Диммер

Фен-шуй в интерьере: правильно организовываем пространство

Диммер аналого-цифровой

Более сложный вариант диммера собирается при помощи микросхемы NE555. Это нужно для регулировки светодиодных ламп, так как обычные регуляторы мощности здесь не подойдут: подобные ленты включаются при напряжении 9 В. Можно сюда включать и 12 – вольтовые лампы если необходима более плавная регулировка света.

Наши читатели рекомендуют! Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют ‘Экономитель энергии Electricity Saving Box’. Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Как видно из схемы, в качестве усилителя мощности используется полевой транзистор 2SK1505. Можно использовать другой 2SK1946. Это нужно, так как микросхема имеет выходной ток не более 0,2 А.

Или это можно сделать при помощи медной проволоки, главное, чтобы ножки были закорочены.

Для сборки диммера подойдет односторонний фольгированный текстолит, на котором делают печатную плату.

Сборка производится «от простого – к сложному». Сначала припаивается разъем, потом резисторы, конденсаторы, диоды. Микросхему устанавливают предпоследней, а самым последним впаивают транзистор. После монтажа нужно внимательно проверить места паек, чтобы не было закороченных дорожек. Также снимите фольгу с транзистора, иначе она сгорит при первом же включении.

Корпус для диммера изготавливается из любого удобного материала. Можно взять обычную мыльницу, просверлить в ней отверстия для проводов и переменного резистора и закрепить внутри плату.

Плюсы и минусы регуляторов яркости ламп накаливания

Каждый прибор или устройство обладают суммой достоинств и недостатков, имеют их и диммеры ламп накаливания.

Главным, но, пожалуй, единственным достоинством этого прибора является то, что он позволяет регулировать яркость свечения, не вызывая побочного нагрева. Позволяет ли диммер существенно сэкономить электрическую энергию и увеличить срок службы лампы? Судите сами:

• для работы генератора автоколебаний переменный ток превращается в постоянный (на его входе стоит диодный мост), поэтому суммарный КПД устройства оказывается еще ниже, чем обычной лампы;
• лампа накаливания при работе вне номинала напряжения также имеет более низкий КПД;
• если начальное напряжение прибора более 30 процентов от номинальных 220 вольт, то начальный бросок тока при включении почти такой же, как и при работе от обычной сети.

Думается, что при таких условиях использование диммера является чисто эстетической прихотью.

Череда импульсов, выдаваемая диммером, является источником радиопомех. И чем короче импульс или выше частота их следования, тем шире спектр дополнительных гармоник.схему подключения диммера

Диммеры ламп накаливания категорически нельзя подсоединять в цепи питания компьютеров, телевизоров, радиоприемников, в схему включения люминесцентных ламп, электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА)

Вообще, если у вас в цепь управления осветительным прибором включен «затемнитель», при покупке ламп стоит обращать внимание на то, может ли она быть подвергнута диммированию

Наличники на деревянные двери: нюансы выбора и особенности монтажа

Устройство и виды

Диммеры делают на основе разной элементной базы. Все они имеют свои особенности и недостатки. И чтобы понять, что такое диммер и как он работает, надо разобраться из чего сделано конкретное устройство. Итак, могут быть варианты:

• На основе реостата (в частности переменного резистора). Это самый простой, но и самый неэффективный способ регулирования яркости. Такое устройство очень сильно греется, так что необходима система охлаждения, имеет крайне низкий КПД. В настоящее время серийно не производится.

• Электронные светорегуляторы на основе симисторов, тиристоров, транзисторов. Эти устройства нельзя использовать с техникой, требовательной к форме электропитания, так как на выходе — нечто похожее на синусоиду с обрезанными верхушками. Стоит также знать, что такие схемы могут выдавать помехи, мешающие работе радиоприемников или чувствительного к электропомехам оборудования. Несмотря на свои недостатки именно электронные диммеры используют чаще — из-за невысокой цены, малых габаритов и возможности реализации дополнительных функций.

• Диммеры на основе автотрансформатора. Такие устройства выдают почти идеальную синусоиду, но имеют большие вес и размер, для регулировки требуется прилагать большие усилия. Еще один момент: более сложная схема ведет к удорожанию регулятора. Тем не менее, и они представлены на рынке, используются в местах где нельзя создавать радиопомехи или требуется нормальная форма питающего напряжения.

При выборе устройства не столь важно знать, к какому типу он относится, сколько важно учитывать характер нагрузки, к которой он будет подключаться (лампы накаливания и светодиодные или люминесцентные и экономки). https://www.youtube.com/embed/kb9He3btzgw

По виду исполнения диммеры бывают:

• Модульные для установки в электрощитке на дин-рейку. Подключить диммер такого типа можно с лампами накаливания, галогенными светильниками с понижающим трансформатором. Для удобства использования они имеют выносную кнопку управления или клавишный выключатель. Такие устройства удобны, например, для регулирования освещенности двора и входных ворот из дома, лестничной площадки или входной двери.

• Диммеры на шнуре. Это мини-устройства, позволяющие регулировать яркость свечения осветительных приборов, которые включаются в розетку — настольные лампы, бра, торшеры. Только стоит знать, что совместимы они в основном, с лампами накаливания.

• Для установки в монтажную коробку. Ставятся в монтажную коробку под выключатель (в ту же коробку). Совместимы с лампами накаливания, светодиодными, галогенными понижающим и электронным трансформатором. Управляются кнопкой, которая ставится поверх устройства или подключаются к системе «умный дом».

• Моноблочный. По внешнему виду очень напоминает обычный выключатель, ставится в такую же монтажную коробку, можно вместо выключателя. Включаются в разрыв фазной цепи (схемы ниже). Этот тип имеет большое видовое разнообразие. С какими лампами можно подключать такой диммер, должно быть указано на корпусе, но если это электронная схема, то работают они с лампами накаливания и некоторыми галогенными и светодиодными (на которых написано диммируемые или стоит сообвтевтующий знак). Управляться могут:

  • При помощи поворотного диска (поворотные диммеры). Отключение света происходит поворотом диска в крайнее левое положение. Недостаток этой модели — невозможно зафиксировать последнее значение освещенности. При включении задается всегда минимальная яркость.

  • Поворотно-нажимные. По внешнему виду похожи, но включение/выключение происходит при помощи нажатия на диск, а регулировка — его поворотом.

  • Клавишные. По внешнему виду очень похожи на обычные выключатели. Включение/выключение света стандартное — перебросом клавиши, а регулировка начинается после удержания клавиши в нажатом состоянии более 3 секунд. есть модели в которых включение-отключение происходит одной клавишей, а регулировка другой.

  • Сенсорные. Все управление происходит при помощи прикосновений к экрану. Эти модели самые надежные — никаких механических деталей, практически нечему ломаться.

В частных домах и квартирах ставят чаще всего моноблочные диммеры. В доме еще может пригодиться модульное исполнение — для изменения яркости освещения придомовой территории с возможностью контроля его из дома. Для таких случаев есть модели, которые позволяют управлять освещенностью с двух мест — проходные диммеры (работают по принципу проходного выключателя).

Диммер – что это

Простыми словами диммер – это регулятор яркости освещения. В зависимости от пожеланий может подключаться к одному или нескольким источникам освещения.

Главное преимущество в том, что регулировать интенсивность света можно одним движением, создавая любые световые сценарии.

Какие бывают

В зависимости от функционала, типа монтажа и управления, диммеры можно разделить на несколько категорий:

1. Модульные диммеры представляют собой сложную систему, монтируются на DIN-рейку непосредственно в распределительном щите. Подходят для оснащения домов с большим количеством источников света, учреждений, школ и т.д. В бытовых целях (установка в обычных типовых квартирах) практически не используются.
2. Встраиваемые устройства пользуются наибольшей популярностью за счет простого монтажа (на обычные подрозетники). Широкий выбор линеек с различным оформлением корпуса позволяет подобрать прибор, соответствующий общей стилистике квартиры.
3. Устройства внешней установки – стандартный функционал, но непрезентабельный внешний вид (особенно этим грешат недорогие модели). Используются для квартир выполненных в ретро-стиле, деревянных строениях с проводкой открытого типа.

Также есть устройства, которые подключаются к обычной розетке. Подходят для приборов освещения, оснащенных вилкой (бра, различные светильники).

Классификация по способу управления

В зависимости от типа конструкции диммеры можно разделить на несколько групп:

• поворотные – простая конструкция, легкий монтаж, яркость света регулируется вращением колесика;
• поворотно-нажимной – включение/выключение при помощи кнопки, регулировка – тем же вращением
• клавишный – исходя из названия, регулировать яркость можно клавишами, зачастую совмещен с выключателем
• сенсорный – яркость свечения регулируется легким прикосновением к информационному табло, оснащен
• индикатором диммирования.

Современные модели, помимо мануальной панели управления оснащены пультами ДУ.

Какие бывают по способу монтажа

Светорегуляторы производятся как для наружной, так и для внутренней установки. В первом случае диммер монтируется на стену, помимо практической выполняет еще и декоративную функцию. Во втором – устанавливается в специально отведенные ниши еще на этапе монтажа проводки.

Как подключить своими руками:

Подключить регулятор яркости к системе освещения несложно, главное разобраться в конструкции прибора (бывают на 2 или 4 клеммы). Моноблочные, например, рассчитаны на 2 клеммы. Устанавливаются обычно вместо выключателей.

Этапы:

1.  Для начала снимается коробка выключателя, отсоединяются провода.
2. После нужно определить фазы (входящая, исходящая). Можно посмотреть по маркировке клеммы или проверить тестером.
3. Подсоединить клеммы диммера к оставшимся в розетке проводам (необходимо соблюдать полярность).
4. Установить коробку (рамку), зафиксировать саморезами.

После подключения электроэнергии останется только проверить работу устройства – повернуть механизм, регулируя интенсивность освещения.

При монтаже 4-проводного устройства 2 монтируются непосредственно к разорванной фазе (в гнездо розетки), к оставшимся 2 выводится кнопка управления.

Достоинства и недостатки светорегулирующих устройств

Из преимуществ установки диммеров можно отметить:

1. Возможность создавать собственные сценарии освещения. Если устройство поставляется с пультом дистанционного управления, то сделать это можно не вставая с дивана.
2. Снижается нагрузка на лампы, а значит продлевается срок службы. Правда, это работает только при условии установки высококачественных устройств. В противном случае пульсация (характерна для недорогих диммеров) приведет к обратному эффекту. Также стоит выбирать качественные лампы. Дешевые быстро перегорают.

А вот насчет экономии энергии – вопрос спорный. Да, регулирующее устройство может снизить КПД лампы, но рассчитывать на значительное уменьшение счета за свет явно не стоит.

Из недостатков:

1. Требовательность к температурным показателям в помещении. Стандартное максимальное значение — 25 градусов, при превышении температуры производитель не гарантирует корректность работы прибора.
2.  Лампы накаливания с увеличенной длиной спирали при регулировании яркости могут издавать неприятные звуки, «петь».
3. Возможно мерцание ламп (при низкой выходной мощности).
4. Резкое снижение яркости вызывает ощутимый дискомфорт для глаз.

Также светорегуляторы могут быть причиной радиопомех.

Металлочерепица

Покрытие из металлочерепицы визуально напоминает керамочерепицу. Для производства металлочерепицы применяются стальные холоднокатаные листы толщиной 0,4–0,5 мм. Листы защищены двумя слоями:

• оцинковкой;
• полимером.

обрабатывают дополнительными защитными слоями,

Устанавливается металлочерепичная кровля под наклоном от 15 градусов. Для ее установки при наличии незначительного уклона обязательно обеспечивают герметизацию стыков.

Крепится она поверх обрешетки, при этом листья следует укладывать внахлест шириной 45–150 мм. Применяют металлочерепицу для строительства производственных сооружений, частных домов, ларьков, гаражей.

Существуют следующие виды металлочерепицы:

• стальные;
• алюминиевые;
• медные.

Достоинства:

• высокая износостойкость;
• долговечность;
• незначительный вес;
• беспроблемная транспортировка.

К недостаткам относят:

• наличие существенного количества отходов.
• шумность.

Разбор схем подключения

Выбор схемы зависит от многих факторов, в том числе от модели диммера, способа подключения – отдельного или с выключателями, количества светорегуляторов или приборов освещения.

Также следует учесть очень важный момент: для ламп накаливания, светодиодных ламп и лент, низковольтных галогенных источников света используются разные приборы.

Тестирование диммера с д/у, подключенного к светодиодной полоске. Ленты на светодиодах успешно используются для подсветки подвесных двух-, трехъярусных конструкций из гипсокартона

Самую элементарную схему подключения диммера можно легко спутать со схемой монтажа выключателя, так как она действительно один в один повторяет ее.

Проводку обычно выполняют двух- или трехжильным проводом, в зависимости от системы заземления. В новых домах рекомендуется применять провод с тремя жилами — ВВГнг с сечением 1,5 мм².

От автомата в электрощитке протягивают три жилы: землю – на металлический корпус люстры или светильника, ноль – к лампам, а фазу – к диммеру, на входную клемму

Но зачастую люстра имеет множество рожков, а диммер служит для управления группой отдельно расположенных светильников.

В этом случае целесообразно вместо одного устройства установить два, чтобы можно было контролировать уровень освещения двух отдельных групп.

Принципиальное отличие – в количестве проводов нагрузки. К регулятору подается одна общая фаза, а на выходе – два фазных провода, направленных к разным группам светильников. Соответственно, и ноль тоже делится на два

Как происходит подключение, если вместо настройки управления для обычных или энергосберегающих ламп необходимо наладить регулировку светодиодов?

Обычно в комплекте с лентами или светильниками вместе с диммером находится переходник с 220 В на 12 В. Это может быть блок питания, который вставляют в розетку.

Оба провода от преобразователя протягивают к диммеру, присоединяют согласно схеме к нужным разъемам, а с выходных клемм подают к одному прибору освещения или нескольким, подключенным параллельно светильникам

В паре с регулятором света часто используют один или несколько проходных выключателей – электросеть с таким комплектом становится более совершенной, с точки зрения удобства эксплуатации.

Место выключателя определяется по-разному: он может стоять между щитком и диммером или между диммером и светильником.

Схематика проходных устройств отличается от стандартного прибора, и это нужно учитывать при подключении

Основное внимание уделяется присоединению фазных жил в обоих приборах. Напоследок рассмотрим порядок расположения проводов и клемм при стандартном подключении диммера – все же именно оно является наиболее популярным в быту

Напоследок рассмотрим порядок расположения проводов и клемм при стандартном подключении диммера – все же именно оно является наиболее популярным в быту.

Простейшая схема, которая может служить эталоном подключения стандартного регулятора. Фазная жила подается на вход, а с выхода, соседней клеммы, отходит к светильнику

Перечисленные примеры – только малая часть всевозможных схем для монтажа устройства. Чтобы осуществить безошибочное подключение, необходимо в качестве главного руководства использовать инструкцию производителя.

Как выбрать?

В случае принятия решения об установке светорегулятора вместо классического выключателя, перед совершением покупки необходимо ознакомиться с основными критериями выбора устройства:

1. Убедиться, что выбранная модель совместима с разновидностью ламп, которые используются в помещении. В противном случае, возникает риск их частого перегорания или выхода механизма из строя.
2. Поскольку современный рынок предлагает широкий ассортимент моделей от различных производителей, это позволяет выбрать именно ту разновидность, которая будет нравиться хозяевам помещения внешне, а также гармонично впишется в уже существующий дизайн.
3. Цена, которая зависит от целого спектра факторов. В первую очередь, к ним относится бренд и разновидность выбранного диммера.

Полезные советы и рекомендации

Для внешнего управления подходят «диммируемые» светодиодные приборы. Соответствующие возможности указаны в сопроводительной документации производителя. Специальными символами обозначают совместимость на корпусе и упаковке.

Чтобы исключить перегрев полупроводникового прибора, надо изучить инструкции производителя. Кроме соответствия по мощности потребления нагрузки, имеет значение и температура в помещении.

«Триак BTA24-600», например, можно применять без специального охлаждения при подключении лампы накаливания до 75 Вт. Если мощность потребления составляет 1000 Вт, полупроводниковый прибор устанавливают на радиаторе с эффективной площадью рассеивания 180 кв.см. В сложных температурных условиях устанавливают кулер.

Неисправности диммеров на симисторе

В результате КЗ и перегрузки, как правило, выходит из строя симистор. Это основная неисправность, она встречается в 90% случаев поломки.

Симистор – это главный элемент. Его отличительные особенности – три вывода и к корпусу прикручен радиатор. Наиболее часто встречаются модели ВТ137, BT138, BT139.

Неисправность симистора можно выявить мультиметром. Если прозвонить в режиме омметра сопротивление между выводами А1 и А2 (или Т1 и Т2, первый и второй вывод), будет от нуля до несколько ом. Вывод – симистор однозначно сгорел.

Бывает другой случай – симистор звонится нормально (бесконечное сопротивление), а диммер однако не работает (лампа не горит во всех положениях регулятора). Тут поможет только проверка, т.е. включение в реальную схему.

О замене симистора будет подробно сказано ниже.

Креме неисправного симистора, встречаются другие неисправности диммера:

1. Выгорают силовые дорожки печатной платы. Это – следствие основной неисправности. Дорожки придётся восстанавливать перемычками.
2. Нарушается механическая целостность регулятора (потенциометра, или переменного резистора). От частого и интенсивного использования, тут пояснений не надо.
3. В диммерах, в которых есть предохранитель, перед ремонтом надо в первую очередь проверить его. Часто производитель прикладывает запасной, который хранится там же, в диммере, где и рабочий. Разумное решение. Был бы он в отдельном кулечке – обязательно бы потерялся.
4. Механическое нарушение контактов и пайки печатной платы. В первую очередь – пайка контактов, куда прикручиваются провода. Так же бывает, что электронные элементы просто плохо пропаяны производителем.
5. Неисправности отдельных элементов. В первую очередь – динистор, затем резисторы и конденсаторы.

Печатная плата и правила сборки

Разные оттенки красного

Ознакомившись со списком оттенков, можно решить, какой именно из них Вы хотите получить посредством смешивания:

• терракотовый;
• имбирный;
• клюквенный;
• паприка;
• мандариновый;
• томат черри;
• фарфоровая роза;
• тёмный;
• маковый;
• дикий имбирь;
• аврора;
• гранатовая роза;
• помидорный;
• божоле;
• кирпичный;
• Бургундия.

Как подключить диммер

Выбирайте светорегуляторы, соответствующие типу лампочек, используемых в помещении, иначе они быстро выйдут из строя.

Не устанавливайте диммер в помещениях с высокой температурой (выше 26 градусов), он будет постоянно перегреваться и быстро выйдет из строя.

На разрыв идет фазный провод (его подключают к разъему, маркированному L), ноль подсоединять нельзя.

К светорегулятору нельзя подсоединять нагрузки индуктивного и емкостного вида.

Мощность прибора выбирайте с запасом.

Стандартная схема подключения диммера

Стандартная схема подключения диммера предполагает вместо выключателя устанавливается диммер. При использовании сети на три провода, заземление и ноль идет на светильник, а фаза – на разрыв.

Двойной контроль в диммере

Чтобы управлять яркостью комнатного освещения из двух различных мест, можно установить два диммера и соединить их между собой перемычками. Такой вариант рекомендуется использовать в просторных комнатах и длинных коридорах.

Диммер и переключатели

Данный метод более удобный для применения в спальне, так как можно будет включать или отключать свет обычным выключателем, а светорегулятор разместить возле кровати, что позволит контролировать яркость освещения не вставая с постели. В этом случае устанавливаются два переключателя и диммер. Регулировать яркость освещения можно будет только в одном месте, а вот включать или выключать свет – в 2-х или 3-х местах. Этот вариант так же подойдет для длинных коридоров и лестниц.

Монтаж диммера

Установка диммера ни чем не отличается от монтажа обычного выключателя. Демонтируйте старый выключатель, проверьте при помощи индикатора фазы отсутствие напряжения на клеммах, отсоедините провод. Проверьте изоляцию и состояние проводов, только после этого  присоедините их к клеммам светорегулятора. Аккуратно вставьте диммер на место, зажмите корпус винтами и распорными лепестками, установите защитные и декоративные элементы.

Помните, что клемма L предназначена для питающего провода. Теперь можно подать напряжение и устанавливать желаемый уровень освещения.

Димер очень нужное устройство в современном загородном доме. Поэтому вопрос, как выбрать диммер, становится не таким уж и праздным. В следующей статье я расскажу о тепловизоре.

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Подготовительный этап работ

Увеличиваем мощность

Что делать, если одной лампы мало – света нужно больше? Все просто – собрать диммер большей мощности, например, 2 кВт.

Это не так сложно. По сути, взять любую схему и подобрать более мощные детали. Вот пример: на самом первом рисунке этой статьи нарисован диммер мощностью до 200 Вт. Но если вместо диодного моста КЦ 405А использовать BR1010, то на этот диммер можно будет подключать нагрузку до 10 А, а это уже 2 кВт!

Еще один пример – это тоже доработка, только немного измененная.

Видно, что используемый симистор рассчитан на ток12 А: к этому диммеру можно подключать значительную нагрузку. Очень легко посчитать активную мощность: 220 В*12 А = 2,6 кВт.

Обратите внимание: если светодиод вам не нужен, замените его обычным диодом, а не просто выбрасывайте. Зарядка конденсатора идет по двум полупериодам и светодиод здесь стоит не только для индикации

Если нет особых требований, то можно остановиться на этом решении. Действительно, зачем искать сложные ШИМ, если есть простые динисторы? Для регулирования яркости источников света этого достаточно.

Как подключается диммер?

С этим обычно ни у кого особых сложностей не возникает. Тем более, если приобретается диммер, устанавливаемый в подрозетник вместо выключателя или последовательно с ним.

У большинства приборов такого предназначения имеется две или три клеммы для подключения к сети.

Клеммы для включения диммера в цепь осветительного прибора

Клеммы, обозначенные вертикальными стрелками или (и) буквами «L» предназначены для подключения входного напряжения питания (показаны на иллюстрации зелеными стрелками). Как уже говорилось, по существующим правилам все выключатели, и диммеры в том числе, должны ставиться в разрыв фазного провода. То есть к такой клемме должен походить фазный провод из распределительной коробки.

Входных клемм «L» может быть и две – для чего это бывает нужно – увидим чуть позднее. Но в случае простейшей коммутации подключать фазный провод можно к любой из них.

Клемма, обозначенная пиктограммой в виде волны синусоиды, пересеченной наклонной стрелкой – это выход димминированного напряжения (на рисунке выделен желтым указателем). Именно отсюда идет провод на осветительный прибор или иную нагрузку.

Некоторые диммеры сложной конструкции и расширенной функциональности могут иметь и больше клемм. В том числе – требовать и подключения нулевого провода – для обеспечения работы своей электронной схемы. Но это уже – частные случаи, с которыми следует разбираться, опираясь на приложенную к прибору инструкцию по эксплуатации.

Здесь же мы рассмотрим несколько типовых схем включения диммера с «клеммным набором», показанным выше. На схемах условно показана одна лампа накаливания, но следует правильно понимать, что это имеется в виду осветительный прибор, в которых таких ламп может быть и несколько.

Простейшая схема – диммер выполняет роль выключателя

Это – наиболее распространенный вариант подключения, не требующий никаких доработок. Диммер просто устанавливается на место обычного выключателя и сам берет на себя эту функцию.

Самая распространенная и простая схема установки диммера

При всей ее простоте важно соблюсти главное условие – не перепутать клеммы диммера. То есть на осветительный прибор должен уходить провод с клеммы диммированного напряжения

Схема с последовательно установленным выключателем

Нередко диммер устанавливают последовательно с обычным выключателем, при этом разнося их при необходимости по комнате. Такой подход обычно практикуется в спальной. Выключатель при этом устанавливается у входной двери, а регулятор света – в непосредственной близости от спального места.

Диммер включен в цепь последовательно с обычным выключателем

Входя вечером в спальную, можно на пороге комнаты зажечь свет. А вот управлять его яркостью и включением – уже не вставая с кровати. При необходимости встать ночью – диммер-выключатель тоже под рукой. И, наконец, утром, покидая спальную, на выходе несложно полностью обесточить всю эту схему. При этом на диммере, понятно, сохраняется настройка выставленного уровня мощности свечения лампы.

Проходная схема с двумя диммерами

А это – более совершенная, правда, и несколько более сложная в электромонтаже схема с применением двух диммеров. Главная сложность в том, что к каждому прибору должно подходить уже по три провода. Но зато подобная схема позволяет не только включать, но и управлять уровнем мощности свечения лампы независимо из двух мест.

Два диммера, включенные в цепь светильника по «проходной» схеме

В этом варианте есть нюансы. Фаза со входа подается на клемму диммированного напряжения первого прибора. Одноименные клеммы входа двух диммеров (а приборы должны быть одинаковыми) связываются проводкой первая с первой, вторая, соответственно, со второй. А на светильник уходит провод от клеммы диммированного напряжения второго регулятора.

Управлять освещением в такой схеме можно с любого диммера.

Могут быть и более сложные схемы, например, с использованием двух проходных выключателей и диммера. Или же с коммутацией диммера и проходного выключателя. Но для маленьких и средних по величине помещений обычно бывает достаточно тех, что рассмотрены выше.

А усложнение обычно прежде всего отражается на правильности подключения проходных или даже проходных и перекрестных выключателей. Но это уже – несколько другая тема.

Видео описание

Как вязать арматуру — подробное описание схем и способов

Идея для оформления детской комнаты в скандинавском стиле

Получение оттенков красного путем смешивания красок

В первом случае можно быть уверенным, что после завершения колеровки клиент получит тот оттенок, который ему необходим. Смешивание вручную требует точного измерения объема смешиваемой краски, и даже при соблюдении пропорций результат может отличаться от желаемого.

Алый

Алый цвет от классического красного отличается наличием в составе желтого пигмента

Для получения правильного оттенка важно точно соблюсти пропорции: на 3 части базового пигмента добавляют 1 часть желтого цвета. После смешивания должен получиться насыщенный яркий тон с оранжевым отливом

Алый цвет.

Мягкий красный

Этот цвет близок к розовому цвету, но имеет более насыщенный тон. Чтобы его получить, необходимо приглушить базовый красный. Делается это за счет розового или белого.

С белым придется быть осторожным, т.к. велика вероятность не соблюсти пропорции и получить на выходе чистый розовый тон.

Красно-оранжевый

В отличие от алого оранжевый цвет требует смешивания равных частей красного и желтого. В отдельных случаях для получения верного оттенка желтого может потребоваться даже немного больше.

Желтый тон добавляют в основную краску маленькими порциями, т.к. легко нарушить баланс и увести цвет к апельсиновому колеру вместо желаемого.

Красно-коричневый

По-другому этот тон называют кирпичным. Для его получения в алую базу по каплям добавляют коричневый колер. Если после смешивания цвет получается недостаточно темный, используют небольшое количество черной краски.

Гранатовый

Гранатовый оттенок представляется многим как насыщенный бордово-рубиновый цвет, присущий зернам граната. Это неверное определение, свое название цвет получил в честь полудрагоценного камня, который имеет яркую расцветку с оранжевым подтоном.

Для его получения предварительно получают оранжевый цвет, а затем аккуратно добавляют в него красный до получения нужного колера. Чаще всего для затемнения краски дополнительно вводят небольшое количество коричневого тона, он приглушает яркость краски.

Гранатовый цвет.

Бордовый

Насыщенный красно-фиолетовый цвет, присущий винам из французской провинции Бордо. Его получают путем смешивания красного, коричневого и малых концентраций синего и желтого колеров. Более холодный оттенок бордового можно смешать с помощью ярко-красного и синего в пропорции 3:1.

Вишневый

Приятный глазу приглушенный вишневый тон можно смешать с помощью красной базы и небольшой порции синего цвета

Важно не добавлять синего колера слишком много, иначе получится фиолетовый. Глубину и насыщенность тону придаст капля черного цвета

Вишневый цвет.

Прочие оттенки

Черно-красный цвет популярен в одежде и дизайне интерьеров. Получить его можно, взяв за основу черную базу и добавив к ней немного красного пигмента. Дополнительно в краску вводят несколько капель синего цвета для получения более холодного тона.

Оксид красный близок к коричневому цвету, но в нем явно просматривается алый подтон. Чтобы получить этот оттенок, возьмите базовый коричневый тон и добавьте в него алый и немного черного тона.

Пламенная маджента Крайола – жизнерадостный красно-розовый колер. Для его получения к базовому цвету примешивают розовую, желтую и белую краски.

Огненная сиенна Крайола – приятный глазу пастельный тон, сочетающий насыщенный алый, оранжевый и розовый. Эффектно смотрится в светлых интерьерах.

Видео: Создание диммера для светодиодных ламп своими руками

Заключение