Стандартные размеры и виды бруса

Требования к размеру

К брусу клееному предъявляются достаточно жесткие требования. Поскольку этот материал используется не только для возведения основных несущих элементов строений, но также балочной и стропильной системы перекрытий. Брус должен хорошо выдерживать значительные вертикальные нагрузки, стойко переносить различные воздействие внешней среды (не подвергаться гниению, возгоранию и т. д). Кроме того, он должен быть долговечным.

Для этих целей отлично подходит типовой брус, сечение которого не менее 1/16 от ширины пролета. Оптимальные размеры клееного бруса для зимнего дома:

• сечение – 18х20 см, 16х20 см, 20х20 см;
• длина бруса 6 и 12,5 м.

Это идеальный материал для возведения частных домов любого размера, несмотря на достаточно высокую стоимость. В них можно жить, и при этом оздоравливаться, поскольку натуральное дерево в жилье создает уникальный и полезный для здоровья микроклимат.

Зимой в таком доме всегда очень тепло, а в летнюю жару – прохладно. Все это экономит средства на отопление, поэтому использовать тот материал очень выгодно.

Размеры

Параметры спортивного снаряда подгоняются под каждого занимающегося индивидуально, ориентируются на его ширину плеч и разновидность тренировки. Чем меньше ширина, тем большая нагрузка ложится на трицепс. Если она увеличивается, активнее включаются в работу плечи, грудь. Точных цифр для высоты и ширины брусьев не существует, но эти параметры должны укладываться в указанные рамки, иначе возрастает риск травмировать плечевые суставы.

Профессиональные

Такие спортивные брусья, как нетрудно догадаться, предназначены для профессиональных атлетов любых возрастов. Именно они требуются в секциях по спортивной гимнастике, залах для тренировок, официальных соревнований. Профессиональные гимнастические параллельные брусья включают следующие конструктивные элементы:

1. Металлическая рама.
2. Стойки (4 штуки, тоже из металла), оснащенные зажимами или иными механизмами для фиксации жердей в нужном положении.
3. Вертлюги (для установки необходимого интервала между ними).
4. Перекладины из стеклопластика, усиленного карбоновым волокном (деревянных брусьев на официальных соревнованиях не встречается).

Официальные параметры для профессионального спорта таковы:

• высота жердей от поверхности пола 1,7–2 метра;
• интервал между точками опоры примерно 2,3 метра;
• ширина между перекладинами (считается по внутренней стороне) 42–62 сантиметра.

Для улицы

Уличные брусья — наиболее распространенный вариант. Их можно встретить практически на любом дворе, школьных спортивных площадках. Для тренировок в армии тоже используют именно такую модификацию.

Брусья, подходящие для того, чтобы установить их на улице, вполне можно изготовить дома своими руками. Конструкция получится монолитной (статичной), поэтому берутся усредненные параметры:

• высота от уровня земли 1,7 метра;
• расстояние между опорами 2,5 метра;
• интервал между брусьями 50 сантиметров.

В первую очередь необходим чертеж. Его легко скачать из интернета. Также потребуется:

• цемент или самодельный раствор (30–50 килограмм);
• ведро, лопата, мастерок;
• сварочный аппарат;
• угловая шлифовальная машина (она же болгарка);
• строительный уровень;
• бур (20 сантиметров в диаметре);
• отрезки труб, круглые или квадратные в сечении для стоек (диаметром около 6 сантиметров);
• трубы для жердей (диаметром 4–5 сантиметра).

Не зная, как сделать брусья для улицы своими руками, нужно следовать алгоритму:

1. Строго перпендикулярно земле высверлить лунки глубиной около 60 сантиметров. Проконтролировать вертикаль с помощью уровня.
2. Установить стойки. Снова проверить перпендикулярность, залить цементом.
3. Подождав сутки (лучше 36–48 часов) приварить жерди. Уточнить горизонтальность их положения относительно земли. Проверить, чтобы ширина между ними соответствовала необходимой.
4. По желанию выкрасить специальной краской для металла. Сохнет она примерно сутки.

Для домашних занятий

Брусья для дома — наиболее компактная модель, отличающаяся мобильностью. Стандартная конструкция для них — понятие относительное, есть множество модификаций:

• монолитная конструкция из гнутых труб (стойки плавно перетекают в жерди), устанавливаемая на полу;
• брусья с крюками, цепляющиеся к шведской стенке;
• уголок, прикрепляющийся к стене.

Для изготовления брусьев потребуется:

• отрезки трубы (два длиной 1,7 метра для перекладин и четыре — 1,5 метра для стоек);
• металлические уголки;
• дрель, сварочный аппарат.

Алгоритм действий таков:

1. Шурупами прикрутить уголки — один на уровне пола, второй — на высоте 1,7 метра над ним.
2. Приварить к ним четыре 1,5-метровые трубы, выдержав между ними интервал 0,5 метра.
3. Скрепить их между собой вертикальными трубами длиной 1,7 метра, отступив от стены 1,2 метра.

Имитация бруса для внутренней отделки

Для внутренней отделки помещений использовать толстую доску имитирующую брус не рекомендуется, по крайней мере, для небольших помещений, так как это зрительно еще больше уменьшит помещение. Максимальная ширина в этом случае может достигать 110 мм, а толщина 22 мм. Длина досок подбирается исходя из размеров помещения и направлением крепления элементов, которое может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Чаще всего для этих целей используют доски, длина которых не превышает 3 метров.

Видео описание

Как выглядит имитация бруса во внутренней отделке, смотрите в следующем видео:

Политика ценообразования

Несмотря на то, что имитация бруса является определенным наименованием товара, цена на разные его варианты может существенно отличаться. Причиной этому является не только объем упаковки, но и параметры досок, а также их сорт:

• «Экстра», изготавливается из древесины, в составе которой допустимо наличие таких пороков как незначительные трещины на торцах, смоляные карманы, с размерами, не превышающими 2 см в диаметре и одной точки. Стоимость имитации бруса данного класса является самой высокой. Чаще всего данный материал используется для внутренней или внешней отделки, а так же для устройства карнизной и стропильной системы;
• «А/АВ», изготавливается из древесины с большим количеством вышеописанных пороков, а так же наличием сучков. При этом внешних повреждений должно быть не более 10% от общей поверхности элемента;
• «ВС», здесь допускаются на поверхности досок такие дефекты как трещины, сучки и гниль. Повреждения могут занимать 70% поверхности доски. Данный материал является самым дешевым, но при этом его использование в значительной степени отражается на внешнем виде отделываемой поверхности.

Различия между классами досокИсточник nts-sk.ru

Особенности крепления

Для того чтобы отделка с использованием имитации бруса позволила создать безупречно ровное покрытие поверхности, необходимо правильно подобрать элементы крепления. В данном случае используется специальный его вид – кляймеры. Они дают возможность надежно зафиксировать доски, и при этом не видимы, так как при монтаже закрываются каждой последующей панелью. Размеры кляймеров определяются исходя из ширины и толщины досок. Чем больше данные параметры, тем размер кляймера должен быть крупнее. Приобрести кляймеры можно в отдельных упаковках по 100 или 200 шт., где они идут в комплекте с необходимыми для закрепления на стене саморезами или гвоздями.

Видео описание

В следующем видео смотрите, как можно решить проблему пересыхания досок и появления щелей между ними, через несколько лет эксплуатации:

Заключение

Использование имитации бруса позволяет быстро и качественно выполнить как наружную, так и внутреннюю отделку дома и при этом получить результат, внешне не уступающий тому, который получится при использовании натурального бруса. Главное при этом подобрать доски требуемого класса и размера, а также выбрать правильный вид крепежа.

Особенности выбора шага для пола из фанеры или ОСП

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

• ровность;
• прочность;
• минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Под лаги могут применяться:

• вытесанные из брёвен бруски с минимальным диаметром 160 мм;
• брёвна диаметром 150 мм, которые просто отёсываются;
• может использоваться и доска для лаг пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть их и поставить на торцы;
• прямоугольный деревянный брус, сечение которого удовлетворяет расчётным нагрузкам на пол;
• наиболее удобные в использовании готовые регулируемые лаги.

Выбор древесины для лаг:

• Поскольку при выборе, какой брус использовать для лаг пола, качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдаётся наиболее дешёвой сосне или ели. Однако использование этих материалов требует подготовки соответствующей гидроизоляции пола.
• Прекрасной долговечностью и прочими эксплуатационными характеристиками обладают лаги из лиственницы для пола, которые не боятся воздействия воды, но они сразу же приводят к существенному удорожанию данного инженерного решения.
• Также устойчивой к влажности является осина. поэтому и она дороже ели и сосны.

В любом случае, думая, из какой древесины лучше всего выбирать лаги, не стоит тратить лишние средства на пиломатериалы первого и высшего сорта, поскольку и второго вполне будет достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, имеющего большое количество сучков, ведь лаги остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность всё равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличия трещин, посиневших и подгнивших участков – подобные материалы не прослужат положенного времени.

Также большое внимание нужно уделить геометрии бруса, чтобы он не был изогнут, скручен или иначе деформирован, поскольку изделия из него будет крайне сложно выставлять по уровню, особенно если длина лаг значительная. Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа

Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа.

Если брус требуется укладывать на основание из железобетона, то под него нужно подложить вспененный полиэтилен. Если лаги будут покоиться на опорных столбах из кирпича, то между ними, а также между грунтом и столбом следует проложить полиэтилен. Кроме полиэтилена гидроизолировать древесину от кирпича можно с помощью рубероида.

Устройство пола из фанеры на лагах.

Эти значения относятся только к дощатому настилу. Для определения шага лаг при устройстве настила из фанеры или ОСБ они не совсем подходят, поскольку эти материалы при меньшей толщине имеют большую жесткость на прогиб. Поэтому при толщине настила в 15-18 мм максимальный шаг находится в пределах 40 см. При увеличении толщины настила до 22-24 мм он может быть увеличен до 60 см.

Если пол из фанеры будет служить в качестве чернового пола для последующей укладки паркета или ламината, то минимальная толщина листа фанеры должна быть в 12 мм, а соответствующей ей шаг лаг – не больше 30 см. Этот же размер шага остается и для ОСБ, но минимальная толщина этого покрытия будет 18 мм.

Размеры, сечение ГОСТ

По своей длине деревянные балки (брус) бывают от трех до девяти метров, но основными считаются длины в 300 – 600 см. Как наиболее оптимальные размеры для перевозки, хранения и строительства. В отдельных случаях брус может быть изготовлен по индивидуальным размерам (до 9 м). В основном это относится к стандартным типовым строениям из профилированного бруса.

Размеры сечения деревянного бруса начинаются от 100 мм (10 см) и достигают 300мм. При квадратной форме сечения это:

• 100 Х 100 мм;
• 150 Х 150 мм;
• 200 Х 200 мм;
• 300 Х 300 мм.

• 100 Х 150 мм;
• 150 Х 200 мм;
• 250 Х 300 мм;
• Или же другого размера (100 Х 200 мм и т. п.).

Стандартные размеры деревянного бруса по государственным стандартам (ГОСТ) обязательны для всех предприятий выпускающих такую продукцию и указаны в следующей таблице:

• ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород»;
• ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород»;
• ГОСТ 23431-79 «Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения»;
• ГОСТ 18288-87 «Производство лесопильное. Термины и определения»;
• ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры».

Как сделать самостоятельно?

Строительство бани своими руками на этапе сооружения фундамента, стен и кровли почти не имеет отличий от сооружения деревянных домов.

Потребуется сделать:

• комнату для досуга (там ставится мебель, способная перенести значительную влажность);
• душевую (с полом, оборудованным сливными приспособлениями);
• парную, дополненную печью — это основное помещение во всех банях.

Фундамент должен будет выдерживать относительно малую нагрузку, поэтому строители могут смело выбирать и столбчатые, и ленточные конструкции. Оба варианта достаточно просто выполнить, даже если работать самому, без привлечения профессионалов. Место монтажа размечается, на нем роют траншею глубиной 0,7 м (независимо от промерзания грунта), ширину подбирают сообразно сечению бруса с небольшим резервом. Дно посыпают 10 см песка, который трамбуют вручную, используя трамбовку. Этот инструмент делают на основе толстых бревен и ручек, прикрепляемых поперечно.

Края траншеи оснащаются опалубкой, которую проще всего сложить из щита либо из доски, и соединяются распорками

Обратите внимание, что опалубка должна подниматься над землей минимум на 0,3 м. Упростить работу помогут фрагменты бруса с нижними пазами, надеваемые на периметр опалубочного щита

Продолжая работать пошагово, готовят бетонные смеси и заливают их в траншеи, затем ждут, пока бетон схватится и станет сухим. В жаркую погоду фундамент нужно прикрывать от солнца и обрызгивать водой, чтобы избежать растрескивания.

Дальше поверх основания кладется рубероид или другая теплоизоляция. Далее нужно построить стены из профилированного бруса. На обвязку идет наиболее прочный материал, не имеющий даже незначительных трещин. Отобранные блоки пропитываются антисептическим составом, после чего исходный венец крепят к фундаменту металлическими шпильками с дюбелями. Как вариант, бруски надевают на установленную при заливке фундамента арматуру.

Места для половых лаг готовятся путем врезки в венцы. Крепление осуществляют методом «шип в паз», соседние венцы связывают деревянными нагелями, которые забивают в соединяемые детали. При подсчете количества рядов материала нужно ориентироваться на среднюю высоту бань из бруса в 250 см. Рекомендуется применять для уплотнения не льняную, а джутовую ленту. Лучше всего справляться с накапливающимся снегом помогают общепринятые двускатные крыши.

Работать начинают с создания гнезд под стропильные ноги, причем делают их на завершающих венцах. Контробрешетку присоединяют к стропилам, на рейки нашивают доски. После них занимаются паровым барьером (пленкой насыщают разрывы между стропилами) и утеплением (минеральная вата должна перекрывать слой пароизоляции). Потом наступает очередь укладки пленки, сдерживающей распространение воды. Наконец, дело доходит до обрешетки, которая подпирает главное покрытие (под битумную черепицу применяют листы ОСБ).

На что влияет толщина бруса

Для того чтобы определить какой  толщины брус выбрать, не мешало бы  знать, на что именно  влияет  этот показатель? Согласитесь, без  этой информации все последующие  расчеты  теряют  какой-либо смысл.

Теплоизоляция

Чем  толще стена, тем выше у нее сопротивление теплопередаче, и тем  меньше денег в последующем вам придется  откладывать  на отопление  дома. Конечно,  если имеется в виду сарай или какое  либо  другое  техническое помещение, этим  показателем  можно и пренебречь, но вот  для дома постоянного проживания толщина бруса очень важна именно в плане теплоизоляции.

Несущая способность

Самым  непосредственным  образом  влияет  толщина бруса и его несущую способность. При  этом  имеется в виду не только прочностные характеристики стен, при изготовлении которых строганый и профилированный брус чаще всего  применяется, но и стропильные  лаги, где также  с успехом используется  этот пиломатериал.

Вес

Толстый  брус – тяжелый  брус, и от  этого никуда не деться. А потому от выбранного вами сечения будет зависеть  и вес  изготавливаемой из  дерева конструкции, а  значит и несущая способность изготавливаемого  для  здания фундамента. Ну, а как вы думали? Все  элементы  дома взаимосвязаны.

Цена

Ну и, конечно же, толщина бруса будет влиять на его стоимость. Тот, что  по тоньше, будет  дешевле, тот, что по толще – дороже. И это  логично. Подобные материалы  редко  продаются поштучно. Чаще всего их  заказывают  кубометрами. А из  одного и того  же объёма при равной  длине, бруса меньшего сечения можно вырезать гораздо больше.

Постройте дом своей мечты

Если выбор материала для строительства дома пал на брус деревянный, максимально точно нарисуйте дом своей мечты в своем воображении, конкретизируйте выбор этажности, формы крыши.

Точно уже зная, что же вы желаете, пересмотрите проекты деревянных или каркасных домов: вдруг кто-то уже изобразил воображенное вами строение. Если не выбрали ничего похожего, закажите индивидуальный проект на дом, коттедж, дачу или другое сооружение.

Выбирайте среди изготовителей бруса надежную, проверенную форму, чтобы истраченные средства оправдали все ваши надежды.

Обзор типов

Подобная коробка чаще всего делается из различных хвойных пород дерева. Наиболее распространенным вариантом являются модели из массива сосны. Такие варианты считаются невероятно прочными, надежными и долговечными. Реже встречаются образцы, изготовленные из лиственницы.

Отдельно стоит выделить телескопическую разновидность коробочного бруса. От стандартных моделей ее отличает наличие специальных пазов. Они предназначаются для того, чтобы максимально упростить процесс установки дверной или оконной конструкции и монтаж наличника. Часто такая разновидность еще называется евроблоком, компенсационной или расширительной коробкой. Для установки телескопической конструкции не нужны гвозди. Кроме того, они считаются более прочными.

Такая коробка отлично перекрывает зазоры, находящиеся между рамой и настенным покрытием. Смонтировать телескопические конструкции довольно просто. Со сборкой сможет справиться практически любой человек. Для того чтобы установить изделие телескопического типа, сч (из них собирается рама), верхнюю часть прикладывают к торцам верхних стоек, после выполняются запилы.

Позже делают закрепление стоек и притвора. Собранную конструкцию помещают в дверной проем. Ее фиксируют с помощью клиньев. После этого нужно точно измерить диагонали, вертикали и горизонтали, чтобы убедиться в правильности монтажа рамы. Далее производят фиксацию готовой конструкции. Для этого лучше использовать специальные анкерные болты. В конце навешивают полотно и скрывают все это наличниками.

Как выбрать фальш-брус?

При выборе фальш-бруса обращают внимание на такие характеристики:

• размер;
• тип древесины;
• сорт.

Фальш-брус классифицируют по сортам, размерам, породе древесины

Размеры

Брус выпускают в разных размерах, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для своих целей:

• длина — 2,5–6 м;
• ширина — 1,10–18,5 см;
• толщина — 1,6–3,5 см.

Для внешней отделки используют более широкие доски.

Какие породы деревьев лучше?

Фальш-брус изготавливают из разных пород деревьев.

Брус выпускают в разных размерах

Хвойные

Это одна из наиболее актуальных пород деревьев в отделке домов. Наиболее доступны изделия из сосны. Ель тоже используется, но дерево достаточно сучковатое, что является минусом, хотя более устойчива к воздействию влаги. Преимуществом последней является и однородный окрас. Поэтому на сращенных брусьях швы малозаметны. Сосна, в отличие от ели, желтеет со временем.

Однако ангарская сосна уже относится к премиальным видам древесины. Она обладает высокой плотностью, в ней почти отсутствуют сучки. То же можно сказать и про алтайский кедр. У изготовленного из него бруса красивый рисунок. Но куда более весомый плюс — это прочность и атмосферостойкость.

Фото 9. Фальш-брус из сосны

Лидером по износостойкости и потребительским характеристикам остается лиственница. Особенно часто ее используют для внешней облицовки. Ведь в ее смоле содержатся натуральные антисептические вещества. Из-за них древесина не подвержена гниению.

Лиственные породы

Липа, дуб — пара деревьев, из которых чаще всего делают фальш-брус. Однако применение у них разное. Липой чаще всего отделывают сауны и бани, поскольку она не обладает необходимой прочностью. К тому же, под воздействием солнечного света она приобретает желтоватый оттенок.

Лучшими эксплуатационными характеристиками обладает дуб. По твердости он уступает только эбеновому дереву. К тому же, он устойчив ко всем атмосферным влияниям.

Используют для имитации бруса осину, но довольно редко. Ее сердцевина подвержена гниению. Поэтому делают из нее разве что тонкую вагонку. Ее применяют для обшивки парных.

Липа и осина часто используются для бани и сауны

Аналогом фальш-бруса является блок-хаус — имитация оцилиндрованного бревна.

При выборе фальш-бруса надо учитывать, где именно его будут применять. Лиственница и кедр не подходят для спальной и детской комнаты. Они дают довольно резкий запах. Это может вызвать головную боль и спровоцировать обострение астмы. В дачных постройках можно использовать недорогую сосну и ель. Панели из этих материалов годятся и для спальной комнаты. В гостиной лучше использовать дуб, кедр.

Имеет значение и освещение комнаты. Если освещение неяркое, то подойдут светлые сорта древесины — сосна, липа. Для южных комнат выбирают более темные дуб, ольху.

Сорт

Таблица 1. Сорта фальш-бруса

Сорт	Характеристики
Экстра	Гладкая поверхность, нет прорости, гнили, червоточин. Сучки — только зародыши, не больше одного на пог. м. Допускаются торцевые трещины 30х0,5 мм, смоляницы до 20х3 мм, а также обзол и непрострог, которые не видны при сборке.
A	Отсутствуют выпадающие сучки, нет следов гниения и повреждения древесины насекомыми. Здоровые сучки — не более 35 мм. Может быть прорость, смоляницы, трещины на торце, сколы на гребне и снизу паза, синева, но не больше 10% поверхности и 10% партии. Может быть непрострог с обратной стороны
B	Должна отсутствовать гниль, мертвые сучки до 10 мм. Не более 3 червоточин на панель (не больше 5% в партии). Не считается критичной порость, смоляницы, обзол, скрытый после монтажа. Не считается браком синева и выгорание (до 10% покрытия), а также непрострог снизу.
C	Могут быть не только мертвые сучки, но и отверстия. Допустимы продольные трещины до 30х3 мм. Не отбраковываются доски с червоточинами, проростью, смоляными карманами, гнилью, которая не влияет на твердость доски. Категория не исключает дефектов строгания в любой части и незаметного обзола. Используются лишь под непрозрачные покрытия.

Продукция категории АВ

Мастера выделяют еще один промежуточный класс — АВ, хотя стандарты такой категории не устанавливают. Доски этого класса вскрывают лаком, воском, краской.

Популярные производители

На территории России имеется всего несколько производственных комплексов, специализирующихся на изготовлении LVL-бруса. Этому есть 2 объяснения – сложность технологического процесса, а также небольшой спрос потребителя из-за высокой стоимости и недостаточных сведений о достоинствах пиломатериала.

Одним из самых популярных производителей считается «ЛВЛ-Югра». Это деревообрабатывающая компания, производственные мощи которой находятся в Тюмени. Она специализируется на изготовлении разных видов брусьев, в том числе и LVL-пиломатериалов. За год производитель выпускает на реализацию около 30 тыс. м3 бруса.

Еще одна крупная компания, зарегистрированная в г. Торжке Тверской области, – «Талион Терра». Она занимается изготовлением прочного многослойного бруса Ultralam. Это самый крупный российский производитель, выпускающий не менее 150 тыс. м3 LVL-панелей ежегодно.

Одним из самых популярных зарубежных производителей LVL-бруса является компания Finnforest (Финляндия). Она выпускает продукцию под торговой маркой Kerto. Однако пиломатериалы отечественного производства обойдутся потребителю дешевле.

Продукция, изготовленная на российских деревообрабатывающих заводах, зарекомендовала себя с положительной стороны – они не хуже по качеству и эксплуатационным свойствам в сравнении с аналогами, привезенными из-за рубежа.

Что это такое?

Среди разновидностей пиломатериалов брус можно назвать самым популярным вариантом, используемым в строительстве для создания несущих конструкций. Его производство нормируется требованиями ГОСТ 18288-87, ГОСТ 22454-80, ГОСТ 2695-83. К этой категории относят пиломатериалы с показателями ширины и толщины не менее 100 мм. Изготавливают брус на пилорамах путем срезания 2, 3 или 4 кромок с массива древесины с роспуском по заданным размерам. Стандартное сечение — прямоугольное или квадратное, обеспечивающее максимальную прочность, устойчивость к различным видам нагрузок.

К отличительным особенностям бруса можно отнести широкое применение — он используется в качестве опорных элементов, а также как самостоятельный строительный материал. Тщательная обработка поверхностей позволяет свести последующие операции к минимуму.

У бруса есть очевидные плюсы, выделяющие его среди других материалов.

• Доступная стоимость. Самым бюджетным решением станет классическая разновидность бруса, имеющая естественную влажность. Остальные варианты будут стоить дороже.
• Легкость монтажа. Обработанный пиломатериал хорошо стыкуется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Здания из него собираются и строятся за несколько недель.
• Унифицированные размерные параметры. Профиль и длина стандартизированы, что существенно облегчает расчет при строительстве.
• Производство бруса распространено повсеместно, его легко найти и приобрести в любом регионе.
• Низкая нагрузка на фундамент. Можно сооружать легкое основание, вести строительство на пучинистых грунтах.
• Привлекательный внешний вид. Качественный профилированный или клееный брус не требует дополнительной отделки.

Минусы тоже присутствуют. Недорогие разновидности бруса естественной сушки дают внушительную усадку, полностью завершающуюся только через 1-2 года. Неклееный материал растрескивается со временем. Горючесть у него тоже достаточно высокая, поверхность требует дополнительной защиты пропитками.

Общие сведения о пиломатериалах

Под термином «пиломатериалы» скрывается целый ряд различных изделий, начиная от горбылей и заканчивая брусьями, которые запросто могут использоваться в качестве несущих элементов конструкции. Перед тем как вплотную начать изучать сортность древесины не лишним будет разобраться с классификацией пиломатериалов (см.также статью “Беседка из дерева своими руками: основные моменты”).

Классификацию можно выполнять по целому ряду критериев.

Например, по сортименту выделить можно:

• горбыли;
• брусья и бруски;-
• обаполы;
• шпалы;
• доски различной толщины – эти пиломатериалы особенно популярны, практически ни одна стройка своими руками не обходится без них.

Перечень видов пиломатериалов довольно велик

Если же в основу положить способ обработки, то можно выделить такие типы пиломатериалов как:

• торцованные и неторцованные. В первом случае происходит нарезка по длине, во втором – нет;
• с разным способом обработки. Калиброванный пиломатериал – это пиломатериал не только высушенный до заданной влажности, но и обработанный с учетом требуемых размеров, строганый – строганием должна быть обработана как минимум 2 кромки или 1 плоскость, также пиломатериалы могут выпускаться обрезными, односторонне-обрезными и необрезными;
• по прочности отдельно выделяют класс конструкционных пиломатериалов. Для производства используются твердые сорта древесины.

Ограничение по количеству дефектов

Что это такое?

Строганный брус – вид специально высушенного бруса, обработанного с каждой стороны (всего их четыре) и тщательным образом отшлифованного. Чтобы получить такую форму, брус обрабатывается на высококачественном деревообрабатывающем оборудовании. Для изготовления строганного бруса подойдут не только лиственные породы древесины (липа или ольха), но и хвойные – лиственница, сосна, кедр, ель и т. д. У каждой из пород имеются свои плюсы и минусы.

Строганный брус может выглядеть по-разному – быть отшлифованным и ровным с внутренней стороны, иметь плоскую или выпуклую внешнюю сторону. На боковых ребрах могут быть вырезаны пазы и шипы для стыкования брусков. Внешний вид напрямую связан с назначением пиломатериала. После того как пиломатериалу придана форма бруса, его отправляют на сушку – в специальные сушильные камеры.

Максимально допустимая остаточная влажность древесины – 20%, а лучше – меньше. Сушка в камере значительно быстрее и эффективнее естественного способа. Сушка – один из неотъемлемых этапов обработки древесины, пропускать его нельзя. В противном случае готовые строения будут давать сильную усадку вследствие высыхания и растрескиваться. Строганные доски имеют следующие особенности:

• не меняют форму в процессе эксплуатации;
• обладают высокой геометрической точностью;
• энергоэффективны, так как древесина хорошо сохраняет тепло;
• экологичны, натуральны;
• имеют длительный срок эксплуатации;
• эстетически привлекательны;
• материал доступен, в сравнении с кирпичом и камнем бюджетен;
• удобны и легки в обработке;
• не нуждаются в отделочных работах;
• древесина хорошо пропускает воздух, «дышит»;
• не усаживается.

Стоимость строганного бруса может быть достаточно высокой, однако, такая цена оправдана благодаря привлекательному внешнему виду и отличным эксплуатационным свойствам. Любая конструкция из брусков возводится быстро. Это потому что пиломатериал легкий, удобный, ему не нужна никакая специальная обработка, он может быть использован как чистовой. У строганной доски может быть различная длина и сечение. И, конечно, она (как и любая древесина, применяемая в строительных работах) нуждается в обработке антисептическими и антипиреновыми составами.

Цена бруса

Цена деревянного бруса зависит от его вида и размеров. Так, куб клееного стройматериала из лиственницы сечением 20 на 20 сантиметров и длиной 6 метров стоит примерно 27 тысяч рублей за куб. За брус аналогичного размера, но обрезной из цельной сосны просят около 7 тысяч рублей. Это цена первосортного товара. Второсортный можно купить и по 5 тысяч рублей за куб.

Цена бруса отчасти зависит от сезона. К строительному стоимость взлетает. Есть также взаимосвязь стоимости товара и региона реализации. Дешевле древесина, произрастающая и заготавливаемая в пределах края, республики или области.

Будучи некогда бюджетным материалам, древесина переходит в разряд элитных. Вырубка лесов приводит к дефициту материала. Если учесть траты на утепление, дом из бруса среднего качества обходится дороже аналогичной постройки из газобетона или другого вида пеноблоков.

Если вы решили построить дом из бруса или планируете в будущем такую постройку, то прежде всего вам нужно рассчитать количество материала, которое необходимо будет приобрести. Для того чтобы ваши расчеты оказались верны, вам необходимо знать стандартные размеры бруса и обрезной доски, так как данные материалы являются самыми часто используемыми пиломатериалами в строительстве деревянных домов и домов из бруса.

Для расчёта количества кубов профилированного бруса, для постройки дома вы можете воспользоваться калькулятором бруса.

Как правило, строительный брус имеет следующие размеры:

• 150*150 миллимметров;
• 100*150 миллимметров;
• 100*100 миллимметров;
• Небольшой брус имеет размеры 40*40 миллимметров и 50*50 миллимметров.

Стандартная длина бруса составляет 6 метров, брус большей длины изготавливается на заказ. При заказе такого бруса необходимо учитывать возможные сложности при его транспортировке, так как не все виды транспорта приспособлены для транспортировки материала этой длины. Стандартные размеры обрезной доски составляют 100 и 150 мм в ширину и 50, 40 и 25 мм в толщину. Как и у бруса, стандарт длины доски — 6 метров.