Можно ли класть плитку на деревянный пол, и как это сделать правильно?

↑ Укладка плитки на деревянный пол шаг за шагом

Демонтаж покрытий

Первый этап работ по укладке плитки обусловлен необходимостью освободить доступ к основному покрытию деревянного пола. Проводится демонтаж мягких и тонких верхних покрытий (линолеум, пластик, войлок, ковролан и т.п.), а также плинтусов. Другими словами, необходимо полностью удалить все материалы, наложенные на основное напольное покрытие.

Схема демонтажа деревянного пола.

На следующем этапе проводится тщательный осмотр и обследование состояния деревянного пола. Целью этого этапа является оценка состояния деревянных элементов путем визуального осмотра и определение прочности и податливости напольного покрытия при вертикальных динамических нагрузках по всей его площади. Для этого давление создается поочередно на разных участках пола и определяется наличие деформации и колебания поверхности. Если покрытие при динамических нагрузках (вес человека при ходьбе по полу) подвержено даже минимальным колебаниям, то накладывать плитку нельзя без дополнительного упрочнения.

Если есть повреждения напольного покрытия или наблюдается податливость при нагрузке, то необходимо его демонтировать с целью осмотра элементов стяжки пола. Покрытие следует демонтировать и при наличии скрипа или возникновении других опасений за целостность лаг. После демонтажа досок или плит проверяется состояние каждой лаги и мест их соединения и крепления.

Таким образом, на этом этапе определяется необходимость замены или упрочнения элементов стяжки пола и основного напольного покрытия. Уточняется необходимость установки дополнительных упрочняющих элементов или наполнителя для устранения податливости деревянного покрытия под действием вертикальных динамических нагрузок. Определяется необходимость и степень выравнивания поверхности пола.

Варианты укладки плитки на деревянный пол

Керамическая плитка – одно из самых надёжных и популярных напольных покрытий. Особенно востребована она в помещениях с повышенным уровнем влажности и большой проходимостью: на кухнях, в санузлах, прихожих. Традиционно ею покрывают бетонное основание, считая эти материалы наиболее совместимыми. Однако резонно заметить, что керамическую плитку можно класть на деревянный пол без потери качества.

Несмотря на внешнюю несочетаемость керамики и дерева, доски являются превосходным основанием для плитки

Важно правильно подготовить его и уложить новое покрытие на пол. Поэтому все ремонтные работы состоят из двух этапов:

• исследование и подготовка деревянного пола-основания;
• укладка керамической плитки.

Выравнивание поверхности

Если рассмотренные выше методы (шлифовка, замена досок или брусьев) нецелесообразно применять по каким-то причинам (нет специального оборудования для снятия слоя дерева, отсутствует возможность установки новых досок), можно рассмотреть другие варианты, основанные на использовании листов влагостойкого ГВЛ (гипсокартона), древесно-стружечных плит (фанера, ДСП). Можно также залить стяжку своими руками. Это наиболее подходящий способ, так как обеспечивает статичность, надежность покрытия.

Фанера или ДСП

Такой вариант позволяет выровнять и упрочнить поверхность чернового пола. Однако укладка керамогранита или кафеля не выполняется поверх необработанного фанерного листа. Его следует защитить от влаги, содержащейся в составе клея. На ДВП/ДСП без специального покрытия положить керамическую плитку тоже нельзя.

Пошаговая инструкция по отделке древесно-стружечного материала перед монтажом облицовки:

1. На обработанный пропиткой лист наносят латекс (но только с 1 стороны).
2. Не дожидаясь, пока состав подсохнет, настилают малярную сетку.
3. Когда латекс полностью высохнет, сетка вместе с листом фанеры/ДВП/ДСП фиксируется на черновом полу с помощью саморезов.
4. Готовится смесь из нескольких компонентов: жидкого стекла, песка, воды (соотношение 2:2:1).
5. Полученный состав наносят поверх сетки, после этого можно начинать монтаж плитки.

Влагостойкий гипсокартон

Лучше прочих выдерживает воздействие воды ЦСП-плита (цементно-стружечная). Такой вариант целесообразно использовать при обустройстве пола в ванной в деревянном доме. Он подходит для туалета, кухни и других помещений, где уровень влажности воздуха часто увеличен.

Упрочнить конструкцию и обеспечить статичное основание позволит многослойная конструкция. При монтаже второго слоя нужно учитывать необходимость в перевязке швов. Это значит, что между кромками листов первого и второго слоя не должно быть менее 20 см. С целью укладки напольной плитки настилают 3 слоя гипсокартона. Их крепят с помощью клея. Дополнительно листы фиксируют саморезами достаточной длины. После шпаклевки выполняется укладка плитки на ЦСП.

Сухая стяжка

У этого метода есть преимущество — отсутствие контакта древесины с влагой, которая негативно влияет на свойства такого материала. В данном случае используют готовые блоки из гипсокартона (ГВЛ). Они выполнены в виде многослойной конструкции. Причем в таких блоках учтена перевязка швов.

Принцип укладки изделий данного вида аналогичен тому, как настилается фанера по деревянному полу, но при этом нет необходимости в герметизации стыков.

Мокрая стяжка

Чтобы повысить прочность конструкции, рекомендуется отделить деревянный пол от бетона. Для этого перед началом работ на основание настилают плотный гидроизоляционный материал.

Инструкция по выполнению стяжки:

Оценивают состояние лаг, дощатого настила, причем важно оставить между брусьями основания и стеной зазор не менее 1 см, что компенсирует линейное расширение древесины под воздействием влаги.
Расстояние между досками настила — 1 см, толщина пиломатериала — 4 см, его предварительно обрабатывают антисептиком.
Выполняется укладка ЦСП, расстояние между плитами — до 3 мм, с целью их фиксации используют саморезы.
Сверху настилают гидроизоляционный материал.
По периметру помещения прокладывают демпферную ленту.
Производится заливка бетоном.
На последнем этапе можно уложить плитку.

Порядок выполнения работ

• разделить комнату по диагоналям и на их пересечениях отметить центр;
• заготовить часть цементного клея, которого хватит на 1 м², не рекомендуется заготавливать заранее много клея;
• рекомендуем вместо затирки использовать силиконовый состав, который подходит по цвету;
• раствор нанести шпателем с зубьями, размер зубьев зависит от размера плитки (стандартно расстояние между плитками берется 8 миллиметров, но если же плитки достаточно большие — то расстояние можно увеличить, и наоборот, если плитки маленькие — уменьшить);
• укладывать плитку нужно с зазором 2 миллиметра (удобно вставлять пластиковые крестовины);
• контролировать горизонтальность плитки (можно исправить недочеты только тогда когда не высохла смесь);
• убрать все клеевые капли влажной материей, после полного застывания, ещё раз пройтись влажной тканью.

Уложить плитку возможно на деревянный пол, но, только придерживаясь всех инструкций и советов, и только тогда вы получите качественное покрытие, которое не будет ни проседать, и трескаться, и будет радовать вас множество лет. И вы можете смело ходить по такой плитке, не опасаясь трещин или же отставаний.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Видео: укладка плитки на деревянный пол

Укладка плитки на деревянный пол производится по той же технологии, что и на обычный. Для начала производится разметка пола. Для этого можно использовать мелованный шнур, которым «отбиваются» полосы на полу. Можно использовать маяки – базовые плитки, которые укладываются в первую очередь, а они уже служат ориентиром для следующих.

• Если используется мелованный шнур, то комната делится им на 4 квадрата – пересекающиеся полосы проводятся от середины каждой стены. Они будут служить ориентиром.
• Когда разметка готова, подготавливается клеевой состав. Обычно он продается в виде сухой смеси и все, что необходимо – разбавить его водой в соответствии с инструкцией на упаковке и размешать строительным миксером.

Важно! Не стоит готовить большое количество клеевого состава за один раз, так как укладка плитки – длительный процесс. Лучше делать это небольшими порциями, по необходимости.

• Клей и маяки готовы, можно начинать укладку:
• первые плитки укладываются различными способами. Можно начать от угла, можно от центра, в зависимости от выбранного рисунка;
• для лучшей схватываемости каждая плитка немного смачивается водой;

при помощи зубчатого шпателя на поверхность плитки наносится немного клеевого состава

Важно использовать именно шпатель, выглядящий как гребенка, таким образом при выравнивании плитки на полу клей будет заполнять пустоты, а не вылезать в стороны, поднимая соседние плитки;
плитка легко прижимается в деревянному полу, не стоит прилагать усилий, так как если сильно прижать один из краев, он окажется ниже и пластинку придется отклеивать. Для выравнивания используется резиновый молоток, которым прижимается плитка, постукиванием;

Технология укладки напольной плитки

• для обеспечения ровного шва между пластинками, используются пластиковые крестики. С одной стороны плитки рекомендуется ставить два крестика и снимать их только после высыхания раствора.
• Уложить только целую плитку не получится, обязательно потребуется ее обрезка. Для этого используется ручной или электрический плиткорез. Так как электрический относится к профессиональному оборудованию, то в домашних условиях чаще используется ручной. Пластинка закрепляется в плиткорезе, смачивается водой и подрезается.

Плиточный клей должен высохнуть в течение 1-2 суток.

Затирка швов

Завершающий этап — фугование / затирка шва

Завершающий этап – затирка швов. Если производится укладка плитки на деревянный пол в ванной, то для этого рекомендуется использовать специальную водоотталкивающую затирку.

Выбирается она в соответствии с цветом плитки, но, чаще всего, для пола используется темная (серая или коричневая).

Смесь для затирки разводится водой и втирается в швы при помощи резинового шпателя. Излишки удаляются через несколько минут, влажной губкой. Швы можно выровнять специальной палочкой, делая небольшие углубления, так плитка будет выглядеть аккуратнее.

На этом укладку плитки на деревянный пол можно считать законченной.

Технология укладки

Оценивают помещение на предмет наличия свободных зон, где лучше всего просматривается облицовка. С одного из таких участков рекомендуется начать работы, так как здесь не придется резать плитку. После предварительной укладки облицовки помещение делится на зоны, для наглядности их отделяют друг от друга мелованным шнуром. Работать при этом будет легче. Клеящий состав подготавливают непосредственно перед тем, как постелить плитку.

Клей наносят либо на пол, либо на тыльную сторону керамогранита/кафеля. Затем укладывают плитку в соответствии с ранее составленным эскизом. Между соседними изделиями устанавливают крестообразные ограничители. В процессе регулярно проверяют положение изделий с помощью уровня. Когда клей высохнет, рекомендуется обработать швы затиркой.

Подготовка сгнившего или поврежденного пола

Если половицы износились и укладку на них производить нельзя, проводится их замена.

После того, как снят верхний слой половиц, осматриваются лаги – это горизонтально уложенные брусья или бревна, на которых закреплена половая доска. Все поврежденные лаги меняются на новые, даже если имеются незначительные повреждения – трещины, признаки гниения.

Устройство деревянного пола под плитку

Затем необходимо проверить с помощью уровня – ровно ли они стоят. Если нет, брусья выравниваются относительно друг друга.

После того, как эта работа закончена, производится обработка и утепление:

• все лаги обрабатываются средствами для защиты древесины – гидроизолирующий состав, антисептик;
• между брусьями укладывается вспененный полиэтилен или рубероид, в качестве гидроизоляции;
• на высоту лаг засыпается керамзит мелкой фракции, который будет служить утепляющим и звукоизолирующим покрытием;
• на лаги укладываются доски чернового пола. Если те, что были сняты в начале работ, не пригодны для использования, лучше взять новые. После этого доски шлифуются и выравниваются, если имеются перепады высот;

Устройство деревянного пола под плитку

последний слой – листы влагостойкого гипсокартона или фанеры, которые закрепляются по периметру саморезами.

На последний слой – гипсокартон или фанеру, можно производить укладку плитки.

Хорошее состояние основания

Итак, было выявлено, что на хорошее надежное основание укладывать кафельную плитку можно. Так как выполняются работы в этом случае?

Шаг 1. Первым делом основание пола подготавливается. С него сметается весь мусор, деревянная основа обрабатывается специальными защитными препаратами для древесины, которые помогут ей бороться с жуками, грибком, плесенью. Далее на поверхность пола монтируется слой гидроизоляционного материала так, чтобы отдельные его полосы лежали внахлест и были скреплены скотчем. Далее на поверхность монтируется дополнительный выравнивающий материал, который не будет так «гулять», как само дерево, а значит, позволит сохранить плитку целой. Это могут быть фанера, влагостойкий гипсоволоконный лист и т. д. Материал крепится на основании при помощи саморезов с шагом 15-20 см. Стыки материала промазываются клеем.

Плитка должна укладываться на предварительно подготовленное основание

Шаг 2. Производится расчет необходимого количества плитки. Число элементов будет напрямую зависеть от размеров отдельных экземпляров материала, а также от площади ремонтируемого помещения. Для того чтобы узнать нужное количество материала, площадь комнаты делится на площадь одной плитки. Получается общее число требуемого материала.

Рассчитываем необходимое количество плитки

Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки

Шаг 3. Укладывать плитку можно несколькими способами, например, начиная от центра комнаты. Для этого выявляется центральная точка на полу: отмечаются серединные точки каждой стены и две противоположные соединяются по точкам при помощи нити. Там, где нить будет пересекаться, и находится центральная точка пола. Кстати, линии, образовавшиеся от перекрещивающихся нитей, также пригодятся во время укладки плитки – их стоит нанести на основание пола.

Определяется центр помещения

Шаг 4. Производится предварительная укладка плитки. Она раскладывается от центра комнаты (в центральной точке углами встречаются четыре первых плитки) в соответствии с рисунком, как и должна лежать в итоге. При предварительной раскладке соблюдаются все расстояния между элементами.

Предварительная укладка плитки

Шаг 5. При необходимости можно сразу оценить, сколько и на какую длину плиток придется обрезать. Также в плитке просверливаются отверстия под трубы. Для этого применяется специальная насадка для дрели или кольцевая пила.

Сверление отверстия под трубу

Шаг 6. Теперь время приступать к укладке плитки на клей. Для этого отелочный материал снимается с поверхности основания, разводится плиточный клей. Далее при помощи зубчатого шпателя он наносится на основание пола в области центральной точки на полу таким образом, чтобы на него можно было сразу уложить плитку. Плитка кладется на поверхность клея аккуратно, под небольшим давлением со стороны мастера. Крутить и двигать элемент по клею нельзя! Также рекомендуется нанести слой клеевого состава и на заднюю поверхность плитки, линии нанесения должны быть перпендикулярны нанесенным на пол. По краю плитки устанавливаются разделители.

Процесс укладки плитки

Шаг 7. После того как плитка была уложена, клей под ней должен хорошо просохнуть. Срок высыхания состава – около 24 часов.

Клей будет сохнуть примерно сутки

Шаг 8. Далее производится затирка швов при помощи специальной терки и особого состава. Затирка-состав вдавливается в щели между элементами пола при помощи шпателя так, чтобы полностью заполнить пустоты. Излишки сразу же удаляются при помощи резиновой терки. Через несколько минут, когда затирка немного схватится, пятна от нее можно удалить мягкой влажной тканью.

Затирка швов

После укладки плитки рекомендуется дать полу отстояться, прежде чем в полной мере начинать его эксплуатировать. Пусть он постоит нетронутым около недели, однако аккуратно передвигаться по нему можно сразу же.

Подготовка деревянного основания

На этом этапе у нас две самые главные задачи:

• Обеспечить надежную гидроизоляцию;
• Обеспечить эластичное и в то же время статичное основание под плитку.

Выполнить гидроизоляционный слой на самом деле очень просто:

Проверенным методом является повторное покрытие поверхности пола горячей олифой и укладка поверх невысохшего состава стекловолоконной малярной сетки;
Современный метод гидроизоляции подразумевает использование синтетической пропитки на латексной основе с последующей укладкой малярной сетки;

Обратите внимание, что сетка укладывается внахлест на стены выше предполагаемого уровня финишного покрытия;
В обоих случаях для компенсации подвижек древесины, а так же для обеспечения естественной вентиляции, советуют проложить демпферную ленту по периметру.

Помимо этого в качестве гидроизоляционных материалов можно использовать современные мембраны, которые могут пропускать воздух как с одной, так и с двух сторон одновременно. Рулонные материалы, такие как толь, рубероид, стеклорубероид. Они обеспечивают необходимые условия и имеют доступную стоимость. Также можно использовать полиэтиленовую пленку, только не перфорированную. Кстати некоторые специалисты утверждают, что после высыхания гидроизоляции можно сразу приступать к укладке плитки. А для обеспечения более высокого уровня адгезии клеящего состава и малярной сетки поверх нее наносится состав на основе речного песка и силикатного клея. Приготовить его можно самостоятельно:

• Для этого возьмите 2 части крупного песка, промойте его и просушите;
• Смешайте с 2 частями силикатного клея (жидкого стекла);
• Тщательно перемешайте и нанесите на поверхность.

Обзор способов

Основные сложности

Прежде чем приступать к работе, а тем более к закупке материалов, необходимо разобраться какие трудности могут возникнуть в процессе, какова их природа и почему вообще так происходит. Ответ на все причины возникновения нижеперечисленных дефектов будет один – абсолютно разная природа происхождения материалов и их свойств.

• Готовое кафельное покрытие может трескаться, откалываться, отслаиваться и образовывать провалы по швам. Происходит это из-за того, что древесина склонна к линейному расширению под действием различных факторов – температуры и влажности. Чем выше содержание влаги в воздухе, тем больше будет увеличиваться в размерах деревянная доска. И наоборот, если воздух чересчур сухой, она может усыхать. В любом их этих случаев происходит то, что никак не совместимо с покрытием из кафеля, – движение основания. Плитка требует статичную основу. В данном случае наша задача обеспечить такую прослойку между двумя этими материалами, которая будет вязкой со стороны прилегания к дереву, тем самым нивелируя всевозможные подвижки, а со стороны прилегания к плитке – жесткой и стабильной. О том, как это сделать мы подробно расскажем немного позже;
• Провалы плитки. Такое нередко возникает в случае, когда деревянное основание пришло в негодность в силу своего возраста или ошибок при монтаже, а кафель не отслужил и половины своего эксплуатационного периода. Преждевременное гниение древесины может быть вызвано неправильной или некачественной организацией гидроизоляции со стороны основания, на которое уложены деревянные балки. Также нужно понимать, что когда поверх дерева укладывается кафель, клеящая смесь под ним образует абсолютно непроницаемый для воздуха слой. Как следствие избыточная влага не вентилируется и приводит к гниению дерева. Поэтому, во-первых, нужно обеспечить паро- и гидроизоляцию, а, во-вторых, качественно и тщательно обработать все деревянные элементы специальными растворами. И не забыть об антисептиках, которые защитят и от порчи различными насекомыми;
• Еще одной причиной отслаивания плитки может быть укладка на «свежие» полы. Если вашему новому деревянному полу менее 2 лет, не спешите выполнять облицовку. Вы этого не заметите, но полы будут понемногу усаживаться, что приведет к разрушению кафеля;
• Провалы плитки неизбежны и в случае, если перед монтажом была плохо выполнена ревизия всех деревянных элементов. Например, вы видели треснутую лагу, но решили, что она еще довольно крепка и легко выдержит нагрузку. Или, наоборот, вы не заметили трещину или другие дефекты;
• Покрытие может треснуть, если был выбран слишком тяжелый кафель и сделана слишком толстая стяжка под него. Учитывайте, что для укладки поверх деревянных полов рекомендовано выбирать как можно более тонкие плитки;
• Перед обустройством стяжки нужно тщательно выровнять деревянную плоскость, иначе чтобы нивелировать неровности, придется опять-таки делать слишком толстую стяжку, что крайне нежелательно. Вес цементно-песчаной смеси + вес клеящего состава + вес самой плитки может оказаться непосильным для слабого снования.

После того, как мы разобрались со всеми возможными неприятностями и их причинами, можно сделать вывод, что при должном подходе всего этого можно избежать. Сразу отметим, что процесс укладки плитки на деревянный пол на самом деле очень трудоемкий и затратный, так как включает в себя дополнительные затраты на закупку утеплительных, гидроизолирующих материалов, мастик и антисептиков. Теперь подробнее о самом порядке выполнения работ.

В чем проблемы укладки плитки на дерево?

Устройство кафельных полов требует идеально ровного, неподвижного основания. Дерево же чувствительно к изменениям микроклимата помещения: оно разбухает при излишней влажности, высыхает и сжимается при эксплуатации в условиях высоких температур. Такое основание не подходит для плитки: она потрескается или начнет «гулять». При использовании кафеля небольшого размера трещины пойдут по швам между элементами пола.

В свою очередь, древесине тоже некомфортно под керамическим слоем. Деревянные детали, лишенные естественной вентиляции, значительно быстрее придут в негодность под воздействием сырости и микроорганизмов.

Но современные материалы и соответствующие технологии дают возможность создать промежуточный слой, позволяющий укладывать плитку на деревянный пол.

Особенности укладки

К обобщенному названию “деревянный пол” можно отнести дощатые, паркетные покрытия и покрытия из деревянных плит (ДСП, фанера, ламинат), положенные на деревянную стяжку (лаги). Такие полы имеют ряд особенностей. После их изготовления в течение двух лет происходит оседание элементов. Хотя такое смещение незаметно глазу, оно может нарушить прочность связки плитки. Кафель может отклеиваться от покрытия, а иногда даже потрескаться.

Схема обустройства деревянного пола по лагам.

Древесина очень зависит от воздействия влаги и температурного фактора. Она заметно расширяется и сужается в зависимости от такого воздействия. Любые линейные изменения деревянных элементов пола оказывают существенное влияние на прочность покрытия из плитки.

Вертикальные динамические нагрузки (ходьба, установка мебели) на деревянный пол приводят к его колебательным подвижкам. Такое явление требует амортизирующих прокладок под плитку. Кроме того, полное устранение возможности «дышать» для древесины губительно, так как приводит к гниению, а также развитию плесени и грибков.

Эти специфические свойства деревянных полов вызывают повышенные требования к их подготовке перед наложением керамической плитки (кафеля). В целом процесс включает следующие этапы:

1. Демонтаж мягких и легких верхних покрытий.
2. Осмотр (обследование) пола.
3. Подготовка стяжки и деревянного покрытия.
4. Укладка кафеля на деревянный пол.
5. Затирка швов плиточного покрытия.