а затем под воздействием отрицательных температур и влаги разрушатся;

шлак: обладает низкой морозостойкостью, некоторые его виды имеют слишком высокую степень влагопоглощения.

Схемы бутирования стойки для забора щебнем и бетонирования

Новинкой на рынке строительных материалов являются жидкие полимерные заполнители, используемые для укрепления грунта. Они достаточно прочны, не подвержены гниению, не растворимы в воде и способны просачиваться в мельчайшие пустоты. Однако стоимость полимерных масс достаточно высока, плюс для работы с ними требуется применение специального оборудования.

Рассчитать требуемое количество щебня для бутования столбов несложно. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор. Понадобится ввести три значения – высоту лунки для столба забора, ее радиус или диаметр. Затем результат умножается на количество опор забора. Полученную цифру необходимо также умножить на коэффициент уплотнения, равный 1,3.

На фото изображен забор из профнастила частного дома.

Забутовка щебнем

Требуемые инструменты

Для установки столбов-опор своими руками понадобятся:

• обычный строительный уровень и рулетка;
• бечевка;
• садовый бур;
• кувалда для забивания труб в грунт;
• лопата-подборка для засыпки;

лом или лопата-штыковка для утрамбовки.

На фото ниже представлен столб перед бутованием.

Установка профильной трубы перед креплением профлиста

Выбор столбов для установки забора без бетонирования

Для деревянных столбиков, монтированных без заливки раствора, лучше всего подходят такие сорта древесины, как дуб или бук, а также хвойные лесные породы из регионов страны с холодным климатом. Можно не сомневаться, что забор получится прочным, надёжным, при этом экологичным и красивым.  Дерево необходимо обработать против последствий воздействия влаги, а затем – своевременно осуществлять текущий уход, тогда такое ограждение прослужит долго. Для работы выбирают брус с сечением 100×100 (допускается 120×120) миллиметров.

При сооружении металлической или поликарбонатной изгороди для стоек оптимальны профильные трубы. Если ограждение делают из профилированного листа или евроштакетника, то целесообразно остановиться на трубах, сечение поперечника которых имеет форму прямоугольника, поскольку к ним удобнее всего крепить лаги.

Для сооружения ограды из рабицы, сетчатых элементов подходят круглые трубы, которые также наиболее экономичны.

Оптимальная последовательность работ и основные правила технологии

Прежде чем начинать обзор инструкции монтажа, стоит отметить, что перед тем как бетонировать столбы для забора придется «провернуть» целый комплекс работ.

Это и обработка древесины (в качестве наглядного примера возьмем самый простой вариант — опоры будут деревянные), и гидроизоляция столбов, и устройство дренажа на дне ям. Как видите не все так просто.

Обратите внимание на то, что рассматриваемая ниже инструкция, то есть ее принцип, этапность, актуальна и для столбов из бетона и металла. Разве что этап обработки самих опор немного отличается

Дерево мы будем обрабатывать антисептиком, а вот металл придется покрывать специальным антикоррозийным грунтом (бетон же в обработке не нуждается).

Грунтовка по металлу

Итак, пошаговая установка опор под забор своими руками.

Подготовительный этап

Перед тем, как забетонировать столбы для забора нужно запастись вот чем:

1. Опорами. Для этого подойдет деревянный брус размером 50 на 100 мм, или 100 на 100.
2. Щебнем, песком и цементом для приготовления бетона.
3. Антисептиком для предварительной обработки древесины. Цена этой жидкости низкая, а вот пользы от данного химиката много – дерево будет меньше гнить, а в его структуре не будут размножаться всякие жучки.

Обработка дерева антисептиком

1. Рубероидом на пленочной основе для защиты нижней части опор.
2. Керамзитом. Он понадобится для устройства дренажа.
3. Лопатами, ведрами и корытом для работы с раствором.
4. Строительным уровнем и длинной нитью.

Сначала необходимо нарезать сами столбы, чтобы они получились примерно одинаковой длины (после установки можно будет «подогнать» все точно – мы расскажем как).

Второе, что нужно сделать, это нанести антисептик на древесину, чтобы жидкость до момента установки успела впитаться и высохнуть. Наноситься антисептик обычной кисточкой. Можно сделать не один, а два слоя – так будет надежнее.

Так выглядит антисептик для дерева

1. Определяем две крайние точки линии будущего забора и вбиваем там колышки.
2. Натягиваем между колышками нить.
3. Теперь необходимо выкопать ямы под все промежуточные столбы (глубину ямы делайте примерно в полметра). Расстояние между ними вычисляется исходя из того, какова будет ширина обшивки. Но в принципе, как правило, ширина секций составляет полтора-два метра.

Пример установленных опор

Совет: если в тех точках, где нужно рыть отверстия под столбы располагаются бетонные ленты или каменные фрагменты старых конструкций, которые выкопать невозможно, то можно попробовать применить алмазное бурение отверстий в бетоне. Если же воспользоваться такой услугой нет возможности, то есть еще вариант. Выполняется резка железобетона алмазными кругами с помощью обычной болгарки, а потом весь массив дробится кувалдой и вынимается из грунта.

После того, как ямы выкопаны, на их дно засыпается песок и керамзит, которые нужно немного утрамбовать. Это своеобразная дренажная система – керамзит будет впитывать излишнюю влагу, кроме того через пространство между камнями лишняя вода будет уходить вниз к песку и грунту.

В общем-то, осталось обернуть нижнюю часть брусьев рубероидом и можно приступать к самой установке.

Установка столбов и работа с бетоном

Вот как раз на этом этапе все достаточно просто.

1. Замешиваем бетонный раствор в корыте, устанавливаем два крайних столба. Регулируем правильность вертикали с помощью уровня. Заливаем между опорами и грунтом рабочую смесь и ждем, пока бетон схватится.
2. Натягиваем между столбами две нитки – по нижней части опор и верхней. Это будут наши направляющие, на которые нужно ориентироваться при установке промежуточных столбов.

Регулировка опор по нитке

1. Ставим все промежуточные опоры, заливаем ямки бетоном и пока он еще пластичный регулируем по ниткам положение бруса относительно вертикали.
2. Когда бетон полностью застынет, можно натянуть между крайними столбами нитку по самому их верху и спилить лишние верхушки у всех промежуточных опор. То есть тут мы как бы выровняем по верху горизонталь установленных столбов.

В принципе на этом все – установка завершена, забор можно обшивать.

Мы подробно разобрались в том бетонировать или нет столбы для забора, рассмотрели, как вообще это делается и что при этом важно учитывать. Надеемся, что вся эта информация пригодится вам на практике и вы сможете сделать по-настоящему долговечную конструкцию

Ну а если хотите узнать больше сведений по этой теме, то обязательно просмотрите еще и видео в этой статье.

Забивка при помощи «бабки»

Если забор планируется легкой конструкции, но значительной высоты (от 1,5 до 3 метров), использование кувалды при забивании становится затруднительным мероприятием. В данном случае забить профильную трубу в землю под забор поможет специальное приспособление, называемое в народе «бабка».

Механизм устройства простой, собрать его может каждый из подручных материалов:

Основой «бабки» является метровая труба с внутренним диаметром чуть больше поперечного размера забиваемой опоры. Она должна легко одеваться на столб. 

«Бабка» своими рукамиИсточник fb.ru

• С одной стороны трубы приваривают круг из металла, а также, с целью максимального утяжеления конструкции, дополнительные металлические элементы. В идеале «бабка» должна весить от 10 до 30 кг. Чем тяжелее устройство, тем проще и быстрее забить стойку в землю. 
• При приварке металлического круга рекомендуется располагать круг не на конце трубы, а с углублением на несколько сантиметров внутрь. Полученный «стакан» заливают расплавленным свинцом. Эта процедура максимально утяжелит конструкцию. 
• Для удобства использования прибора к краю трубы без утяжеления приваривают две металлические ручки размером до 1,5 метров в длину. 

Забивка столбов «бабкой»Источник ytimg.com

Технология забивки столбов бабкой проста. Опору устанавливают в нужное место. На верхнюю часть надевается «бабка». Забивать лучше вдвоем. За приваренные ручки механизм поднимают на высоту около полуметра и резко опускают, прилагая при этом определенные усилия. Труба опускается по опоре и посредствам свинцового утяжеления забивает столб в землю.

Видео описание

Как легко забить опору при помощи «бабки» вы увидите в видео:

С целью облегчения работы по забиванию, устанавливают высокую треногу, к которой подвешивают «бабку» на приваренный предварительно крюк. Регулируется работа механизма за счет использования канатов или цепи. Для забивания поднимают «бабку» канатом и резко отпускают. С треногой забить столб проще и быстрее. Затраты времени возникают лишь при устройстве треноги.

Забивка копром

Задача как быстро и легко забить столбы для забора, вне зависимости от финансовой составляющей, решается использованием копровой установки. Принцип работы и назначение конструкции – ударная техника для погружения в грунт свай, опор, столбов и т.д. При помощи копра забить опору в грунт, при этом выдержать ее вертикальность не составит труда.

Копровые установки могут применяться в разных вариантах. Ручные копры мобильные, относительно не тяжелые, но работать с ними человек не может в одиночку, нужен помощник на установку столба в начальное положение для забивания.

Забивание трубы копровой установкойИсточник ytimg.com

Механические самоходные копры – техника тяжелая. С ее помощью можно не только забивать столбы, но и перетаскивать опору к месту забивания, устанавливать ее в вертикальное положение до забивки, а также производить демонтаж старых ограждений.

Сроки забивания опор для забора с использованием копровой установки даже в больших объемах минимальные. Всего за одну смену можно установить столбы на ограждение, протяженностью более 100 метров по периметру. Но, стоит работа не дешево.

Зная все тонкости и нюансы, как забить трубы для забора своими руками, используя при этом подручные материалы, можно найти оптимальный способ забивки опор с учетом цены и предполагаемого качества работ. Прочность и надежность ограждения зависят от правильной установки, долговечность от производимых подготовительных работ, эстетичность – от точности забивки.

Коротко о главном

Для установки опорных столбов для ограды используются 3 способа: бетонирование, забутовка, забивание.

Забивание столбов для забора – эффективный метод устройства опор, экономичный, но трудозатратный.

К преимуществам относят быстрый монтаж, использование во многих типах грунтов. К недостаткам: недолговечность (до 10 лет) и трудоемкость.

Для легких декоративных или временных ограждений высотой до 1,5 м забивку производят с помощью кувалды, для ускорения процесса пользуются перфоратором (с применением специальной насадки).

Для высоких столбов (высотой до 3 метров) целесообразно забивать столбы при помощи «бабки», если необходимо смонтировать забор быстро и не учитывать финансовый вопрос, можно забить стойки копровой установкой.

Виды столбов в качестве опор для забора

Применение деревянных столбов для ограждения из профнастила встречается только на дачных участках

В нашей стране самым популярным материалом для ограждений поныне остается дерево. В провинции, две трети опорных столбов являются деревянными. Это связано с легкостью установки и доступностью материала. Даже один человек может самостоятельно установить такие опоры.

Деревянные опорные столбы

Срок службы дерева весьма непродолжителен, даже если его защитить от влаги и гниения всеми возможными средствами. Надежнее всего устанавливать такие столбы в бетонное основание. Это убережет материал от контактов с грунтом.

Использование дерева для опор под ограждение в последнее время сильно ограничилось. Это связано с особенностями ухода за ним.

Если вы все-таки решили выбрать такие опоры для забора, то проследите, чтобы его сечение было не менее 100 мм в продольном срезе, и само дерево было обработано защитными составами. Перед установкой нижняя часть столбов еще пару раз покрывается защитной мастикой.

Столбы из натурального камня или из бута

Оригинальное сочетание каменных опор с секциями ограждения из профнастила

Еще одним исконно русским материалом для создания ограждений является камень. Старинные каменные крепостные валы являются архитектурными памятниками и стоят века.

Процесс возведения сооружения из камня более сложен, чем из дерева, но зато обеспечивает большую надежность.

Такой интересный для дизайнеров камень, как бут, в последнее время все чаще встречается на приусадебных участках. Этот строительный материал можно найти в песчаных завалах или карьерах.

Перед использованием, такой камень необходимо хорошо очистить. Большой вес материала требует фундамента для строительного объекта из него.

Лучше использовать прочные ленточные основы. Под столбы из камня делается опалубка. Стараясь подбирать камни по размеру, укладываем первый их слой. Закрепляем раствором. Таким же образом подбирается следующий слой. Нижний ярус опалубки снимается на следующий день. Причем вынимаются только доски, сам каркас будет использоваться в дальнейшем.

Первый ряд камня, освобожденный от опалубки, промазывается раствором. После высыхания, швы немного расшиваются при помощи дрели.

Трубы из асбестоцемента

Применение асбестоцементного опорного элемента для оград из профнастила

В некоторых случаях столбы можно делать из асбоцементных труб. Они устанавливаются на глубину не менее полуметра. Для этого выстраивается опалубка и яма заливается бетоном. В данном случае армирование требуется только в местах установки труб из асбоцемента.

После застывания бетонного слоя, в нем высверливаются отверстия, через которые к столбам монтируются продольные профили. В дальнейшем на них будет установлен профнастил.

Такие столбы можно установить своими силами. Они довольно дешевые и подходят для строительства ограждения летней дачи или хозяйственных построек. Для более солидных сооружений их лучше не использовать. Такой материал отличается высокой хрупкостью.

Металлические столбы

Чаще всего применяемые металлические опоры для ограждения из профнастила

Данный вид материала в настоящее время стал более популярен у массового потребителя, чем дерево или бетон. В качестве столбов могут использоваться прочные стальные трубы любого сечения.

После разметки по всему периметру устанавливаются угловые столбы и столбы из профиля большего сечения. По отметкам роются ямы под опорные трубы для забора. Их глубина должна быть в районе 70 см.

Дно полученного углубления засыпается большим слоем песка и тщательно трамбуется. В ямы опускаются трубы, которые фиксируются после выверки вертикальности расположения. Для этого используется бетон или обломки камня. Затем монтируются навершия для защиты от влаги.

Столбы из кирпича

Красивое сочетание кирпичных опор с секциями ограждения из профнастила

Если построить забор из кирпича − очень дорого, но, все же, желание использовать камень в ограждении есть, то можно построить более дешевое ограждение из профлиста с кирпичными столбами. Такое сооружение не только красиво смотрится, но и сможет надежно защитить жилище. Кроме того, цена забора будет существенно ниже, чем при использовании опор из металла.

Столбы из кирпича устанавливаются на расстоянии трех метров между собой. Если же длина забора очень большая, то можно увеличить этот показатель до пяти метров. При создании, кладка из кирпича армируется и заливается бетоном для увеличения прочности конструкции.

Для таких столбов можно сделать отдельный фундамент или выполнить их на общей основе. Чтобы предотвратить крен столбов, фундамент необходимо обустраивать ниже уровня промерзания почвы.