Варианты двухскатных крыш и их особенности

Крыша дома своими руками: порядок возведения кровли

Крыша двухскатная может иметь различную конструкцию. Рассмотрим наиболее простую реализацию.

Укладка мауэрлата

По верхнему краю стен укладываем мауэрлат — основу для каркаса крыши. Мауэрлат делается из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. К деревянным стенам брус крепится гвоздями, болтами или скобами.

В каменных стенах крепления в идее анкеров или стержней с резьбой предусматриваются еще во время их возведения. Отдельные деревянные бруски в каменной кладке — не самый лучший вариант для крепления мауэрлата. В крайнем случае – деревянные вкладыши нужно продублировать крепежными скобами или металлическими накладками, стягивающими мауэрлат и каменное основание.

Чтобы крыша дома не оказалась снесена сильным ветром, стержни или анкера должны быть не менее 10 мм в диаметре. Между каменной кладкой и мауэрлатом укладывается слой гидроизоляции — рубероида или другого прочного материала.

Монтаж конькового бруса

Устанавливаем коньковый брус на фронтоны строения. Это позволит собирать скелет крыши прямо на месте. Установка стропил двухскатной крыши своими руками может производиться даже в одиночку. Стропила поочередно укладываются от конька к мауэрлату, скрепляются вверху между собой, обрезаются по месту и прикрепляются к коньку. Конструкция с несущим коньковым брусом позволяет собрать крышу своими руками самостоятельно или с одним помощником. Свес – часть кровли, выходящая за пределы стен строения, образуется за счет выступающих частей стропильных ног или дополнительных удлиняющих досок – кобылок. Доски для них должны выдерживать вес свисающей части кровли и водосточного желоба, наполненного водой.

Если в конструкции здания капитальные фронтоны не предусмотрены, стропила нужно будет соединять между собой на земле и подавать на крышу уже в виде готовых стропильных углов. При этом их установка потребует скоординированного действия нескольких человек. Верхняя часть стропил скрепляется коньком, который подбивается снизу.

В зависимости от конструкции крыши для крепления могут использоваться гвозди, металлические накладки, уголки или шпильки. Конструкция таких стропил обычно включает поперечную стяжку – ригель, и все необходимые зарезы и подпилы. С земли готовые стропильные конструкции подают по наклонным доскам при помощи веревок или лебедки. Местоположение стропильных ног размечается заранее на мауэрлате и коньке с учетом выбранного шага.

Как сделать крышу дома: установка обрешетки

Для увеличения жесткости конструкции и уменьшения распорного усилия нагрузки на стены стропила связывают затяжками. При построении крыши своими руками проще всего использовать длинные доски или наборные брусья.

1. После монтажа каркаса устанавливается обрешетка. При этом руководствуются правилом: под жесткую кровлю шаг обрешетки должен соответствовать размерам кровельных листов, а для кровли из мягких материалов потребуется сплошное основание.
2. По внутренней части стропил натягивается пароизоляционная мембрана. Она защищает внутреннее пространство дома от атмосферной влажности. Поверх пароизоляции укладывается утеплитель, а на него – паропроницаемая гидроизоляция.
3. Многочисленные поры такой мембраны непроницаемы для воды, но пропускают водяной пар, благодаря чему утеплитель «дышит» и не страдает от конденсата. Двускатная крыша фото которой приведено в этом разделе, обеспечивает минимальные утечки внутреннего тепла.

1. На свесах крыши монтируются желоба и другие элементы водостока. Окончательным этапом постройки является настилание кровли и уплотнение всех технологических зазоров и щелей. После этого монтаж крыши считается завершенным.

Размеры

Расчет высоты кровли очень важен, и если ошибиться с определением габаритов конька, можно столкнуться с проблемами при использовании.

Будет ли крыша низкая или большая, зависит от множества тонкостей и нюансов:

• климатических параметров местности;
• организации чердака под кровлей или его отсутствия;
• типа настилаемого материала.

Чем тяжелее создаваемое покрытие, тем более крутым должен быть его монтаж. При уменьшении размера единичного элемента конек поднимается выше. Но нельзя забывать, что поднятие конька неизбежно влечет расходы, причем сумма затрат нарастает стремительно. Жилая мансарда либо активно эксплуатируемый чердак по санитарным нормам не могут быть менее 150 см по высоте и 120 см по длине. Исключение делается только для очень сложных по составу конструкций.

Нельзя забывать о различного рода регламентирующих документах – они могут быть полезны даже частным строителям. Перед выполнением расчета размеров нужно будет обследовать всю поверхность крыши и стен, отмерить необходимые участки рулеткой – ведь не всегда можно положиться на точность документации по дому.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Видео

Виды

Конфигурация каркаса крыши зависит от архитектурных особенностей перекрываемого сооружения. Кровля должна учитывать количество несущих опор внутри или снаружи дома, чтобы равномерно распределить ложащуюся на них нагрузку. Различают следующие виды стропил:

1. Наслонные. Наслонными стропилами называют каркас крыши, который опирается как на наружные несущие стены, так и на внутренние. В роли внутренних пор может выступать ряд колонн или капитальная перегородка между комнатами, предусмотренная проектом. Дополнительная внутренняя опора используется в качестве поддержки под коньковый прогон. С помощью наслонных стопил можно перекрывать сооружения большой площади без потери жесткости.

2. Висячие. Стропила висячего имеют опору только в одной точке – в месте стыковки с мауэрлата. Другим концом они опираются друг на друга без поддержки конькового прогона. Такая система подходит для сооружений, в которых не предусматривается внутренняя капитальная стена. Стропильные фермы такого типа имеют устойчивую форму в виде равностороннего треугольника, поэтому не нуждаются в стабилизирующих элементах.

Виды крыш

Зависимость устройства каркаса от уклона

Способы крепления мауэрлата

При небольшой ширине сечения и вероятности провисания его можно разместить по всей длине дома и использовать в качестве подложки под стропильную ногу.

Для профилактики провисания применяется специальная решетка, состоящая из стоек, подкосов и ригеля. Используются деревянные пластины или доски (25х150 мм).

По внутреннему и внешнему краю (в зависимости от конструкции стен) мауэрлат устраивают на верхний обрез стены.

Чтобы избежать его сноса во время сильного ветра, не рекомендуется укладка в непосредственной близости от края наружной стены. Для страховки мауэрлат следует прикрепить к стене.

На фото схема двухскатной крыши: 1 – стропильные ноги; 2 – коньковый брус; 3 – стойки; 4 – подкосы; 5 – обрешетка; 6 – кровельный материал; 7 – мауэрлат; 8 – металлические соединительные элементы; 9 – внутренняя несущая стена.

Между подкосом и стропильной ногой должен быть угол в 90 градусов. При большой длине стропильной ноги монтируется дополнительная опора в виде упирающегося в лежки подкоса.

Каждое из звеньев связано с соседними. Со стропилами они создают устойчивую конструкцию.

Можно также подкладывать мауэрлат под стропила отдельными сегментами.

Сауна Парься по-царски в Гольяново

Надо ли закрывать на зиму?

Стоит ли закрывать на зиму плотно крышкой компостную яму, вопрос спорный для огородников, поскольку одни считают, что если не крышкой, то хоть обтянуть ее пленкой надо, другие – что, вообще, не нужно беспокоиться по этому поводу. Аграрии-профессионалы исходят в этом вопросе из того, что правильная закладка компоста при его созревании должна дать температуру внутри кучи в пределах 70 градусов тепла, поэтому пленкой не нужно накрывать, тем более что куча «не будет дышать» при таком укрытии.

Но если не пленка, как сохранить зимой такую температуру? Агрономы рекомендуют при формировании кучи добавлять между слоями золу, известь, фосфаты. А в морозы, чтобы сохранить тепло, специалисты советуют накрыть ее хорошим слоем почвы, а сверху «укутать» яму снегом.

О том, как самостоятельно сделать компостную яму и получить хороший гумус, смотрите в следующем видео.

Обрешетка и утепление

Чтобы крыша двухскатная своими руками была надёжной, обязательно утеплите её. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на её основе. Обязательно следует предусмотреть наличие паро- и гидроизоляционного слоя.

Гидроизоляционный слой укладываем непосредственно на стропила и фиксируем его. Далее прокладываем маты из теплоизоляционного материала, располагая их между стропил с надёжной фиксацией. Далее укладываем слой пароизоляции, который располагаем с внутренней стороны кровли. Соединения слоёв фиксируем при помощи специальной клейкой ленты. Поверх изоляционного материала можно сразу смонтировать отделочный слой, а можно отложить этот этап на потом.

Теперь переходим к обрешетке. Вдоль существующих стропил укладываем брус — контробрешетку. В задачу этого элемента входит создание зазора между кровельным материалом и изоляцией. Это помогает отводу влаги, образующейся в результате конвекции тёплого воздуха от потолка и чердака.

Далее монтируем непосредственную обрешетку. Здесь уже всё зависит от того, какой именно кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для черепицы шаг обрешетки должен быть около 50 мм, а для шифера или широкой плитки — от 100—150 мм. Другими словами, нужно обязательно учитывать размеры и вес будущего кровельного материала. В некоторых случаях можно делать вообще сплошную обрешетку. Кстати, такой вариант считается универсальным, то есть подходящим для любых видов покрытия. Но это значительно увеличивает расход строительного материала и сам вес всей крыши.

Разновидности стропильных систем

Различают два основных типа стропильных систем для крыш с двумя скатами – висячие и наслонные. Опишем каждый из них по отдельности.

Висячие стропила

Устройство двухскатной крыши с висячими стропилами целесообразно лишь при ширине кровли в пределах 6 метров. Такие стропила крепятся на коньковый прогон с одной стороны, и на несущую стену с другой. Они испытывают распирающие усилия, в чем и состоит основная особенность двухскатной крыши с висячими стропилами. Затяжку для них можно изготавливать как из дерева, так и из металла. Если установить затяжки снизу, то они исполняют функцию несущих балок

Крайне важно прочно закрепить затяжку, поскольку она также испытывает распирающее усилие. Затяжка нужна, в первую очередь, чтобы предотвратить повреждение несущих стен – иначе они могут упасть под давлением тяжелых стропильных ног.

Наслонные стропила

В данном случае размер крыши не имеет значения. Сборка стропильной системы данного типа предполагает наличие лежня и опорных стоек. На лежень, который укладывается параллельно мауэрлату, переносится часть нагрузки. Получается, что стропила прилегают друг к другу в верхней точке и дополнительно поддерживаются стойкой. В такой системе стропильные ноги испытывают усилие только на изгиб. Они монтируются намного проще, чем висячие. Правда, требуются опорные стойки.

Комбинированный тип

Нередко крыше придают довольно сложную форму, что требует сооружения стропильных систем смешанного типа. Профессионалы рекомендуют составлять подробную схему с расчетами на каждый элемент стропильной системы, чтобы в процессе работ данные всегда были под рукой.

Элементы конструкции

При создании чертежа, прообраза крыши, ее форма и угол исходят из особенностей дизайна дома, из того, что человек хочет получить на выходе.

Исходя из особенностей конструкции двускатной крыши, принято использовать два типа стропил:

• висячие;
• настенные.

Второй тип более сложный, используется в больших домах. Висячие стропила применяются в небольших домах и домиках.

Двускатная крыша состоит из следующих элементов:

• мауэрлат;
• система стропил;
• кровельное покрытие;
• утеплители;
• обрешетка;
• коньки, подкосы.

Создание крыши самостоятельно невозможно без помощников, всю работу следует проводить в строгом соответствии с составленным чертежом – это позволит уложиться в изначальную смету без значительного превышения расходной стоимости.

Преимущества двухскатной конструкции

Выбираем септик для высокого уровня грунтовых вод

Как построить наслонную крышу

При монтаже наслонной крыши с фронтонами особое внимание нужно уделять коньковому прогону, который может устанавливаться следующим образом:

1. Монтаж в стенки фронтонов. Края прогона в данном случае укладываются в специальные ниши с деревянными подкладками. Балка перед монтажом отесывается под 60-градусным углом и оборачивается слоем гидроизоляции. Кроме того, гидроизоляционный материал должен находиться между стеной и деревянной подкладкой. Сами торцы остаются нетронутыми, чтобы конструкция могла нормально вентилироваться. Края прогона не должны находиться в непосредственном контакте со стенами, чтобы возникающий конденсат не приводил к разрушению деревянных деталей.
2. Монтаж с пропуском через стены. Такая конструкция предполагает пропуск прогона насквозь через отверстия в стенах. В остальном же все выглядит так же, как и в предыдущем случае – устанавливается подкладка, под которой находится гидроизоляция, а поверх нее фиксируется прогон, завернутый в гидроизоляционный слой в точке прохождения через стены.

Второй вариант считается более выгодным с точки зрения равномерного распределения нагрузок. Такая конструкция компенсирует их, пытаясь прогнуть балку вверх, в то время как вектор направления нагрузок стремится вниз. В результате все силы находятся в равновесии, и коньковый прогон не испытывает серьезных деформирующих воздействий

Разбираясь, как сделать двухскатную крышу дома правильно, нужно обращать внимание на все нюансы и продумывать схему будущей кровли заранее.

Еще одним достоинством является тот факт, что края балок, выходящие за пределы кровли, создают необходимый свес. Впрочем, первый вариант конструкции тоже позволяет создавать карнизные свесы, но для этого приходится выносить за пределы коробки здания обрешетку. Для монтажа прогонов лучше всего использовать цельные бревна – за счет волокнистой структуры достигается очень высокое значение несущей способности. Высота, на которой устанавливается коньковый прогон, определяется индивидуально в зависимости от особенностей крыши. Стандартное значение высоты колеблется в пределах 2,2-2,5 м над перекрытием.

На качество наслонной стропильной системы напрямую влияют параметры стен, служащих опорой будущей крыше

Особое внимание нужно уделять окнам – над каждым оконным проемом должна быть армированная кладка (более шести рядов). В стенах, отлитых из бетона, обычно устанавливаются железобетонные перемычки

Эти моменты нужно обязательно учитывать – другого ответа на вопрос о том, как правильно поставить двухскатную крышу, нет.

Фото перил для лестниц

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самыми недорогими и простыми в установке. И это действительно так, особенно когда ширина постройки небольшая. Однако в нашей стране дома с односкатной крышей встречаются очень редко. По большей части это связано с тем, что двух или четырех скатные крыши нам более привычны. Вторая проблема — найти проект, адаптированный к нашим погодным условиям. Проектов на западных ресурсах очень много, но они рассчитаны на более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Очень сложно найти архитектора, который грамотно адаптирует понравившийся проект. Но если все же удалось, и гармония постройки не нарушилась, дом получится очень оригинальным.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

• Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
• На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
• Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

• Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
• Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
• Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
• Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
• Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
• Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
• Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
• Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Выводы и полезное видео по теме

Устройство выключателя. Выбор вводного автомата в зависимости от подключаемой мощности. Правила распределения питания:

Выбор выключателя по пропускной способности кабеля:

Расчет номинального тока выключателя – сложная задача, для решения которой необходимо учесть множество условий. От установленного автомата зависит удобство обслуживания и безопасность работы локальной электросети.

В случае возникновения сомнений в возможности сделать правильный выбор необходимо обратиться к опытным электрикам.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Расскажите о собственном опыте в подборе автоматических выключателей. Поделитесь полезной информацией и фото по теме статьи, задавайте вопросы.