Врезка замка в металлическую дверь

На что смотреть при выборе?

Монтаж запорного механизма без фрезера

Чтобы осуществить монтаж запорного механизма без этого вида инструмента вам потребуются измерительная линейка и карандаш, а также стамески различной ширины и круглые напильники. Основной рабочий инструмент — электродверь и набор сверл 10-14 мм. Осуществить дальнейшие действия вам поможет подробная инструкция:

• Отметьте нужное расположение ручки на полотне, отступив от пола 70-100 см. Приложите запорный механизм боком к лицу полотна. Отверстия вглубь двери, произведенные сверлом, проделываются под небольшим углом.
• Стамеской выравнивается поверхность гнезда. Приложите замок к лицу двери, наметьте сердцевину, сделайте два отверстия и выровняйте их напильником. Эти действия осуществляйте на противоположной стороне полотна.
• Конструкция вставляется в паз, продевается стержень для ручек. Язычок замка нужно выставить наружу. Отметки для него ставятся на косяке полотна, по которым будут проделываться паз для ответной части замка. Планка крепится по мере готовности запорного механизма.

Минуточку, загружаем коэффициенты…

Особенности подбора нового дверного механизма для замены

• Как утеплить металлическую входную дверь на зиму в квартире и частном доме

  Новая личинка должна совпадать со старой по длине и диаметру. Для этого цилиндр нужно извлечь и измерить. Длина зависит от толщины двери и накладки замка, а диаметр от модели и производителя.

• Расположение поворотного кулачка: симметричное или со смещением в наружную или внутреннюю сторону.

• Расстояние от торца до крепежного отверстия может быть равным или немного больше, но не меньше. В случае смещения или изменения конфигурации закрепить вставку не получится.

• Подобрать желаемое исполнение: с замочной скважиной под ключ с двух сторон или с вертушкой для открывания замка изнутри.

• Выбирать личинку следует одного производителя, что и замок.

• Комплектация потребным количеством ключей, чтобы не пришлось заказывать дополнительное изготовление.

• Цвет покрытия на личинке должен гармонировать с цветом замка и накладки.

• Степень защиты определяется классом взломостойкости. Показатель надежности не должен уступать предыдущему механизму.

• Способность противостоять высверливанию обеспечивается материалом корпуса и штифтов внутри. Для их изготовления применяется специальная закаленная сталь.

Включение в однофазную цепь

Чтобы подключить счетчик, рассчитанный на трехфазное питание, в однофазную сеть, сначала потребуется ознакомиться с отличиями этих двух видов электропитания. При каждом из них в составе кабеля, подводящего напряжение с трансформаторной подстанции, имеется нулевой рабочий проводник N и фазы (одна или три).

В однофазной сети разность напряжений между фазными жилами A, B, C и нулем составляет 220 Вольт, а между самими фазами – 380 Вольт. Так называемое «линейное» напряжение образуется за счет того, что векторы действующих потенциалов на каждой из фаз сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов.

При обилии на рынке продаж различных моделей однофазных измерителей тока включение трехфазного счетчика в однофазную сеть применяется крайне редко. В большинстве случаев схема такой коммутации аналогична прямому включению. Отличие состоит в том, что линии B и C не подключаются к счетчику, подсоединению подлежит только одна фаза. Существенным недостатком такого включения является возможность проблем с контролирующими организациями, которым очень не нравятся все варианты расключений, не соответствующие действующим нормативам и стандартам.

Необходимый набор инструментов

Для минимизации временных затрат на установку замка, потребуется предварительно подготовленный набор нужных инструментов. Для выполнения такой работы нет необходимости покупать какую-либо дорогостоящую, специальную оснастку. Обычно, всё необходимое присутствует в каждом доме.

— молоток (киянка);

— электродрель с набором разнодиаметральных свёрл;

— долото и стамеска;

— рулетка и «твёрдая» линейка;

— угольник и карандаш.

Пояснение! Монтаж замковых механизмов в металлическую дверь довольно специфичен и существенно отличается сложностью процесса. Из-за этого в настоящей статье такая установка анализироваться не будет!

Уход за входным замком

Главной процедурой ухода за замком входной двери является его периодическая смазка. После установки запорной конструкции делать это необязательно. В любом новом замке имеется заводская смазка. Но со временем она будет утрачена и работа механизма может быть нарушена.

Для начала нужно смазать ригеля. Для этого их необходимо максимально выдвинуть и нанести на них смазку жидкой консистенции. После чего нужно задвинуть ригеля подождать 30-45 секунд и повторить процедуру. В общей сложности таких процедур нужно осуществить 3-4.

Замок для стальной двери

Врезать замок в дверь не очень сложно. Но, как это часто бывает, без опыта с такой работой справиться с первой попытки мало кому удается. И риск тут заключается не только в том, что можно испортить запорный механизм. Можно нанести непоправимый вред самой двери. А это уже совсем другие деньги. Поэтому лучше всего доверить эту процедуру профессионалам.

Установка ответной планки

Теперь нужно подготовить отверстия в дверной коробке для входа ригелей. Последовательность работ при этом такая:

• Намечаем точки отверстий – верх и низ;
• При помощи УШГ делаем параллельные пропилы, высверливая отверстия между ними.
• Ширина получившейся полости должна быть на 2 мм больше размера ригелей.
• После контрольных замеров и испытаний замка производится установка специальной накладки, которая крепится саморезами к коробке.

Итак, врезать замок в дверь из металла вполне можно и самостоятельно. Но для этого нужно уметь работать с дрель и болгаркой, а также в процессе работы требуется быть предельно аккуратным.

Сборка и регулировка

Остаётся только окончательно собрать замок, отрегулировать, если понадобится, его работу, и окончательно закрепить все крепёжные элементы. Сразу стоит отметить, что не нужно слишком усердствовать с крепежом, особенно в тех замках, где части устройства скрепляются между собой с разных сторон полотна. Сильная затяжка винтов может деформировать корпус, и будет тяжело работать запорный механизм, вплоть до заклинивания.

Так как защёлка уже стоит на нужном месте, то необходимо вставить ручки. Первым делом устанавливается ручка с крепёжными винтами, которые нужно перед установкой выкрутить. После этого ручка вставляется своей квадратной осью в отверстие замка и в собственное отверстие в полотне до упора.

Другая ручка в современных моделях часто фиксируется на цилиндрическом корпусе и имеет снимающуюся декоративную планку. Сначала ручку и декоративную планку нужно снять с корпуса, утопив фиксаторы, и только потом корпус устанавливается в соответствующее отверстие в полотне навстречу квадратной управляющей оси от противоположной ручки, насаживается на эту ось до упора. Затем в отверстия вставляются крепёжные винты, и ими две стороны ручек скрепляются друг с другом.

Теперь останется только возвратить на корпус декоративную планку и ручку, утопив фиксаторы на корпусе. Они вдеваются на корпус до момента срабатывания фиксаторов, вышедших из заглубления в крепёжные пазы этих элементов.

Монтаж запорного устройства закончен, и нужно отрегулировать свободный ход механизма замка и его чёткую работу. Это можно проверить путём поворота ручки. Она должна легко и без зазоров двигаться, а после её отпускания сразу же возвращаться на место. В случае тяжёлого хода или заклинивания необходимо немного отпустить крепёжные винты. Наоборот, если имеются посторонние звуки и люфты в механизме, то винты крепежа нужно закрутить поглубже.

Последовательность установки замков в металлические двери

Прибор для врезки замка на входную дверь

Чтобы установить или заменить дверной замок, потребуется выполнить несколько последовательных шагов:

• произвести замеры;
• приобрести запорное устройство;
• приготовить инструменты;
• провести установку.

К выполнению каждого этапа следует подходить ответственно, так обработка металла занимает много времени, а ошибки оставляют заметные следы.

Замеры

Если замок необходимо заменить, лучше и проще подобрать изделие с подходящими габаритами.

Измеряют:

• толщину и высоту старого запорного механизма:
• расстояние между отверстиями для болтов крепления;
• размеры ответной планки и способ её монтажа.

Замена старого (накладного и врезного) замка на новый с совпадающими размерами заключается в отворачивании винтов крепления и установке нового устройства.

В случае монтажа нового устройства проводят те же замеры и приобретают подходящее устройство.

Необходимый инструмент

Чтобы правильно вставить замок в железную дверь, понадобятся:

• дрель или шуруповёрт с набором свёрл по металлу;
• болгарка;
• линейка карандаш;
• винты или саморезы с винтовой резьбой;
• кернер;
• отвёртки;
• напильник;
• метчик для изготовления резьбы.

Алгоритм монтажа накладного замка

Для надежности устанавливают 2 замка на входную дверь

Если в двери будут установлены два типа замков, накладные модели необходимо устанавливать выше врезных — так удобнее пользоваться защёлкой.

Алгоритм выглядит следующим образом:

1. Прикладывают замок к полотну двери, размечают места отверстий под крепёж и скважину под механизм секретности.
2. Высверливают отверстие для монтажа наружной части цилиндра или ключа.
3. Просверливают в намеченных местах отверстия и нарезают резьбу под винты крепления. Использовать саморезы нельзя, так как они быстро разбивают отверстия, снижается надёжность крепления всей конструкции.
4. Монтируют корпус замка и цилиндр секретного механизма.
5. Отмечают места крепления ответной планки на косяке. Удобно смазать ригели краской или мелом и закрыть замок — в местах отверстий останутся отметки.
6. Крепят ответную планку.
7. Проверяют работоспособность конструкции. При необходимости расширяют отверстие в косяке для точного вхождения засовов. Добиваются отсутствия соприкосновения ригелей и ответной планки при закрывании.
8. Проверяют работу механизмов.
9. Монтируют декоративные накладки снаружи двери и с торца.

По аналогичной схеме устанавливают накладные замки на деревянные полотна, за исключением того, что в качестве крепления используют не винты, а саморезы.

Порядок врезки

Накладной замок устанавливается выше врезного

Установка в дверь врезного замка занимает больше времени, от мастера потребуются навыки работы с металлом.

Последовательность работы:

1. Отмечают место установки механизма на высоте метр–полтора от пола.
2. В торце створки отмечают место паза.
3. По углам разметки сверлят отверстия.
4. Болгаркой вырезают паз в торце двери, ориентируясь на угловые отверстия.
5. Напильником подгоняют паз под точный размер корпуса.
6. Намечают место под цилиндр замка или замочную скважину для сувальдных замков.
7. Высверливают отверстия в полотне. Используют свёрла подходящих размеров или конические типы инструмента. Напильником подгоняют необходимый размер.
8. Отмечают отверстия под винты крепления.
9. Сверлят отверстия и нарезают резьбу под винты.
10. Отмечают места установки и крепления ответной планки, монтируют элемент.
11. Проверяют работу механизма, при необходимости напильником подгоняют отверстия под ригели в косяке.
12. Осуществляют монтаж декоративных элементов.

Коротко о главном

Типы борфрез по металлу

Типы борфрез по металлу определяют по их основным характеристикам. Расскажем о них.

Формы борфрез

Борфрезы выпускают с различными по форме головками.

1. Цилиндрические борфрезы (тип A). Предназначены для обработки плоских поверхностей и снятия заусенцев.

Изображение №2: обработка заготовки цилиндрической борфрезой

Цилиндрические борфрезы с торцами (тип B). Ими обрабатывают не только плоские поверхности, но и различные выборки.

Изображение №3: обработка заготовки цилиндрической бофрезой с торцом

Сфероцилиндрические борфрезы (тип C). Применяются для обработки поверхностей и радиусных переходов.

Изображение №4: обработка детали сфероцилиндрической бофрезой

Сферические борфрезы (тип D). Их сфера применения — обработка контуров и глухих отверстий.

Изображение №5: применение сферической борфрезы

Овальные борфрезы (тип E). Предназначены для обработки угловых швов и формованных деталей.

Изображение №6: обработка заготовки овальной борфрезой

Параболические борфрезы с закругленными концами (тип F). Их используют для тех же целей, что и инструменты с овальными головками.

Изображение №7: обработка детали параболической борфрезой типа F

Параболические борфрезы с заостренными концами (тип G). С их помощью выполняют финишную обработку угловых швов и снимают фаски.

Изображение №8: применение параболической борфрезы типа G

Пламевидные борфрезы (тип H). Используются для обработки формованных деталей.

Изображение №9: обработка детали пламевидной борфрезой

Конические борфрезы (конусность — 60°, тип J). Их основные сферы применения — зенкование, снятие фасок и обработка кромок.

Изображение №10: обработка детали конической борфрезой типа J

Конические борфрезы (конусность — 90°, тип K). Применяются для тех же целей.

Изображение №11: применение конической борфрезы типа K

Конические борфрезы с закругленными концами (тип L). Лучше всего подходят для обработки формованных деталей и труднодоступных мест.

Изображение №12: обработка детали конической борфрезой с закругленным концом

Конические борфрезы с заостренными концами (тип M). Сферы применения те же.

Изображение №13: применение конической борфрезы с заостренным концом

Конические борфрезы с обратными конусами (тип N). Ими обрабатывают углы и пазы.

Изображение №14: применение конической борфрезы с обратным конусом

Типы заточек (насечек)

Существуют борфрезы с заточками следующих типов.

1. Заточка-стружколом. Борфрезы с такими насечками применяют для черновой обработки.

2. Укрупненная. Борфрезы с такой заточкой предназначены для обработки алюминия и иных мягких металлов.

3. Одинарная. Профиль зуба используется максимально. Борфрезы с одинарными насечками используют для быстрого снятия припусков. Качество обработки — высокое. Стружка получается длинной.

4. Двойная. Слои металла при использовании инструментов с такой заточкой снимаются легко и точно. Качество поверхности также на высоте.

5. Улучшенная. Борфрезы с улучшенными насечками предназначены для обработки заготовок из закаленных сталей и для использования при очень высоких требованиях к качеству поверхности.

6. Алмазная. Борфрезами с такими заточками обрабатывают заготовки из особо твердых материалов. Поверхности получаются очень чистыми.

Фотография №2: борфрезы с алмазными заточками

Дополнительные сведения и рекомендации

Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.

Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.

Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.

Врезка замка: фото

Выбираем замок для межкомнатной двери

По функции и конструкции выделяют несколько разновидностей дверных замков:

• обычная защелка или фалевый замок;
• защелка с фиксатором;
• врезной;
• магнитный;
• накладной;
• шпингалет;
• щеколда;
• сувальдный.

Обычная защелка. Это наиболее примитивный вид замка, который используется практически во всех межкомнатных дверях. Он представляет собой незамысловатую конструкцию, состоящую из цилиндра и пластикового или металлического язычка. Нередко такой механизм монтируют вместе с ручкой, которая управляет язычком.

Защелка – самый простой механизм, устанавливаемый на межкомнатные двери

Назначение фалевого замка – держать дверь закрытой. Обычная защелка проста, надежна при эксплуатации, характеризуется широким выбором дизайна. Однако из-за чрезмерно простого механизма, она не нашла широкого применения.

Защелка с фиксатором. Она считается вариацией обычной защелки, которая оснащается дополнительно фиксатором. Он блокирует движение ручки. Различают два вида: рычажный и кнопочный. Первый вид более практичный, надежный. Кнопочный замок ничуть не хуже, но с ним может быть такая неприятная ситуация как случайное захлопывание двери.

Защелка с фиксатором обладает рядом преимуществ: простой монтаж, несложная конструкция, широкий выбор моделей. Недостатком такого замка является слабый механизм фиксации.

Покупая изделие, обращайте внимание на то, чтобы движения язычка были плавными и возвращает ли пружина его внутрь двери. Врезной замок

В народе его прозвали механизмом с личинкой для ключа. Внешне он похож на замок для уличных дверей, но обладает более простой конструкцией. В состав устройства входят цилиндр и замочный блок

Врезной замок. В народе его прозвали механизмом с личинкой для ключа. Внешне он похож на замок для уличных дверей, но обладает более простой конструкцией. В состав устройства входят цилиндр и замочный блок.

Врезные замки отличаются надежностью и долговечностью

Цилиндр бывает двух видов: «ключ-ключ» и ключ-вертушка». Первый устанавливают в том случае, если замком пользуются изредка. Второй, наоборот, подходит для более частого использования.

Врезными замками закрывают спальни, кабинеты, кладовые. Они надежно защищают от проникновения, долговечны, редко ломаются. Если говорить о минусах устройства, то сюда можно отнести сложность монтажа и зависимость параметров устройства от толщины двери.

Магнитный замок. Если можете себе позволить раскошелиться, то эта разновидность замка для вас. Он предназначен в первую очередь для помещений, в которых должно быть максимально тихо: спальни, детские, кабинеты.

Магнитный замок отличается бесшумностью, но стоимость его достаточно велика

Бесшумная работа обеспечивается за счет его конструкции, состоящей из ригеля, ответной планки, магнита, футляра под магнит. Ригель притягивается к ответной планке с магнитом, которая расположена на коробке.

Наряду с достоинствами изделия есть недостатки. Во-первых, это внушительная стоимость замка. Во-вторых, замковый корпус по своим размерам не очень компактный, из-за чего выглядит громоздко.

Накладной замок. Изделия этого вида по праву можно назвать раритетом. Однако, несмотря на это, спрос на него по сей день не падает из-за простоты механизма и несложной установки.

Нынешние модели могут похвастаться удобным корпусом. Устройство монтируется с внутренней или наружной стороны двери, обеспечивая тем самым защиту от неожиданного проникновения.

Шпингалет. Первоначальным назначением замка было закрепление одной из створок двойных дверей. В настоящее время его устанавливают преимущественно в ванной, туалете.

Шпингалет устанавливается в ванных комнатах

Принцип работы данного изделия такой простой, что с ним справится даже маленький ребенок. Его монтаж не требует специальных знаний и опыта.

Щеколда. Это простейший вид замка. Щеколдой называют металлическую пластину с выдвигающимся рычагом. Ее ставят как основной или вспомогательный замок.

Сувальдный замок. Механизм получил широкое распространение благодаря высокой степени надежности и защиты. Его используют как для уличных, так и для межкомнатных дверей.

Для фиксации засова в механизме применяются пластины (сувальды) с разнообразными по форме пазами.

Сувальдный замок обладает высокой степенью защиты

Для каждой пластины подходит соответствующий профиль бородки ключа. Замок отроется лишь тогда, когда сувальды станут в правильное положение и освободится паз для прохождения засова.

Если вы сделали свой выбор в пользу стильного, но простого замка, можете браться за работу.

Когда нужна врезка замка в металлическую дверь

В железные двери устанавливают замки разных типов: сувальдные и цилиндровые. Сувальдный играет основную роль, как более надёжный. По результатам испытаний их делят на классы от 1 до 4. Критерий — стойкость к вскрытию, измеряемая временем, в течение которого он сопротивлялся взлому. Если речь о квартире, он должен быть не ниже 3 класса.

Врезка цилиндрового замка является страховкой и существенно повышает время взлома входной двери, особенно если он снабжен броненакладкой.

Если не устраивает механизм сувальдного типа, и вместо него хочется установить цилиндровый с личинкой, предложим взамен разные модели. Тоже самое можно выполнить и в обратной ситуации.

Если старый замок снят с производства или сомневаетесь в его надёжности, то новый механизм на смену может иметь другие посадочные размеры. Потребуется доработка отверстий.

Выбираем замок, чтобы установить его на металлическую дверь

Теперь, когда набор оборудования готов, пришло время выбрать качественный и подходящий вашим нуждам механизм. Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, обсудим существующие типы и принципы монтажа

К тому же, важно понимать, что не каждый замок можно будет врезать в железную дверь – ведь нужно будет сопоставить толщину изделий

Классификация по способу монтажа

Накладной. Этот механизм хорош тем, что установка практически не отнимет сил и займет немного времени. В данном случае почти весь замок расположится снаружи, а значит мороки предстоит минимум.

Врезной. Такой нужно будет вкладывать в саму дверь, перед этим, разумеется, необходимо выпилить соответствующего размера отверстие.

Встроенный. А такой вариант мы рассматривать не будем, ведь как правило, он устанавливается еще при производстве дверного полотна. Чтобы установить или поправить его, придется полностью снимать и разбирать дверь.

Классификация по типу механизма

Цилиндровый. Как понятно из названия рабочая часть механизма – цилиндр, в котором есть замочная скважина. Провернуть «личинку» можно только подходящим, заводским ключом.

Сувальдный. Принцип его работы заключен в том, что борозды и выступы ключа проталкивают несколько пластинок внутри замка и таким образом открывают дверь. Наиболее часто встречающийся вариант для металлической двери.

Фото с сайта VR-online

Ригельный. Здесь работают железные и пластиковые стержни, которые при открытии замка ключом задвигаются в коробку.

Дисковый. Внутренность такого защитного устройства – диски, вращающиеся свободно и которые могут войти в нужную комбинацию только при помощи нужного ключа.

Электронный. Это так называемые «умные» механизмы, со сложным устройством – они откликаются на коды или карты.

Магнитный. Принцип действия достаточно прост – при временном размагничивании с помощью ключа замок отпирается, после чего вновь притягивает и запирает дверь.

Выбирайте тот, который сможет обеспечить вам нужный уровень защиты и будет наиболее удобным в использовании! Далее мы разберемся с двумя возможными типами установки замков в металлическую дверь своими руками.

Обязательно ознакомьтесь с особенностями каждого вида механизма. Например, магнитный не рекомендуется устанавливать семьям с детьми – малыш может не справиться с тяжестью двери.

Требуемые инструменты и комплектующие

Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

• сверл по дереву;
• комплекта стальных коронок;
• набора стамесок;
• рулетки;
• строительного карандаша;
• отверток — шлицевых и крестовых;
• дрелей;
• шуруповертов;
• молотка.

Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

Схема подключения трёхфазного счётчика прямого включения