Сливная яма в частном доме своими руками: как выкопать и обустроить самостоятельно

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии
с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые
ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком
плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством — дело пойдет
гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание
обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев — заусенцы внутри трубы будут
провоцировать засор, а заусенцы снаружи — не дадут нормально собрать детали.

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона на манжеты собираемых деталей — якобы стык получается еще более
герметичным. Хочется заметить, что манжетные соединения, которыми снабжена любая канализационная пластиковая труба,
отлично справляются со своей задачей без силикона. Поэтому все-таки рекомендуется воздержаться от самодеятельности.

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой.
Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий
внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный
узел испытывает механическое напряжение «на расстыковку» — нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных
крепежных приемов.

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный
луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и
сравнивая расстояния от трубы до луча.

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню
со временем.

Оцените публикацию:

• Currently 4.79

Оценка: 4.8 (66 голосов)

Стоит ли делать сборник для слива воды

Канализационный трап

Канализация, как правило, делается на начальном этапе стройки. В нашем данном случае, этим проектом стоит заняться как можно раньше, например, после заливки фундамента. Трубы следует использовать канализационные, лучше всего полипропиленовые, диаметром не менее 110 мм.

Во время прокладки труб, их нужно укладывать всегда под уклон. Горизонтальных участков быть не должно, чтобы вода в них не застаивалась, а стекала сразу в колодец или яму. В самой бане, в приямке на полу целесообразно смонтировать канализационный трап с механическим незамерзающим и запахозапирающим устройством. Эта модная и практичная штуковина поможет избавиться от неприятных запахов и холодного зимнего воздуха. При этом следует учесть такие не маловажные моменты:

• На какое количество человек рассчитана баня
• Структура грунта и глубина его промерзания
• Сезонное время эксплуатации бани (летом или круглый год)
• Глубина залегания грунтовых вод

Ответив себе на  все эти вопросы, можно сделать определённые выводы. Если парная эксплуатируется только в дачном, летнем варианте, то сделать слив воды из бани проще простого. Хотя здесь тоже есть свои особенности. Итак, самый простой вариант – вывести стоки из бани в дренажную канаву. Зачастую бывает, когда для осушки участков по их периметру выкапывают не глубокие траншеи – канавы. За ними регулярно следят, то есть  чистят от мусора, веток, осыпания. Такие канавы и могут стать идеальным местом для слива воды.

Вот ещё вариант без сборника для слива воды — врезаться в центральный коллектор канализации. Правда здесь нужно его наличие, а это не часто встретишь, тем более, если находится баня на даче или за городом. Но у кого есть такая возможность, разумно воспользоваться ей.

При хорошо впитывающем грунте и только летнем использовании бани, можно вообще не «греть голову» по поводу слива воды. Для этого на расстоянии двух-трёх метров от бани выкапывается траншея глубиной около метра и шириной в 30-40 см.

Длину такой траншеи определяют по мере впитывания и расхода воды. Затем засыпается так называемая дренажная подушка из керамзита, щебня или другого аналогичного материала. В эту подушку под наклоном подводится канализационная труба из бани, а сверху всё засыпается грунтом. Просто, быстро, эффективно.

Проектирование сливной системы

При установке слива на крыше для небольшой постройки, уместным будет использование желоба размером до 110 мм и трубы диаметром до 75 мм. Если площадь кровли велика, то желоб и труба необходимы больше –130 мм и 100 мм соответственно. Для построек, имеющих огромную площадь крыши, потребуется желоб 200 мм диаметром, и труба размером 150 мм. Длина желоба напрямую влияет на водосточную трубу – если его длина превышает 8 м, то необходимо будет установить две водосточные трубы.

Для монтажа сливов своими руками понадобятся определенные материалы и инструменты:

• трубы и желоба;
• элементы соединения;
• заглушка желоба;
• резиновые уплотнители;
• воронки для приема воды;
• клей и герметики;
• ножовка или болгарка.

Важно обратить внимание на некоторые нюансы перед тем, как делать сливы на крыше своими руками. Следует крепить желоб к крыше и стене под наклоном относительно сточной трубы, что обеспечит эффективный сток воды. Нужно внимательно изучить инструкцию, прикладываемую к приобретенному комплекту, которая должна содержать подробную схему монтажа

Нужно внимательно изучить инструкцию, прикладываемую к приобретенному комплекту, которая должна содержать подробную схему монтажа.

Уличная часть системы

Внешняя часть канализации начинается с того места, где горизонтальная труба, принимающая стоки от вертикального стояка или отдельных ветвей, выходит за пределы дома. И вот тут приходится подумать, как лучше организовать отвод или сбор канализационных отходов.

Технологичное решение, продвигаемое при строительстве коттеджных городков и небольших загородных домов. Представляют собой пластиковую или металлическую емкость, собирающую все стоки и органические отходы. Использует она только свой полезный объем, который частично увеличивается использованием микроорганизмов (септических), перерабатывающих органику в газ (выводится через вентиляционный канал, не вредит окружению) и чистую воду (подходит для полива участка при помощи маленького насоса).

Для полноценного жилого дома на многочисленную семью предлагаются модели большой вместительности.Узким местом данного типа канализации является его цена. Стоимость емкостей достаточно высока, более того на нее накладывается транспортировка и монтаж, который необходимо выполнять с соблюдением технологии, чтобы емкость осталась целой.

Преимущество, которое стоит отметить, в том, что емкость септика можно смонтировать в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Емкости притапливаются в вырытых ямах, затем нагружаются грузом, чтобы вода в паводок не вытолкнула их из земли.Средний период обслуживания при правильном использовании и адекватной экономии полезного места составляет 2-5 лет.

Септик

Технологичное решение, продвигаемое при строительстве коттеджных городков и небольших загородных домов. Представляют собой пластиковую или металлическую емкость, собирающую все стоки и органические отходы. Использует она только свой полезный объем, который частично увеличивается использованием микроорганизмов (септических), перерабатывающих органику в газ (выводится через вентиляционный канал, не вредит окружению) и чистую воду (подходит для полива участка при помощи маленького насоса). Для полноценного жилого дома на многочисленную семью предлагаются модели большой вместительности.

Преимущество, которое стоит отметить, в том, что емкость септика можно смонтировать в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Емкости притапливаются в вырытых ямах, затем нагружаются грузом, чтобы вода в паводок не вытолкнула их из земли.

Средний период обслуживания при правильном использовании и адекватной экономии полезного места составляет 2-5 лет.

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется
для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от «очень опытных» сантехников,
что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры.
Со всей ответственностью могу заявить: это не так — в моей практике имеется великое множество подключений унитаза
таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на «каналье» углы 90, лучше поставить два уголка
по 45. Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев
технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм., именуемая в народе «бутылочка». Предназначена для перехода со 110-й
трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз — далее 110-й диаметр
без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и «бутылочка». Таким образом организован вывод
на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив
стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство
из этих соединителей различаются на левые и правые. Некоторые примеры ниже:

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов —
технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют
углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть
трубы на угол, отличный от прямого.

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все
существующие — практически не возможно.

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и
отличаются только цветом толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит
более бесшумно.

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб —
регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности
создавать уклон при креплении на пол. Хотя «смекалистый» мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на
разной высоте — при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая
высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только
канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:«1» (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32) «1¼» (38-43 мм. для крепления D32 в раструбе и для D40) «1½» (47-51 мм. для раструба D40 и для D50) «2» (57-61 мм. для раструба D50) «4» (110-116 мм. для D110)

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку
отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления
на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет
сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Из чего соорудить сливную яму своими руками

Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.

Из автомобильных шин

Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.

Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.

Преимущества:

• если нужно, легко восстанавливается;
• долговечность;
• быстрота, простота и дешевизна конструкции.

Недостатки:

• покрышки со временем подвергаются гниению;
• возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
• быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.

Из бетонных колец

Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.

По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее. Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.

Основные достоинства:

• удобство устройства защитной крышки с люком;
• долговечность;
• возможность сооружения своими руками;
• относительно небольшая стоимость.

Недостатки:

• возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
• необходимость периодической откачки;
• трудоемкость монтажа.

Сливная яма из кирпича

Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.

Преимущества:

• легкость строительства — с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
• экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.

Недостатки:

• заиливание. Не допустить заиливание можно с помощью постоянной откачки, находящейся жидкости в накопителе;
• относительно короткое время службы (до 20 лет), в результате разрушения кирпича в неблагоприятных условиях сливной системы;
• периодически вероятно образования неприятного запаха. Справиться с этим сможет помочь использование различных препаратов, которые ускоряют процессы разложения отходов и своевременная откачка накопителя.

Правила установки и подключения

Следует придерживаться следующих правил монтажа и обслуживания, которые рекомендуют специалисты:

1. Если прерыватель замыкания на землю установлен на розетке или на электрической панели, убедитесь, что он работает. Используйте кнопку тестирования на устройстве для подтверждения надлежащей защиты от замыкания на землю.
2. Перед первым включением снимите крышку и проверьте выгребную яму на наличие ила или мусора, которые могут препятствовать работе поплавка, а также застопорить рабочее колесо или выпускную трубку насоса.
3. Убедитесь в том, что агрегат расположен так, что поплавок, который его включает и свободно перемещается, не загораживается стенками поддона, сливным трубопроводом или другие предметами.
4. Проверьте дренажную трубу от насоса, чтобы в ней отсутствовали воздушные зазоры, пятна коррозии, механические повреждения и утечки.
5. Проверьте наличие небольшого отверстия для слива в выпускной трубе непосредственно над ней.
6. Визуально осмотрите все средства автоматизации и убедитесь в их работоспособности.
7. Убедитесь, что на сливной линии прямо над крышкой насоса установлен обратный клапан. Без него использовать технику не рекомендуется.

Преимущества водостока из канализационных труб

Из-за чего мы разглядывали конструкцию, которая сделана как раз из пластиковых труб? На это имеется пара обстоятельств. Одна из них содержится в том, что ее несложнее всего сделать самостоятельно. Как вы сами увидели, особенных трудностей при сборке не отмечается, и сам процесс достаточно несложен. Система из пластика имеет пара преимуществ:

Низкая цена. В случае если ваши средства ограничены, это совершенный вариант для вас. Так как материал и все дополнительные элементы стоят мало, а за работу никому не нужно будет платить, вы имеете возможность себе это разрешить. Широкий ассортимент товаров. В строительных магазинах возможно приобрести трубы различного диаметра и цвета, фитинги, колена и элементы крепления. Маленький вес

Именно поэтому вы имеете возможность легко транспортировать трубы, и, что более принципиально важно, устанавливать их на свои места. Всю работу возможно выполнить самому, без помощи друзей либо родственников (это разрешит вам обойтись без магарыча)

С пластиком легко работать. Трубы при помощи болгарки либо ручной ножовки. Все режется как по маслу. Исходя из этого особенных усилий, дабы раскроить трубу пополам прикладывать не придется. Канализационные трубы не подвергаются коррозии, устойчивы к колебательным процессам температур и ультрафиолетовым лучам.

Читайте кроме этого:

Монтаж греющего кабеля для водостока.

Виды канализационных систем в частных домах

Внешнюю уличную часть канализации загородного дома можно устроить в виде:

• герметичного бака-накопителя;
• септика (с одной либо несколькими камерами);
• септика с инфильтратором;
• биостанции с аэробной очисткой.

Плюс еще есть выгребные ямы, но их использовать стоит только на дачах при малых объемах стоков. Для обустройства канализации в коттедже с постоянным проживанием двух-трех человек следует выбирать только полноценный септик. Причем в одних случаях идеальным выбором будет простой накопитель, а в других – станция очисти с аэробными микроорганизмами.

Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо все тщательно взвесить

Здесь важно и количество проживающих в доме, и величина сточных вод в кубометрах за сутки, и характеристики грунтов на придомовом участке

Накопительный бак, герметическая емкость

Накопительный бак принято выбирать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Этой герметичной емкости не страшны дожди и паводки, нечистоты из нее наружу выйдут только в крайней ситуации. Делать такой накопитель лучше всего из бетонных колец или железной цистерны. Выходит недорого и быстро. Единственный недостаток этого варианта канализации – постоянные траты на вызов ассенизаторской машины раз в две–три недели для откачки стоков.

Монтаж канализационного накопительного бака

Однокамерный септик

Однокамерный септик является немного усовершенствованным классическим выгребом в виде колодца с дренажным дном. Очищение стоков в нем происходит за счет прохождения вод из внутренней канализации частного дома через несколько слоев щебня и песка. Вызывать ассенизаторов здесь не надо, но чистить и промывать щебеночно-песчаный дренаж дважды в год придется. Подобный вариант сделать по деньгам выходит недорого, но он сможет справиться только с небольшим объемом сточных масс (подходит лишь для семей в пару человек).

Чем отличается однокамерный и двухкамерный септик

Двухкамерный септик с переливными колодцами-отстойниками

Септик с двумя или тремя камерами – это конструкция из нескольких переливных колодцев. Первый (и второй для отстоя, если он есть) делается герметичным, а последний наоборот идет с дренажом на дне. Такая канализация способна очистить достаточно большие объемы стоков из частного дома и не требует к себе особого внимания. Однако если грунтовые воды высоко расположены, то от подобного септического сооружения придется отказаться.

Устройство двухкамерного септика

Септик с полем фильтрации

Если УГВ высок, а коттедж крупный, то для очистки стоков канализации можно смонтировать септик-накопитель с фильтрационным полем или инфильтратором. В этом случае дренаж воды в почву происходит также через песчано-гравийный фильтр. Однако здесь он расположен не на дне узкого вертикального колодца, а на располагаемом подальше от фундамента дома “поле” в виде дренажных труб или большой по площади инфильтрационной конструкции.

Варианты устройства фильтрационного поля

Септик с биофильтром

Анаэробный септик с биофильтром по деньгам обойдется дороже перечисленных выше вариантов. Однако он более эффективен и производителен. Плюс воду после очистки в нем можно использовать для полива огорода или мытья машины. Делается такая станция на заводе из пластика либо стеклопластика и внутри разбита на отсеки. Стоки постепенно перетекают в ней через несколько камер, в одной из которых есть специальные поедающие органику бактерии. Результат – очищенная на 90–95% вода на выходе.

Устройство септика с биофильтром

Септик с принудительной подачей воздуха

Аэробный септик (станция активной биоочистки) – это максимум по производительности и эффективности, что есть среди автономных систем канализации для частного дома. Очищение стоков здесь осуществляется микроорганизмами-аэробами, которым нужна постоянная подкачка кислорода. Делается это при помощи электрического насоса, такой септик энергозависим. Но зато скорость “поедания” бактериями органики получается высокой, а степень очистки колеблется в районе 98–99%. Серьезный минус – дороговизна станции.

Устройство и принцип работы септика с принудительной вентиляцией

Как подобрать угол уклона — несколько возможных вариантов

Существует несколько позиций, которыми руководствуются домашние мастера:

1. Сделать угол как можно более острым;
2. Сделать уклон минимальным или вообще пропустить этот пункт при монтаже канализационных стоков;
3. Создавать наклон согласно СНиПам, ГОСТам или специализированным справочникам.

На первый взгляд, излишне острый уклон канализационной трубы поможет воде, требующей очистки, быстрее доходить до пункта назначения. Но с другой стороны, при этом труба подвергается вредному воздействию стоков. Из-за того, что вода проходит по канализации слишком быстро, твердые частицы нечистот, пищевые остатки и прочий мусор, часто сливаемый в унитаз, остаются в трубе. Поэтому максимальный уклон трубы жестко регламентирован. Забегая вперед скажу, что он равен 15 см на 1 метр погонный.

Также проблемой станет заиливание трубы. Со временем канализация забьется и придется работать над её ремонтом. Срок службы такой системы значительно короче стандартного и составляет менее года.

Минимальный уклон или его отсутствие – это грубейшая ошибка при установке канализационного трубопровода. При этом труба не только заиливается, но и практически не очищается естественным путем.

Как сделать слив в частном доме

Система канализации частного дома состоит из линии отвода сточных вод и септика — выгребной ямы. Для ее монтажа вначале потребуется определиться с местом, устройством и материалом емкости септика. Прокладка линии сточных вод производится с помощью толстостенных полимерных труб на соответствующей глубине и с уклоном к септику не менее 5 градусов.

Система канализации частного дома обеспечивается с помощью простых материалов. Для организации системы слива частного дома упрощенного типа потребуются: полиэтиленовые трубы и материал для устройства емкости септика (керамический кирпич, бетонные кольца или использованные шины большого диаметра). Емкость септика лучше сделать с биологической очисткой стоков, если грунт представляет собой не суглинок, а уровень грунтовых вод более 2-2,5 метров. Септик будет являться фильтрующим колодцем, обеспечивая частичную очистку сточных вод.

На первом этапе устройства системы канализации следует определиться с местом расположения септика, то есть емкости для стоков. Здесь надо учитывать уровень водозабора, если у вас на участке колодец или скважина с питьевой водой, чтобы исключить попадание сточных вод.

Также следует как можно дальше расположить септик от жилого здания, но при этом учесть возможность откачки стоков. Гнилостные бактерии в септике – выгребной яме, при достаточном объеме и невысоком уровне грунтовых вод, позволят эксплуатировать систему слива стоков на протяжении нескольких лет без дополнительной очистки.

Устройство септика подразумевает различные варианты. Наиболее простой способ — это использование старых автомобильных или тракторных шин. Септик с керамического кирпича следует укладывать без раствора в боковых стыках для обеспечения отвода стоков. Бетонные конструкции при укладке на стыках также должны обеспечивать фильтрацию в грунт. Крышка септика должна обеспечивать безопасность при нахождении на выгребной яме. Поэтому оптимально ее сделать из бетона с отверстием для люка. Современные люки выпускаются не из чугуна, а из полимерпесчанного материала.

Далее следует произвести замер длины линии канализации. Трубу лучше использовать полимерную, желательно более прочную и избегать при монтаже лишних соединений, чтобы не допустить прогиба при прокладке. Диаметр труб оптимально выбрать 110 мм и как можно ближе подвести ее к источнику (раковине, стиральной машине, ванне) и уже там сделать переходники на диаметр 50 мм, тем самым будет меньше засоров.

При укладке достаточно длинной линии канализации потребуются ревизионные отводы, предназначенные для чистки в случае засоров

Важно обеспечить максимальный угол снижения трубы, как минимум 5 градусов. Глубина залегания сливной линии выполняется с учетом промерзания грунта в вашей широте, обычно не менее одного метра

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

Подготовка бочки:

• используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
• герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
• оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

• делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
• подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
• вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
• на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
• образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
• присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Самостоятельное создание кирпичной сливной ямы в суглинистых грунтах:

Видео #2. Кладка сливной ямы из камня, с оголовьем из кирпича:

Сливная яма на загородном участке – не только потребность обеспечения быта, это ответственность. Нужно максимально серьезно оценить возможности обустройства локальной канализации, избрав пусть и недешевое, но безопасное решение.

Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящемся под текстом статьи. Нам интересны ваши рассказы о собственноручном устройстве сливной ямы на загородном участке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и тематическими фото.