Установка сплит системы своими руками

Алгоритм работ

Когда домашний мастер уверен в своих силах и отлично знает, как подключаются различные бытовые приборы, то он смело может начинать работу по довольно простой схеме.

1. Подбираем набор необходимого инструмента и нужные материалы.
2. Изучаем предложенные производителем схемы.
3. Делаем прокладку кабелей, чтобы выполнить подключение клемм внешнего блока к аналогичным разъемам испарителя кондиционера.
4. Осуществляем проверку исправной работы всех составляющих изделия.

Выбираем розетку

Домашняя розетка должна соответствовать определенным требованиям:

• приветствуется наличие дифференцированного реле или надежного заземления;
• она должна полностью отвечать всем требованиям и параметрам, которые составили изготовители, согласно приложениям в инструкции по использованию сплит системы;
• если у розетки подвод электроэнергии осуществляется проводами из алюминия — надо менять на медные аналоги с нормальным сечением;
• она должна подключаться к щитку через автомат защиты.

Современные стандартные евророзетки идеально подходят к подключению бытовой техники особой мощности, но все работы по подключению кондиционера должен выполнять специалист с соответствующим допуском, иначе гарантия на изделие будет аннулирована. Если вы переехали на новое место и решили установить изделие, которое уже работало, тем более что демонтаж проводили сами, то выполняйте рекомендации и все делайте аккуратно.

Подбираем провод

Для осуществления верного подключения кондиционера своими руками надо использовать провод только такого сечения, которое указано производителем индивидуально к каждой модели. Бытовые изделия требуют применения сечения в пределах 1,5— 2,5 квадрата (мм2), а сила тока при этом будет соответственно до 18 ампер и более.

Для эффективной работы климатических систем используют медные провода: для однофазного подключения — 3 жилы, для трехфазного варианта — 5 жил.

Провода не прокладывают рядом с трубами отопительной системы и газоснабжения, стандартное расстояние между коммуникациями не ближе, чем метр. Электрические жгуты, собранные в защитном гофре, укладывают в штробы, а закрепляют специальными хомутами.

При прокладке коммуникаций с применением коробов, для закрепления проводки используют клей и шурупы. Когда делают скрытую проводку, то в штробах кабеля закрепляют специальными хомутами, а потом заштукатуривают строительным гипсом, чтобы можно было быстро вскрыть при крайней нужде.

Подключаем испаритель

В принципе, методика подключения модулей системы идентична, за исключением мелких нюансов, поэтому мы представляем подробную методику подключения внутреннего модуля, а выносной — по аналогии с ним.

1. Удаляем декоративную переднюю панель.
2. Демонтируем крышку защиты, фиксатор кабеля в нижней части.
3. Протягиваем кабель через технологический проем в стене — он может быть расположен за прибором или сбоку на стене, обращенной к балкону.
4. С каждой жилы убираем защитную изоляцию на расстоянии 20—30 мм от окончания.
5. Подготовленные концы жил вставляем в соответствующие клеммы и затягиваем крепежные винты.
6. Надежно укрепляем провод на выходе из коробки.
7. Снятую крышку устанавливаем на прежнее место.

После окончания подключения обоих модулей еще раз проверяют правильность подсоединения, сверяясь со схемами, только после скрупулезной проверки производится пробное и кратковременное включение кондиционера.

В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

Типичные ошибки в установке кондиционера

Несоблюдение требований монтажа является частой причиной сбоев в работе сплит-систем и необоснованного увеличения счетов за электричество. Приведем перечень популярных недочетов.

№1. Монтаж в неподходящем месте. Требования к размещению сплит-блоков были рассмотрены выше. Неопытные мастера допускают стандартные ошибки: установка над отопительным прибором или в зоне прямого воздействия солнечных лучей.

№2. Некачественная вальцовка.

Наличие шероховатостей, борозд и заусенцев препятствует нормальной циркуляции фреона и ухудшает плотность прилегания к штуцерам. В результате может наблюдаться утечка фреона (+)

№3. Несоответствие объема хладагента длине трассы. Количество фреона прямо пропорционально метражу контура. Если магистраль увеличили/уменьшили, а его объем не откорректировали, то кондиционер работает неправильно, а со временем выходит из строя.

№4. Отсутствие термоизоляции. Отверстие в стене для прокладки магистрали необходимо заполнять пеной. Если этого не сделать, то перепады температур спровоцируют появление конденсата – оседание влаги на бетоне приведет к образованию грибка.

№5. Заломы медных трубок.

В местах перегибов пропускная способность снижена. Как следствие – возрастает нагрузка на компрессор, и прибор вырабатывает положенный ресурс раньше срока

№6. Ненадежное соединение кабелей. Ошибки в обустройстве электропроводки чреваты не только поломкой климатического оборудования, но и возгоранием или ударом тока.

№7. Применение некачественных материалов. Непрочные кронштейны могут не справиться с возложенной нагрузкой, особенно зимой при скоплении на сплит-блоке снега. Предупредительные меры: выбор надежной опоры и установка над уличным блоком защитного козырька.

Где и как ставить?

Место установки кондиционера закрытого цикла в квартире и открытого в офисе выбирается по совершенно различным критериям. Почему – наберитесь терпения и дочитайте до конца, а пока посмотрим, где и как.

Закрытый (квартирный)

Везде, где ставят стационарные сплиты, испаритель в помещении размещают под потолком. И это не случайно: холодный воздух, опускаясь вниз равномерной пеленой, равномерно же и охлаждает весь объем. Термоградиент с наружкой выходит минимально необходимый; соответственно – и количество потребляемой «кондеем» электроэнергии.

Но из мобильника, поставленного на пол, холодная струя бьет косо вверх. Вниз она растекается, уже отразившись от потолка. Поэтому при установке на полу на нем и на стенах неизбежно останутся теплые пятна, общий по площади поверхности комнаты термоградиент будет выше и, соответственно, расход электричества на ту же тепловую мощность.

Вывод – мобильный кондиционер с закрытым циклом нужно взгромоздить куда-то повыше, на полку или тумбочку, в углу. Тогда холодная струя растечется по всему потолку и вниз холодный воздух пойдет такой же пеленой, как от стационара. И с тем же эффектом.

Открытый (офисный)

Кондиционер открытого цикла мы назвали офисным, забегая вперед. Здесь же нужно сказать, что его-то как раз и нужно ставить на пол поближе к центру рабочего места.

Открытый кондиционер не рассчитан на охлаждение всей комнаты. Он создает прохладную «шапку» в рабочей зоне, диаметром 3-3,5 м и высотой в полтора человеческих роста. Избыток водяных паров из этой шапки, чтобы «кондюк» «кондил», должен иметь возможность свободно улетучиваться вверх. Поэтому ставить кондиционер открытого цикла на стол не нужно.

Какие бывают кондиционеры

На сегодняшний день существует несколько разновидностей кондиционеров. Самые распространенные такие:

1. Оконный;
2. Мобильный;
3. Сплит-система;
4. Мультизональная система;

Сплит-система

Оконный кондиционер врезается в проем окна. Такая климатическая техника была распространена более 10 лет назад, сейчас ее популярность значительно снизилась. Недостатков у таких устройств больше, чем достоинств. Преимуществами таких кондиционеров являются:

• Невысокая стоимость;
• Легкость монтажа.

К недостаткам таких систем относятся:

• Низкая мощность, такое устройство не может качественно охладить комнату, особенно если она нестандартной формы. А если окно закрыто плотными гардинами или шторами, то холодный воздух вообще не попадет в комнату;
• Слишком высокий уровень шума, за счет того, что компрессор находится в середине помещения;
• Уменьшение освещенности комнаты – кондиционер перегораживает часть окна и уменьшает доступ солнечного света в помещение.

Мобильные кондиционеры отлично подойдут тем людям, которые часто меняют место проживания. Также отлично они зарекомендовали себя в загородных домах. Чтобы выполнить электрическое подключение такого устройства достаточно обычной розетки. Для удаления горячего воздуха нужно вывести гибкий патрубок в форточку или специальное отверстие в стене. Достоинствами таких приборов можно назвать:

• Легкость перемещения;
• Легкость монтажа.

Мобильная система кондиционирования

Недостатков у таких систем кондиционирования на порядок больше, к ним относятся:

• Высокая стоимость – иногда сравнима со стоимостью стационарной сплит-системы;
• Повышенный уровень шума за счет компрессора внутри помещения;
• Невысокая мощность, такой аппарат не сможет качественно охладить большую площадь.

Сплит-системы являются наиболее востребованными на сегодняшний день. В магазинах бытовой и климатической техники они представлены в большом ассортименте. Выбрать можно исходя из дизайна и эксплуатационных характеристик. Преимуществами таких систем являются:

• Большой выбор, что позволяет легко выбрать нужный дизайн;
• Низкий уровень шума, компрессор в таких системах располагается на улице.

Недостаток у таких сплит-систем всего один – они требуют привлечения к монтажу специалистов. Хотя встречаются такие домашние мастера, которые без проблем, самостоятельно подключают сплит-системы в частных домах и квартирах, расположенных на нижних этажах.

Мультизональные системы чаще применяют в офисных помещениях. С помощью одной такой системы кондиционирования можно качественно обслужить до 30 комнат. Причем для каждой из комнат ставится индивидуальный внутренний блок подходящего дизайна. Достоинствами таких систем являются:

• Возможность обслуживания большого количества комнат, без изменения качества;
• Высокий срок службы, с сохранением всех технических характеристик на всем этапе эксплуатации;
• Поддержание комфортной температуры в каждом отдельном помещении.

Мультизональная система

Недостатков у мультизональных систем всего два:

• Высокая стоимость, которая доступна не всем;
• Сложность монтажа.

Разновидность системы кондиционирования нужно подбирать исходя из площади помещения и его предназначения. Немаловажным будет заранее ознакомиться с техническими характеристиками приобретаемого кондиционера и тонкостями его подключения.

Этапы монтирования сплит системы

Подключение сплит системы своими руками на первом этаже многоэтажки не желателен в случаях, если нет балкона.

Наружный блок всегда устанавливается на балконе и монтируется к стене с помощью мелких неглубоких саморезов. Идеально если кондиционер будет установлен на северной или восточной стороне света, чтобы избежать нежелательного попадания прямых лучей солнца на устройство.

Крепить кондиционер к кронштейнам нужно аккуратно, осторожно перегнувшись через перила. Остекление балкона на время установки сплит системы нужно будет снять, кронштейны врезаются в нижнюю часть обрамления рамы. Монтируем сплит систему:

Монтируем сплит систему:

• Отмечаем точное местонахождение внутренних блоков. Они не должны находиться в одном помещении с микроволновками и индукционными печами, электродуховками. Также не рекомендуется монтировать данные блоки над отопительными батареями или иными источниками тела, за шторками и другими препятствиями для вентиляции воздушного потока. Кондиционеры не устанавливаются в кухонных помещениях;
• Проводим электропроводку. Для сплит системы желательно установить отдельный автомат отключения. Подключать сплит систему к электросети нужно аккуратно, соблюдая все меры безопасности;
• Монтируем наружный блок;
• Высверливаем отверстие необходимой величины в стене для коммуникаций. Диаметр не менее 90 миллиметров. Если отверстие будет меньше, то процесс теплоизоляции будет затруднен;
• Кладем трубопроводы. Теплоизоляция для труб обязательно должна быть из флекса. Другие материалы не выдерживают и сезона. Перед развальцовыванием надеваем на трубки фланцы, резьба гайки должна быть к концу трубки;
• Соединяем электрические провода между блоками;
• Герметизируем систему и сразу же проверяем ее на прочность. В этом процессе лучше использовать ставший практически классическим способ герметизации, который часто используют газовики. В половине литра дистиллированной воды, доведенной до кипения, растворяем столовую ложку мелко накрошенного хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, к патрубку присоединяется велонасос. Помощник медленно качает воздух, а мастер при помощи небольшой кисти густо смазывает резьбовые соединения мыльным составом и подтягивает их до тех пор, пока не перестанут надуваться мыльные пузырьки. По окончании работ мыльный состав легко смывается;

• Вакуумируем. Чтобы вся влага окончательно испарилась необходимо присоединить вакуумный насос и качать примерно 60 минут. Этого времени достаточно для испарения и откачки влаги с оставшимся воздухом;
• Заполняем систему жидкостью. Кондиционеры заполняются фреоном или хладоном. Путать никак нельзя. В инструкции к устройству должно быть прописано, какой уровень давления необходим для функционирования имеющегося кондиционера. Заполнять систему кондиционирования необходимым материалом нужно через специальный переходник, в который встроен манометр, для определения давления;
• Аккуратно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности подключаем к электропитанию;
• Проводим тест системы кондиционирования. Устройства последнего поколения при первом включении должны самостоятельно заработать в режиме тестирования. Для этого достаточно лишь включить автомат-разъединитель. В противном случае режим тестирования запускает с дистанционного управляющего пульта. Если ничего не выходит, то нужна помощь мастера, который должен наладить работу устройства по гарантийному талону;
• При необходимости устраняем даже самые мелкие недочеты системы;
• Проводим дополнительную изоляцию межблочного жгута;
• Маскируем дыру в стене.

Если после завершения тестирования кондиционера равномерно идет прохладный воздух, жалюзи фиксируются в необходимых положениях и двигаются плавно, это означает, что попытка подключить сплит систему самому завершилась успешно. Некоторые опытные специалисты рекомендуют обмотать межблочные жгуты пленкой металлизированной. Это будет дополнительной тепловой экранировкой, что поможет сэкономить на электроэнергии.

Особенности установки

Мобильный кондиционер представляет собой моноблок, чаще всего похожий на тумбочку с колесами. Устанавливать его нужно на ровную поверхность. Но здесь есть небольшие нюансы.

Если установка закрытых мобильных кондиционеров будет производиться на полу, то холодная струя будет бить косо вверх. Вниз она будет растекаться, отразившись от потолка, поэтому расход электричества будет выше. Лучше поставить прибор на тумбочку или полку в углу помещения.

Открытые кондиционеры иначе называют офисными. Установка таких мобильных приборов должна производиться на полу, ближе к центру.

В квартирах офисные кондиционеры стоит устанавливать только в том случае, если в них имеется приточно-вытяжная вентиляция (ПВВ). Но жилых помещений, нуждающихся в таких модификациях, мало. Самому же устанавливать ПВВ, чтобы потом купить открытый кондиционер, будет дороже, чем установить полноценную сплит-систему, поэтому чаще всего в квартиры покупают приборы закрытого типа.

При выводе шланга могут возникнуть некоторые проблемы.

Воздуховод имеет не очень большую длину, наращивать ее нельзя, иначе не будет хватать мощности вентилятора, т. к. он рассчитан на конкретную протяженность. По этой причине мобильный кондиционер ставят чаще около окна или балкона.

Кондиционер устанавливается недалеко от окна

Воздуховод кондиционера выводится на улицу несколькими способами.

• Можно вывести трубу в открытое окно, но это не лучшее решение. При таком способе в помещение заходит теплый воздух с улицы. Из-за этого прибор работает не очень эффективно.
• Можно вырезать своеобразную «шторку» и вставить ее в окно. Патрубок выводится через нее. Чаще всего используется этот способ. Разберем его более подробно. Для того чтобы сделать «шторку» на оконную раму, вам понадобятся кусок оргстекла, малярный скотч, уплотнитель, строительный нож. Для начала нужно разработать схему монтажа. Желательно прибор установить недалеко от окна, чтобы шланг не сильно изгибался. Далее произведите замеры створки окна. По ним надо будет вырезать лист. Измерьте наружный диаметр шланга, вырежьте во вставке отверстие на 3–4 мм меньше внешнего диаметра воздуховода. С помощью резиновых уплотнителей загерметизируйте конструкцию. Далее следует открыть окно и оставить его в этом положении. По периметру рамы вмонтируйте вставку из оргстекла. После этого потребуется присоединить дренажного шланга к воздуховоду. Его следует вставить к вытяжному отверстию прибора. Другой конец шланга выводится на улицу.
• Тепло отводится через форточку. Это можно реализовать с помощью специальной заглушки с отводом, совпадающим по размеру с форточкой. В этом случае она заменяет собой стекло. Шланг мобильного кондиционера подсоединяется к отводу заглушки. При таком способе об отличной работе прибора можно не беспокоиться. Проблема в том, что форточки в пластиковых окнах имеются далеко не всегда.
• Шланг выводится через чуть приоткрытое окно. В этом случае для того, чтобы прибор работал эффективно, применяется специальный переходник — вставка. Он поставляется ко многим моделям кондиционеров.
• Вывод шланга можно осуществить через вытяжную вентиляцию
• Можно выводить воздуховод через дверь балкона. В этом случае пользуются вставками для дверей из пластика. Они также поставляются с большинством моделей кондиционеров. Вставка не нуждается в дополнительном утеплении или герметизации.
• Установка прибора непосредственно на балконе. Кто-то считает, что это позволяет улучшить качество воздуха, т. к. перерабатываются и потоки с улицы. Но специалисты не рекомендуют этот способ. Если балкон плотно закрыт, то прибор не сможет самостоятельно охлаждаться. Из-за этого перегреется компрессор, и кондиционер отключится. Если прибор будет установлен на открытой лоджии, то работать он будет на пределе возможностей, поэтому прослужит не так долго, как мог бы.
• Можно проделать в стене отверстие для отвода холодного воздуха. Не забудьте о заглушке для него. В холодное время года без нее не обойтись.

Если установка вашего мобильного кондиционера будет производиться последним способом, то могут возникнуть некоторые сложности. Проделывать отверстия в несущих стенах многоквартирного дома нежелательно. В съемной квартире вам также вряд ли разрешат подобные манипуляции со стенами. Однако если вы хотите установить прибор на даче или в собственном доме, то в этом случае вы добьетесь его наибольшей эффективности.

После того как вы выбрали, как установить мобильный кондиционер, остается лишь подключить его к электросети.

Технические требования к монтажу блоков

Существует ряд правил по выбору места для установки блоков кондиционера, но нюансы не всегда указываются в инструкциях и технической документации оборудования, хотя имеют очень важное значение при эксплуатации. Существующие расчеты для систем кондиционирования воздуха предполагают обязательное соблюдение ряда параметров при установке

Так, для внутреннего блока необходимо соблюдать следующие параметры:

• расстояние от верхней крышки внутреннего блока кондиционера до потолка, для обеспечения нормального всасывания воздуха, должно быть не менее 15 см;
• расстояние до угловой стены, к которой примыкает блок кондиционера – не менее 30 см;
• расстояние до возможного препятствия движению выдуваемого внутрь помещения воздуха – не менее 1,5 метра.

Несоблюдение этих технических параметров может привести к нарушению нормального функционирования кондиционера и повышению потребляемой мощности.

Также недостаток воздушных масс, поступающих для охлаждения, может привести к нестабильной работе и поломке внутреннего блока кондиционера.

Установка кондиционеров в многоквартирных домах самостоятельно на самом деле законодательством не разрешена. Существующие нормы федеральных законов, гражданского и жилищного кодекса обязывают согласовывать момент установки кондиционеров с жильцами дома, с управляющей компанией, с органами исполнительной власти

Что касается бытовых правил установки внутреннего блока кондиционера, то при выборе места, куда будет направлен поток холодного воздуха, нужно исключить вероятность постоянного нахождения там человека.

Холодный воздух не должен поступать на место для отдыха (диван, кровать) и место для работы (компьютерный или письменный стол). Иначе не избежать постоянных болезней из-за продувания холодным воздухом.

Для установки внешнего блока требуется соблюдение следующих параметров:

• расстояние от задней стенки внешнего блока до стены здания не меньше 10 см, иначе будет затруднен «захват» внешнего воздуха;
• соблюдать достаточное расстояние от земли (при установке кондиционеров на первых этажах или в частных домах), чтобы исключить попадание в блок снега, грязи, воды;
• устанавливать на расстоянии не менее 1 метра от газовых труб;
• обеспечить не менее 1 метра свободного пространства для выдувания воздуха вентилятором.

Наружный блок кондиционера необходимо установить на внешней стене здания, примыкающего к своей квартире. Также следует исключить расположение блока на стене соседней квартиры. В случае необходимости обеспечить внешний блок специальным козырьком – это нужно для недопущения падении сосулек в зимний период времени на блок кондиционера.

Важно при расположении наружного блока учесть возможность свободного доступа к нему для проведения технического обслуживания. Установка внешнего блока кондиционера на первых этажах должна быть выполнена с соблюдением условий беспрепятственного прохождения пешеходов возле стен дома

Также стоит оградить специальной решеткой для предотвращения воздействия на блок вандалов

Установка внешнего блока кондиционера на первых этажах должна быть выполнена с соблюдением условий беспрепятственного прохождения пешеходов возле стен дома. Также стоит оградить специальной решеткой для предотвращения воздействия на блок вандалов

Стоит отметить, что на заре массового монтажа кондиционеров в многоквартирные дома считалось, что наружный блок нужно устанавливать ниже внутреннего. Этот миф был основан на том, что именно так будет обеспечиваться постоянная смазка маслом компрессора наружного блока (иначе масло якобы собирается во внутреннем блоке).

С точки зрения расположения внешнего и внутреннего блоков определяющим параметром считается расстояние между ними.  Установленные рамки – от 1 до 6 метров, но производителем могут обозначаться конкретные параметры, которые стоит неукоснительно соблюдать.

При превышении предельно допустимого расстояния (более 6 метров) придется дополнительно закачать фреон в систему, а при расположении менее метра необходимо сформировать из трубки кольцо для обеспечения необходимого метража.

Более подробно вопрос правильного выбора оптимального места для установки кондиционера мы рассмотрели в другой нашей статье.

Выбор места размещения внутреннего блока

Воздух на выходе из кондиционера имеет температуру около 10°С, поэтому необходимо тщательно выбирать место установки внутреннего блока, чтобы прямой поток холодного воздуха не попадал на людей. В режиме охлаждения жалюзи кондиционера направляют воздушный поток горизонтально вдоль потолка. Таким образом, наиболее комфортные условия будут сбоку от внутреннего блока или прямо под ним (заметим, что с помощью вертикальных жалюзи можно в некоторых пределах отрегулировать направление потока по горизонтали, сместив его вправо или влево от кондиционера). А вот устанавливать кондиционер напротив рабочего места или изголовья кровати не рекомендуется. Лучше установить его так, как показано на рисунке – в этом случае воздушный поток будет проходить над кроватью и не попадет на людей.

Как выполнить монтаж кондиционера: установка внешнего и внутреннего блоков

Для начала нужно определить места, где будут размещаться блоки, трасса и другие элементы климатического оборудования. Для этого нужно пройтись по всей трассе прибором, предназначенным для обнаружения проводки и нанести предварительную разметку.

После этого на стену крепится пластина для фиксации внутреннего блока. Этот элемент размещается строго в горизонтальном положении, поэтому в процессе работы обязательно нужно использовать строительный уровень.

К выбору кронштейнов для монтажа наружных блоков нужно подходить очень ответственно

Порядок установки внутреннего блока:

Пластина прикладывается к стене, выравнивается по уровню и отмечаются места, где будет размещаться крепеж.
Пластина убирается, и в отмеченных точках делаются отверстия с помощью дрели.
Устанавливаются крепежные элементы. В деревянных домах можно воспользоваться саморезами, для бетонных и кирпичных зданий лучше взять дюбели.
Пластина ставится на место и надежно фиксируется

Особое внимание нужно уделить защелкам, которые удерживают блок в нижней части.

Останется только проверить горизонтальность пластины и закрепить на ней испаритель.

Затем следует установить кондиционер своими руками с наружной стороны. Для этого с учетом нормативов наносится разметка, в соответствии с ней устанавливаются металлические уголки или кронштейны. В качестве крепежа можно использовать анкерные болты из нержавейки размером 10х1 см. К выбору кронштейнов нужно подойти очень ответственно. Эти элементы должны не только выдерживать вес внешнего блока, но и справляться с ветровыми и снеговыми нагрузками.

Удостоверившись, что кронштейны установлены ровно, на них с помощью болтов закрепляется внешний блок. Компрессор к зоне установки нужно опускать очень аккуратно, предварительно обвязав его веревками. В том месте, где через стену будут проходить коммуникации, перфоратором делается сквозное отверстие необходимого размера.

Нельзя устанавливать кондиционер вплотную к потолку или к боковым стенам

Второй этап установки кондиционера своими руками: соединение блоков

Для соединения внешнего и внутреннего блоков используются кабель и медные трубки двух диаметров. Размеры соединительных элементов обычно указаны в инструкции, которая прилагается к сплит-системе. Длина просчитывается с учетом размещения блоков. К полученному значению нужно прибавить 30 см.

Обработка медных трубок:

• от бухты делается отрез необходимой длины;
• края расправляются, и устраняются все заусеницы;
• на концах устанавливаются заглушки и пробки;
• надевается теплоизоляция.

После этого трубы требуется вывести через отверстие в стене и загнуть в нужных местах, используя трубогиб. На кабель с двух сторон устанавливаются обжимные наконечники, после чего он заводится в отверстие и подключается в соответствии с инструкцией.

Дренажная трубка при монтаже сплит-системы своими руками подключается к внутреннему блоку (для этого предусмотрен специальный выход) и выводится наружу на расстояние от стены примерно 80 см. Чтобы исключить провисание, ее следует фиксировать на каждом метре. Прежде чем уложить коммуникации в пластиковый короб, их следует связать в пучок, применяя металлизированный скотч или стяжки.

Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения

Как подключить кондиционер: подсоединение медных трубок

Сперва трубки подключаются к внутреннему блоку. На его боковой стенке имеется два порта со штуцерами разных диаметров. С них нужно скрутить гайки. В результате этого появится шипение, свидетельствующее о том, что из блока выходит азот, который был закачан производителем. Он необходим для защиты внутренних деталей от окислительных процессов.

Далее с трубок нужно снять заглушки и еще раз проверить их края на наличие дефектов. Поверхность должна быть ровной. После этого на трубы можно надеть накидные гайки.

Затем следует развальцевать края трубок. Выполняя данную процедуру, нужно держать изделие отверстием вниз, чтобы пыль и мелкая стружка не попадали внутрь. Трубка зажимается в держателе так, чтобы снаружи оставалось 2 мм. Затем устанавливается вальцовщик, закручивается винт. Делается это до тех пор, пока цилиндр не перестанет опускаться. В результате этого на изделии образуется «юбка».

Трубка подключается к выходу внутреннего блока развальцованным краем. В качестве соединительного элемента используется накидная гайка, которая затягивается ключом. Нет необходимости в применении уплотнительных материалов. Аналогичным образом подключаются трубки к внешнему блоку.

Медные трубки подключаются к внутреннему блоку кондиционера

Выбираем розетку

Домашняя розетка должна соответствовать определенным требованиям:

• приветствуется наличие дифференцированного реле или надежного заземления;
• она должна полностью отвечать всем требованиям и параметрам, которые составили изготовители, согласно приложениям в инструкции по использованию сплит системы;
• если у розетки подвод электроэнергии осуществляется проводами из алюминия — надо менять на медные аналоги с нормальным сечением;
• она должна подключаться к щитку через автомат защиты.

Современные стандартные евророзетки идеально подходят к подключению бытовой техники особой мощности, но все работы по подключению кондиционера должен выполнять специалист с соответствующим допуском, иначе гарантия на изделие будет аннулирована. Если вы переехали на новое место и решили установить изделие, которое уже работало, тем более что демонтаж проводили сами, то выполняйте рекомендации и все делайте аккуратно.