Как выкопать колодец своими руками на даче или возле дома

Копаем яму дедовским способом

Так что копаю ямы и траншеи дедовским способом, лопатой. Если нужно выкопать небольшую в поперечнике яму, то понадобится хорошая штыковая лопата, перчатки для работы, плотные перчатки для извлечения земли. В качестве перчаток для извлечения земли можно использовать плотные перчатки для работы с металлом (резки, сварки) с длинным раструбом, закрывающим руку до локтя. Если мы копаем траншею, то применяется штыковая и совковая лопаты.

Копание имеет две стадии, которые повторяются: рыхление и выемка почвы.

Рыхление. Штыковой лопатой рыхлим землю на дне ямы или траншеи. Для этого наносим вертикальные размашистые удары лопатой по дну по всей его площади. Для этого лопата должна быть достаточно тяжелой. Если попадается особенно твердый грунт, слежавшийся гравий, то можно применить лом.

Выемка. Разрыхленный грунт вынимаем из ямы. Если мы роем траншею или большую яму, то это удобно делать совковой лопатой. Если нам нужна ямка небольшого поперечного сечения, то делать это удобнее всего рукой, одетой в плотную высокую перчатку. Никогда не вынимайте грунт голой рукой или рукой в той перчатке, в которой Вы рыхлите. Так Вы моментально сотрете кожу на руках до кровавых мозолей. Песчинки останутся на Ваших руках. На стадии рыхления они будут тереться о черенок лопаты и повредят кожу. Кроме того, Вы можете пораниться. Во избежание неприятных инфекций и нарывов пачкать землей поврежденные участки кожи не следует. Перед выемкой грунта рукой снимите рабочие перчатки и оденьте плотные, специально предназначенные для выемки земли.

Описанный процесс повторяем до тех пор, пока яма не будет нужной глубины.

(читать дальше…) :: (в начало статьи)

1

2

:: Поиск

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!Задать вопрос. Обсуждение статьи.

Еще статьи

Почему крошится, трескается, разрушается бетон в фундаменте, дорожке, …
Залили летом дорожку и фундамент. После зимы видны серьезные разрушения, наблюда…

Ворота дома, дачи, дачные своими руками. Чертежи. Установка. Сделать с…
Самостоятельная установка ворот. Схема. Чертежи. Описание…

Устройство и схема дренажа фундамента….
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать дренаж ленточного фундамента? Грунт — су…

Строим теплицу сами, своими руками. Самостоятельная сборка, установка …
Теплица, парник своими руками. Чертеж, схема, описание сборки. Теплица имеет сер…

Деревянный пол своими руками. Положить, уложить, построить. Укладка, с…
Кладем тихий пол без скрипа навсегда. Ремонт скрипучего пола. Порядок действий п…

Потери тепла в доме, утечка тепла…
Опишите, пожалуйста, коротко основные пути потери тепла в доме…

Бигнай (Саламандровое дерево) — Удобрение, польза, применение, противо…
Как правильно удобрять бигнай. Где он применяется, кому противопоказан …

Вязание. Осенние воспоминания. Листва. Рисунки. Схемы узоров…
Как вывязать следующие узоры: Осенние воспоминания. Листики. Подробная инструкци…

Когда копать колодец

Для нормальной эксплуатации системы индивидуального водоснабжения рытье колодца на собственном участке необходимо выполнять в подходящий период. Оптимальным временем считается конец августа и начало зимы, через 2 недели после наступления морозов. Основным требованием является минимальная насыщенность подземных источников.

Начинать земляные работы летом рекомендуется немного раньше, чтобы закончить до сезона дождей. Повышение уровня грунтовых вод, вызванное обильными осадками, усложнит определение глубины. В засушливый период жидкость отступит, создавая дефицит влаги.

Несмотря на сложность проведения земляных работ в промерзлом грунте, лучшим временем для того чтобы выкопать колодец на участке с плывунами, признается середина зимы. При отрицательных температурах нестабильные пласты почвы укрепляются, облегчая строительство.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

• Изначально следует огородить место проведения работ забором или обтянуть проволокой, чтобы случайные люди, в особенности дети, не упали в шахту.
• Все механизмы и приспособления, применяемые для подъёма грунта, должны самым тщательным образом обследоваться на прочность. Это касается как самой конструкции треноги, так и вёдер, блоков и тросов.
• К вёдрам рекомендуется привязывать второй, страховочный, трос. Он перекидывается через отдельный блок на станине, но конец его находится в руках у человека на дне колодезной шахты.
• При углублении на 4 и более метров возможна проблема с доступом в шахту чистого воздуха. А при работе в торфяниках и болотистых местностях высока вероятность выхода в ствол шахты болотного газа – метана. Постепенно скапливаясь на дне, он может привести к тяжёлому отравлению. Во избежание этого следует продумать систему вентиляции: либо регулярно «вымахивать» воздух со дна при помощи ручных приспособлений веерного типа, либо применить для подачи на дно чистого воздуха бытовой компрессор, или даже обычный пылесос.

Жуткое но быстрое рытьё колодца:

Процесс выкапывания колодца

Приступим к непосредственному выполнению строительных работ. Вся работа делается полностью своими руками, при этом не стоит забывать о технике безопасности.
Видео а этой статье покажет весь процесс выполнения работы.

Первый вариант

Так выполнять работу можно, если у вас почва просыпается и вы не можете сделать сразу ямы в полную величину.

Итак:

• На месте расположения будущего колодца осуществляем разметку таким образом, чтобы диаметр колодца превышал на 10 см диаметр применяемых колец из бетона. Яму выкапывают на глубину, позволяющую первому кольцу погрузиться не до конца. Над поверхностью земли должно остаться 8-10 см;
• На тележке, высота которой также 8-10 см, бетонное кольцо подвозится к шахте и опускается вертикально. Не допускайте перекашивания кольца, поскольку это отразится на качестве всей конструкции. Затем помещаем следующее бетонное кольцо, осуществляя крепеж посредством трех скоб;

• По центру делаем яму глубже на 80 см. Дальше яму вкруговую нужно обкопать, чтобы бетонное кольцо опустилось в грунт посредством своей тяжести. Если земля мягкая, то ее снимают сначала в центре кольца, если земля твердая, то ее убирают вначале под самим кольцом, чтобы ничего не мешало его опусканию. Затем, когда кольцо опустится и осядет, вынимают землю в центре;
• Стыковка бетонных колец обеспечивается герметичностью при помощи прокладывания засмоленной веревки-пеньки, которую затем обрабатывают раствором на основе цемента и песка. Кольца опускаем в шахту до тех пор, пока на дне колодца не появится вода. Появившуюся воду с песком вынимают из колодезной шахты. Колодец в течение 12 часов будет заполняться водой;
• На следующий день необходимо опять удалить воду из колодца. Чистку осуществляют до полного очищения воды. Затем колодец накрывают и не трогают в течение суток;
• После этого опять выкачивают воду с песком, кладут на дно колодца фильтрующий гравий или щебень. Сначала 10-15 см мелкой фракции, потом 30-40 см гравия покрупнее. Допустимый уровень колодезной воды – 1,5 метра. Это больше одного бетонного кольца;
• Расстояние между стенками ямы и колодезной шахты нужно засыпать смесью из гравия и песка, на поверхности земли закрепляют глиной и засыпают песком. Глина не даст попасть в колодец дождевой воде, а также талому снегу в зимний период времени.

Второй вариант

Такое выполнение работ прекрасно подойдет для почвы, которая не просыпается и вы можете делать работу открытым методом:

Сначала делаем отверстие в земле. Оно по диаметру должно быть больше кольца примерно на 50-т см;
Теперь следует подвезти второе кольцо и опустить его в яму. Для этого лучше всего применить кран. Это наименее безопасно. Хотя некоторые и делают блочные конструкции и при помощи их выполняют эту работу

Но при их изготовлении следует уделить особое внимание тих надежности. Ведь кольцо не так и мало весит;

Применение блоков для опускания кольца

• Теперь надо положить по контуру уплотнительную ленту и после этого установить второе кольцо. Так делаем до самого верха;
• Скрепление колец делается при помощи металлических скоб для колодца.

Как рыть колодцы зимой

Копание колодца зимой

Инструкция указывает, что иногда по ряду причин колодец лучше копать зимой.

Причинами для этого могут быть:

• Самый низкий уровень грунтовых вод, значит, летом не высохнет.
• Зимой проще найти рабочую силу.
• Стоимость строительных материалов и самих колец значительно ниже.

Недостатками при этом могут быть:

• Расчистка от снега дороги для доставки грузов.
• Обеспечение строителей теплым жильем.

Известно, что в зимний период земля промерзает примерно на один метр, что отогреть не очень сложно или отбить молотками.

Последующие действия такие же, как в другие времена года. Шахту можно углубить на три кольца ниже, что даст возможность пользоваться водой круглый год, а вновь выкопанным колодцем можно будет уже весной пользоваться.

Герметизация швов

После установки колец надо сделать герметизацию швов. Это надо, чтобы верхние сточные воды не проникали в колодец.

Делаем герметизацию швов

Итак:

• Делаем цементный раствор. В его состав входит песок и цемент. Для М300 применяем пропорцию 1/3;
• Замазываем шов из нутри кольца при помощи шпателя;
• После полного застывания некоторые рекомендуют обработать покрытие жидким стеклом.

Теперь вы видите, что цена вопроса питьевой воды в доме, не такая и большая. Самое главное следовать правилам выполнения работы.

Ввод в строй и обслуживание

Стенки колодца перед началом эксплуатации тщательно очищают металлическими щетками и промывают. Воду откачивают до абсолютной чистоты и прозрачности.

Обслуживание заключается в регулярных чистках и ремонте. Если обнаружено ухудшение качества воды, уменьшился ее объем, присутствуют плесень или водоросли, а на стенках шахты появились отложения, необходима чистка колодца.

Мероприятие проводят вручную или с помощью механического оборудования. Из колодца откачивают всю воду, устанавливают лестницу и спускаясь, очищают стенки металлическим скребком. Со дна удаляют илистые отложения, заменяют частично или полностью каменный фильтр. Если ствол неглубокий, снимать загрязнения можно без погружения. Используют щетку с длинной рукояткой.

После очистки можно продезинфицировать бетонные стенки раствором хлорной извести. Через 24 часа воду полностью нужно откачать.

Устройство водоносного колодца

Простой приусадебный колодец под воду имеет стандартную схему. Нижний уровень колодезного сооружения – это водоприемник, далее располагается ствол, который переходит в оголовок – надземную часть.

Водоприемная часть должна располагаться глубоко в водонасыщенном горизонте, для того чтобы колодец был неисчерпаемым источником воды. Кроме того, на дно колодезной чаши устанавливается естественный фильтр состоящий из значительных слоев песка, гальки и камней, поэтому общая глубина ствола, в которой происходит наполнение воды, должна быть на 1,5-2 кольца ниже водоносного слоя.

Шахта и донная часть колодца имеют стандартную схему возведения, а механизм подъема воды и надземный оголовок может иметь различные конфигурации, в зависимости от потребностей жильцов дома

Колодезный ствол состоит из шахты, которая копается вручную или с помощью автомобильной буровой установки, оборудованной шнеком большого диаметра. Автоматизированная копка позволяет поднять большой объем земли за короткое время, при этом ствол шахты будет иметь правильную ширину по всей глубине, а так же ровные стенки за счет того, что буровая стрела располагается строго горизонтально.

Помимо копки колодезной шахты, кран-манипулятор с буровой установкой позволяет без особого труда разместить стеновые кольца в яме, тем более что первые 2-3 кольца необходимо загрунтовать, зацементировать и установить на них скобы до погружения.

После установки подземных колец устанавливается оголовок. К оголовку относятся наземные кольца, а так же механизм для подъема воды. Это может быть ворот, ручной и электрический насос. При обустройстве частного дома можно провести зимний водопровод, который располагается под землей, и установить летний поверхностный кран.

Колодезный домик служит защитой от осадков, грязи и мусора. Кроме этого индивидуальный дизайн постройки, станет элементом декора на приусадебном участке

Итоговыми работами по обустройству колодца становятся: обустройство крыши, навеса или домика, вытяжки и отмостки. Выполненный в соответствии со всеми требованиями колодец станет источником бытовой, а, возможно, и питьевой воды.

Что потребуется для работы

После определения самой перспективной точки для рытья колодца, следует подготовить необходимый инструментарий. С технической точки зрения, заниматься копкой лучше всего в зимнее время, когда подпочвенные воды находятся наиболее низко.

Правда, проведение зимних работ затрудняет человеческий фактор: заниматься тяжёлым физическим трудом, будучи укутанным в несколько слоёв тёплой одежды, не слишком комфортно.

Чтобы вырыть колодец, потребуются следующие инструменты и приспособления:

Два вида лопат – совковая и штыковая. Черенки на них следует укоротить для удобства маневрирования в ограниченном пространстве. Лом или кайло, для проходки через плотные слои слежавшегося гравия или глины. Вёдра для подъёма отработанного грунта

Следует уделить особое внимание надёжности прикрепления ручки ведра, во избежание её обрыва при подъёме. Канаты для подъёма вёдер

Прочности их также стоит уделить особое внимание. Станина-тренога с прикреплённым к ней блоком или лебёдкой. Устанавливается непосредственно над шахтой колодца и служит для облегчения подъёма грунта. Отвес для контроля над вертикальностью ствола шахты. Защитные приспособления и рабочая форма – строительная каска, рукавицы-верхонки и т.д. Насосное оборудование для откачки воды, поступающей из водоносного слоя в ствол шахты.

Ещё сравнительно недавно стены колодца изготавливали в виде сруба из брёвен или брусьев. Сегодня подобный трудозатратный вариант всё больше уходит в прошлое. Гораздо проще и надёжнее сделать колодец из бетонных колец.

Виды колодцев

Шахтный и абиссинский колодцы

Выбор типа колодца зависит от глубины водоносного слоя и типа почвы:

• ключевой: используются нечасто при близком выходе подземных источников (ключей) на поверхность; яму, утопленную на 10-20 см в грунт, засыпают щебнем, затем готовят сруб с отверстием для отвода избытка воды
• шахтный: наиболее распространенный, используется при залегании водоносных пластов на глубине 5-25 м; состоит из ствола, водоприемника в нижней части, находящегося под водой, и оголовка (надземной части)
• абиссинский (трубчатый): в отличие от скважины, менее глубокий и имеет меньший диаметр обсадной колонны; плюс насосы в нем используется не погружные, а наземные (часто ручные); такое сооружение недорого, однако и срок службы его недолог; плюс в зимнее время при уходе грунтовых вод вглубь их добыча может быть затруднена

Виды шахтных сооружений

Срубовые шахтные колодцы по типу нижней (водоприемной) части в свою очередь подразделяются на три больше группы:

• с несовершенным (неполным) водоприемником: нижняя его часть не доходит до дна водного пласта, поэтому жидкость просачивается через дно или стенки; именно этот вариант чаще выбирают при строительстве колодца своими руками; объема воды в нем вполне достаточно для полива и обеспечения потребности семьи
• с совершенным водоприемником: он находится на самом дне водоносной жилы; подобные сооружения для частных домов используются редко, ведь если запасы воды превышают обычные расходы семьи, вода в нем будет быстро портиться и заиливаться
• с совершенным водоприемником, дополненным зумпфом – углублением в подстилающей пласт породе для создания запаса воды

Фильтр для воды на дачу: проточный, магистральный и другие фильтры (Фото & Видео) +Отзывы

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

• Работающий внизу должен надевать на голову каску.
• Ведра должны иметь мощную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в несколько слоев.
• Привязывать ведра на прочный канат, на конце которого закреплен мощный карабин с надежной системой фиксации.
• Периодически проверять состояние веревки, ручки ведра и карабина.
• При подъеме ведер работающий внизу должен находится с противоположной стороны.

• Работать внизу поочередно.

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться

Распространенные ошибки

В перечне распространенных недочетов следующее:

1. Недостаточное число бетонных колец для габаритов конструктивного решения колодца.
2. При необходимости углубить шахту ошибкой может быть обкапывание его снаружи. Оптимально почистить его источник.
3. При выполнении реставрации конструкции стыки обрабатываются поверхностно. Раствор требуется тщательно очистить.
4. Не рекомендуется восстанавливать старый источник, надежнее создать новый колодец в другом месте участка.
5. Не оставляют необработанными швы, через которые проникает вода.
6. В процессе строительства выкопанную яму не оставляют без прикрытия пленкой, досками.

Ошибкой может быть неудачное размещение конструкции, использование некачественных стройматериалов и инструментов.

Выбор типа и конструкции колодца

Устройства колодцев разделяются на шахтные колодцы и трубчатые. Чтобы самостоятельно выкопать колодец своими руками следует остановиться на шахтном устройстве. Шахту можно выкопать даже с помощью лопаты.

Колодец, как правило, состоит из следующих составляющих:

• надземная часть, которая служит для защиты от попадания воды и мусора, а также от промерзания зимой;
• ствол – подземная часть колодца, которая не дает возможности попаданию грунта в колодец, а также защищает от грунтовых вод;
• водоприемник – часть колодца, которая служит для сбора чистой воды;
• дополнительные устройства для эксплуатации колодца.

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Место сточного колодца в канализационной системе

Зачастую централизованная канализационная система в частном секторе с малоэтажной застройкой попросту отсутствует. А от бытовых стоков необходимо избавляться, не выливать же их на землю. С этой целью сооружают автономную систему канализации, включающей внутреннюю и наружную часть.

Внутридомовая канализация собирает стоки с сантехнических приборов, а ее наружная часть предназначена для их утилизации или накопления с целью последующей откачки ассенизаторами. Принимающий стоки накопительный колодец на улице является конечной точкой вывозной локальной системы очистки.

Если общепоселковой сети канализации нет в принципе, то без выгребной ямы или накопителя для нечистот возле частного дома не обойтись

Фекальные стоки в канализационном колодце осветляются, в результате чего образуется частично очищенная вода и взвеси. В случае с выгребной ямой первая дренируется в грунт, а вторые разлагаются микроорганизмами до состояния безопасного с биологической точки зрения ила.

Если выбран вариант с накопителем, то нечистоты просто собираются в герметичной емкости, а по мере ее наполнения откачиваются с привлечением ассенизаторской машины.

Конечно, можно установить полноценный септик с несколькими камерами очистки, но стоит он немало. Для небольшого коттеджа или дачи, где проживает семья в три-четыре человека, вполне хватит накопительного резервуара или выгреба на несколько сотен литров объемом. Стоков не так много, подобная система утилизация будет справляться с нечистотами без проблем.

Брожение и осветление сточных вод может производиться в одном или нескольких последовательно соединенных резервуарах. Однако во втором случае работы по установке канализационных колодцев сильно усложняются.

Проще обустроить одну колодезную конструкцию, а для ускорения процессов очищения подсыпать в нее химические или биологические реагенты.

Чаще всего на придомовом участке своими силами хозяева частных домов делают выгребную яму. Но если уровень грунтовых вод высок, то вариант с выгребом не подходит, приходится устанавливать накопительную емкость. Причем объем ее подбирается достаточно большой, чтобы уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Разложение биологической составляющей канализационных нечистот в выгребе происходит за счет анаэробных микробов. Им для жизнедеятельности не требуются подпитка кислородом, поэтому устанавливать в колодец дополнительных аэробных установок не понадобится. Вся система очистки получается энергонезависимой, не требующей подключения к электросети.

Все процессы гниения внутри канализационного колодца происходят естественным образом, благодаря живущим в почве бактериям. В этом вопросе они вполне успешны, однако “работают” анаэробы достаточно медленно. Поэтому чтобы ускорить процессы, в яму изредка добавляют биоактиваторы.

Расстояние между дренирующим днищем выгреба и слоем грунтовых вод должно составлять не менее метра, иначе очищенной воде некуда будет деваться

Выбор типа сооружения

При сооружении колодца своими руками важно правильно определить размер котлована. Его объём и габариты зависят от выбора типа сооружения и материалов для его устройства

Так, выделяют трубчатые и шахтные колодцы. Первый тип ещё называется скважина-игла или абиссинский колодец. Однако такую скважину вручную выкопать не получится, поскольку его бурят при помощи специального оборудования. Размеры и глубина таких скважин минимальны, зато объёмы воды достаточны для обеспечения нужд проживающих.

Проще всего своими руками выкопать шахтный колодец. В этом случае размеры котлована больше, чем у трубчатых конструкций. При этом объём добываемой за день воды (дебет сооружения) достаточный, чтобы покрыть суточные потребности в питьевом и хозяйственно-бытовом  водоснабжении частного дома. Копание можно выполнять своими руками при помощи лопаты. Однако самому справиться не получится, нужны помощники, чтобы производить подъём грунта на поверхность вручную.

Кроме этого сделать своими руками шахтный колодец можно с использованием следующих материалов:

• пластиковые кольца позволяют получить герметичное и долговечное сооружение, такие конструкции можно легко вручную (без использования крана) опустить в котлован;
• кирпич и камень: большой объём работ, их длительность и низкая герметичность сооружения привели к тому, что такой вариант сейчас почти не используется;
• железобетонные кольца – это не менее долговечные сооружения, чем из пластика, их чаще всего сооружают своими руками на загородных и дачных участках;
• деревянный колодец: такие конструкции также почти не применяются из-за большого объёма работ, низкой долговечности и герметичности водозабора.