Правильное заземление в частном доме

Блоки ФБС: размеры и характеристики универсального строительного материала

Отдельный пеленальный стол

Для детей 3-4 лет

Если ребенку уже три, а то и четыре года, простор для творчества увеличивается.

Поделки из пластилина для детей трех лет будут более замысловатыми и даже сюжетными.

Вероятно, в этом возрасте ребенок уже играет в ролевые игры. И с ним можно начать делать еду для кукол – так малыш получит представление о том, что поделка может быть не только красивой, но и функциональной.

Фигурки из пластилина:

• Яблоко. Пальцем в шаре делается небольшое углубление. В него вставляется расплющенный кусочек зеленой пластилиновой колбаски – листик.
• Крендель. Длинная и тонкая колбаска сворачивается так, чтобы концы ее перекрестились – по форме кренделя.
• Батон хлеба. Колбаска формируется по форме батона. По её верху делаются легкие надрезы ножом для пластилина – совсем, как у настоящего хлеба.
• Тарелки. Шарики расплющиваются. Даже если у малыша не очень получается, любой плоский блин можно выдать за тарелку.
• Блины. Научите малыша расплющивать шары между ладонями, и скоро вы получите целую стопку аппетитных блинов. В преддверие Масленицы этими сувенирами можно одаривать родственников – он точно будут рады таким сувенирам от малыша.
• Яйца. Чуть заостренные с одного конца белые пластилиновые шары станут отличным завтраком для кукол или подарком родственникам на Пасху. Малышам нравится катать такие яйцеподобные овалы, так что недостатка в них, скорее всего, не будет.
• Печенья. Расплющенные пальцем небольшие шарики украсят любое кукольное чаепитие. Их можно уложить на сделанную раньше тарелку.
• Пицца. На расплющенный в блин шар набросать зеленых, красных и коричневых «зернышек» пластилина. Можно воспользоваться подручными бусинками, зернышками  и т.п.

Что это за ткань модал

Контур заземления в частном доме своими руками

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей, имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см

Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Контур заземления ПУЭ нормы

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по нормам ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что, если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Монтаж заземления

1. Сначала подготавливаем вертикальные заземлители. Нарезаем их при помощи болгарки в соответствии с расчётными данными. Затем концы штырей стачиваем под конус. Делается это для того, чтобы электрод легче входил в землю.
2. Затем нарезаем стальную полосу. Длина каждого отрезка должна быть чуть больше стороны треугольника (примерно на 20–30 сантиметров). Концы полос желательно заранее обогнуть плоскогубцами для плотного контакта со штырями при проведении сварочных работ.
3. Берём подготовленные штыри и забиваем их в вершинах треугольника. Если земля песчаная и электроды легко заходят, то можно обойтись кувалдой. Но если плотность грунта большая или часто попадаются камни, то придётся использовать мощный перфоратор или даже бурить скважины. Стержни забиваем так, чтобы они выступали над основанием траншеи примерно на 20-30 сантиметров.
4. Далее берём металлическую полосу 40×5 миллиметров и прихватываем её сваркой к штырям. В итоге у вас получится контур в виде равностороннего треугольника.
5. Теперь делаем подвод контура к зданию. Для этого также используем полосу. Её нужно вывести и зафиксировать у стены (по возможности вблизи распределительного щита).

Тестовые работы на работоспособность

После выполнения монтажных работ выполняется обязательная проверка. Для этого к одному концу контура подсоединяется лампочка. Контур сделан правильно, если лампа ярко светит. Также работоспособность проверяется с помощью заводского прибора — мультиметра.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но, если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования.

Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Planar UltraRes Series

Сфера применения

Ткань модал нашла широкое применение, поскольку ее мягкость и легкость позволяют создавать много разных удобных и практичных изделий. Особенно хорош modal для создания женской одежды, колготок, трусов. Его активно используют для разных изделий для повседневного применения:

• одежда спортивная и праздничная;
• для пошива нижнего белья;
• изделия для сна, отдыха и гигиены;
• создание текстиля для интерьера;
• средства клининга.

Состав ткани меняется в зависимости от цели применения. С добавлением в ее состав эластана модал может тянуться. По этой причине его часто используют для производства чулочно-носочных изделий, трусов, купальников. Также из него производят халаты, банные простыни, полотенца, коврики для ванной комнаты.

Как сделать заземление правильно в квартире

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать какая система защиты установлена именно в вашем доме.

Как правило в старых домах советской постройки применялась Система TN-C, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, объединены в один PEN проводник, и они совмещены на всем протяжении системы. Узнать такую систему можно по двухжильному кабелю, который проложен по квартире и по четырехжильному в общем щитке.

Если говорить честно, как правильно сделать заземление именно в квартире в старом фонде, то такая система защищает только от короткого замыкания и возрастает вероятность получения удара током. Поэтому говорить о защитном заземлении в данном случае необходимо с некой долей риска. Есть несколько рабочих вариантов, которые снижают риски, но при этом не являются полноценной защитой, и делаются на ваш страх и риск.

В современных многоквартирных домах используется система TN-S, в ней проводники N и PE разделены на всём протяжении от подстанции до потребителя. Эта система самая безопасная и предпочтительная, но применяется только в новых электроустановках из-за высокой стоимости. В большинстве домов сейчас используется система TN-C-S, в которой проводники N и PE после подстанции соединены в один провод PEN, а потом, на вводе в здание, разделены.

В данном случае организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматик. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.

Для разводки электричества советую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ НГ, для розеточных групп сечением 3 на 2.5 для световых групп 3 на 1.5. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. Одновременно со сборкой квартирного щитка электрики проверьте подключение заземляющего провода в общем домовом щитке.

Схематично схему защитного заземления в ванной квартире можно представить следующим образом.

Смотрите также

Устройство и комплектация Сололифта

Бытовая установка Сололифт состоит из накопительного резервуара (корпуса) и насосного механизма. Внутри устройства имеется специальный датчик, контролирующий уровень наполнения жидкости.

Таблица 1. Конструктивные узлы насосной станции Сололифт

Подключение Сололифта к канализации

Подключить насосную систему Sololift к канализации весьма просто, но для этого нужны хотя бы общие знания об устройстве самой системы, а также соблюдение всех инструкций.

Благодаря компактности станции Сололифт, ее можно разместить за унитаз, раковину, ванну или же рядом с бытовой техникой, таким образом, чтобы их не было видно. Но при этом все ж необходимо учесть такие нюансы:

• отдаленность сливного отверстия и отверстия резервуара не должна быть больше чем 40 см;
• установка должна быть отдалена от стены как минимум на 10 мм.

Sololift работает от розетки с напряжением 220 вольт

Очень важно чтобы электропитание насосной установки было без перебоев. Иначе высок риск переполнения резервуара

Не забудьте сопоставить диаметр патрубка Сололифта и диаметр впускной канализационной трубы, необходимо чтобы они были одинаковыми. Лучше сделайте это перед покупкой системы, чтобы по ошибке не приобрести Sololift, который не совместим с вашей канализацией.

Для подключения Сололифта вам понадобятся такие инструменты:

• дрель или перфоратор;
• ножовка для металла;
• разводной ключ;
• зубило;
• молоток;
• отвертки;
• рулетка;
• строительный уровень;
• маркер или карандаш.

Сололифт не шумная система, но если вы очень чувствительны к звукам, то при установке используйте виброизолирующие прокладки.

Тонкости проведения подключения

Если вы собираетесь подключать к Сололифту унитаз, то желательно насосную систему дополнительно оборудовать специальным размельчителем. Это устройство облегчит слив фекалий и способно справится даже с предметами гигиены, если они каким-то образом попали в канализационную систему. Но вот тряпку измельчителю не одолеть и вряд ли удастся сохранить бесперебойную работу.

Если планируется присоединение к Сололифту ванной или душевой кабины, то желательно сливное отверстие оснащать специальным фильтром. Его задача – препятствовать проникновению в канализацию волос, шерсти животных, волокон мочалок или полотенец.

Насосная система Сололифт идет в комплекте со всеми нужными деталями для крепления. Если заменить их какими-то другими или же применять еще дополнительные, то это может закончиться затруднениями при установке и при последующем использовании устройства.

Готовя устройство к монтажу, внимательно следите за тем, чтобы все вышеперечисленные требования были выполнены. Только тогда можно приступать к установке

Крайне важно, чтобы каждый стык был плотно и герметично соединен

Финальная стадия подключения Сололифта к канализации – контрольная проверка качества выполненных работ. Для этого нужно:

Присоединить насосную систему к электропитанию. Заполнить резервуар чистой водой. Запустить насос. Посмотреть, насколько устойчива система во время перекачивания жидкости

Обратить внимание, нет ли чрезмерной вибрации, шума, протечки

При обнаружении каких-либо неполадок, необходимо их исправить и снова все перепроверить.

Монтаж контура заземления в частном доме

После изучения теоретических вопросов, в том числе и для чего нужно заземление в доме, можно приступать к непосредственному монтажу контура.

Процедура заземления жилого дома начинается с выбора места установки. Данный участок должен быть свободен от любых коммуникаций, поэтому предварительно следует выполнить все необходимые согласования с соответствующими службами. Далее выбирается одна из конфигураций заземлительного контура, рассмотренных ранее. После этого можно приступать к установке электродов самому без помощников.

Для облегчения этой процедуры рекомендуется использовать ручной бур. С помощью бура в грунте делается первое отверстие на глубину около 2-х метров, после чего туда вбивается первый штырь. Если он легко входит в землю, то все последующие электроды можно вбивать глубже, но не более чем на 3 метра. В этом случае штырь просто застрянет и дальше не пойдет.

По завершении забивки, все заземлители обрезаются в верхней части на 15-20 см вниз от уровня земли. Между ними на эту же глубину прокапывается канавка для укладки соединительных элементов. Затем выполняется соединение всех деталей болтами или сваркой. К самой ближней части от дома подключается специальный провод заземления. Недостатком болтовых соединений является необходимость их периодической проверки, подтягивания контактов и очистки от ржавчины.

Заземление в частном доме

Делать заземления требуется не только в частном доме, но и во всех постройках на участке. Оно во многом бессмысленно лишь в бане или веранде, где есть только освещение. В остальном – любой электрический инструмент или бытовой прибор (стиральная машинка, плита и т.п.) может стать источником поражения током. И провод «на землю» как раз предназначен для предотвращения этого.

Принцип работы заземления

Следует разделять защитное (PE) и функциональное рабочее (FE) заземление. По зданию проводами они идут раздельными контурами и нигде не соприкасаются между собой. Первое делается с целью повышения электробезопасности и является обязательным в частных домах. Второе предназначено для правильной работы электроустановок с трансформаторами или электродвигателями и в коттеджах обустраивается редко.

Частые ошибки при монтаже заземления

В процессе монтажа заземления неопытные мастера часто допускают такие ошибки:

Если во время забивания штырь вошел в грунт неправильно, то извлекать его расшатыванием запрещено, потому что повышается вероятность изгибания элемента. Гнутый пруток запрещено использовать для устройства заземления. Правильно извлекать стержень с использованием домкрата.
Если электрод сложно забить в грунт, выбирают другой участок. На самом деле в скальные и плотные породы прутки не вбивают. В этом случае бурят отверстия и устанавливают в них металлические трубы.
Чтобы вся поверхность электрода работала правильно, его устанавливают строго вертикально

Распространенная ошибка заключается в неровном вбивании штыря (с отклонением от вертикали).
При устройстве любого варианта заземления важно точно высчитать все параметры и размер составляющих, потому что при подгонке деталей в процессе сборки появятся отклонения от геометрии и неплотная стыковка, которая ухудшит эффективность заземляющего контура.
Для соединения всех элементов сети применяют только сварку. Только так добиваются необходимой надежности

Резьбовые соединения можно использовать только при подключении медной шины. Причем для стыковки применяют медный болт.
Если заземляющий контур сделать от дома на расстоянии менее одного метра, то током будут биться все сырые поверхности и даже вода, текущая из крана.
Если решено использовать металлические штыри, то предпочтение отдают оцинкованным элементам, которые прослужат минимум 10 лет.

При обустройстве заземляющего контура частного дома важно соблюдать все нормативные требования, правильно выбирать схему и рассчитывать параметры сети. При монтаже строго придерживаются проектных норм, а после сборки проводят тестирование системы

Ввод СИП в дом — 25 глупых ошибок при подключении электричества.

Рейтинг цепных электрических пил

Возможно ли прочистить отдельный радиатор

Конечно можно! Очистка производится так:

• Подключить к батарее промывочный вентиль;
• Присоединить к промывочному вентилю патрубок со шлангом;
• Другой конец шланга опустить в унитаз;
• Открыть вентиль, оставить на полчаса;

Электроопрессовщик. Перед пуском промывки следует сделать опрессовку отопления. С данным процессом можно найти протечки и другие слабые участки. Обжатие выполняется за счет компрессора или насосного прибора.

 Порядок работ:

• Зрительно осматреть профиль на присутствие зрительных нарушений. Запомнить эти участки;
• Включить компрессор в структуру и поставить p больше рабочего на 1-2 атмосфера. Изначально выключить заслонку аварийного снятия p;
• Подсоединить к насосу манограф. По истечении 2-х часов закрепить значения p. Если они нормальные, со структурой все в порядке. В  случае падения p, преобладает протечка. Найти протечку просто. Для этого нужно нанести на комплектующие системы раствор мыла. В протекаемых местах будет пузыриться;

Найденные поломки ликвидируются надлежащим методом (или холодной сваркой, или  скрепляющей смесью и пр.). После заделывания неполадок обследования следует выполнить повторно. Если p такое же, значит все в порядке.

Навигация по записям

Расчет обоев по площади комнаты и периметру. Простая и понятная таблица.

Какую водоэмульсионку выбрать для стен

Под названием водоэмульсионные краски есть составы с разными свойствами — одни могут использоваться только в помещениях, да и то при этом быстро стираются и блекнут, другими красят наружные стены и вид они не теряют годами. По этой причине выбирать надо состав под конкретные задачи и цели.

Основа водоэмульсионных красок — вода, в которой находятся полимерные или минеральные частицы. При высыхании после покраски вода испаряется, а полимеры и минералы образуют на поверхности пленку. Свойства этой пленки определяются видом полимера, потому, при выборе, ключевое значение имеет именно состав водоэмульсионной краски. А они бывают:

• Минеральные водоэмульсионки. Сделаны с использованием извести или белого цемента. Имеют невысокую цену, отлично сцепляются с любой поверхностью, но быстро выгорают и легко повреждаются — вытираются при прикосновении. Потому, несмотря на невысокую цену, становятся все менее популярными.

• Силикатные. В основе этой краски лежит жидкое стекло, которое придается составу высокую стойкость к атмосферным явлениям. Стены при этом остаются паропроницаемыми. Использоваться может в помещениях и на улице, срок службы — около 10 лет.

• Водоэмульсионная краска на акриловой основе. Ее положительное свойство — она ложится ровно, создавая гладкую поверхность. Может затягивать небольшие трещины (до 1 мм), а это значит, что подготовка поверхности под покраску может быть неидеальной. Без добавок пленка гигроскопична и такие составы используются в сухих помещениях (жилых комнатах). Если к акриловой основе добавить латекс, она становится водоотталкивающей. Такие водоэмульсионки называют латексными и используют их в ванных комнатах и для покраски стен в бассейнах. Минус этого варианта — она не пропускает пары (на ней выпадает конденсат). Ценовой диапазон — средний, так что покраска стен водоэмульсионной краской на основе акрила — один из лучших вариантов на сегодня.

• Силиконовые водоэмульсионные краски появились на рынке совсем недавно. Создают плотную пленку, затягивающую трещины до 2 мм шириной. При этом поверхность может проводить водяные пары, краска длительный срок не меняет вой внешний вид. Минус — высокая цена.

Определившись с составом, надо выбрать производителя. Тут новостей никаких — лучше немного больше заплатить, но получиться качественную краску, чем перекрашивать все заново через несколько месяцев

При выборе обращайте внимание не только на цену и объем, но и на такой показатель, как расход. Он указывается в граммах на квадратный метр и порой отличается значительно

Причем часто дорогие краски имеют значительно меньший расход.

Квартирное заземление

Электроснабжение жилых многоквартирных домов в СССР И РФ до 1997 г осуществлялось по схеме TN-C, с глухозаземленной нейтралью. Эта схема была абсолютно оправдана во времена небольшой насыщенности жилья электроприборами. Теперь же она имеет два существенных недостатка:

1. Ток в нейтрали сам является электропомехой, значит схема мало пригодна в качестве рабочего заземления.
2. Если на подстанции отгорает ноль, неизбежна серьезная авария. В квартирных розетках напряжение становится 380 В, из-за чего запитанные приборы взрываются, возгораются. И даже если этого не происходит, на металлических корпусах бытовой техники появляется напряжение в 220 В, и прикосновение к ним ведет к травмам со смертельным исходом.

Энергетики стараются держать ноль при любых обстоятельствах. Но остается актуальной проблема электромагнитной совместимости, поскольку отсутствует рабочее заземление. Именно поэтому новые СНиП и ПУЭ предписывают строителям запитывать новостройки по схеме TN-C-S, а также снабжать каждый дом контуром заземления. Что же касается защитного проводника, он разводится по квартирным розеткам стандарта «евро».

Чтобы узнать, имеется ли заземление на строении, достаточно заглянуть в домовой ЩВС (открыть его по первому требованию владельцев квартир обязан закрепленный за зданием электрик, осмотр производится также в его присутствии). Если от подстанции идут 5 кабельных жил, дом запитан по схеме TN-C-S, и ничего больше делать не нужно. Если же жил 4, работает схема TN-C, и нужно думать, как заземляться.

Важно

Самостоятельно сделать контур заземления для многоэтажки нереально. Потребуется разрешение от УК и ЖЭУ

Нужно будет сделать и утвердить проект. Также предстоит большой объем земляных работ на придомовой территории с привлечением спецтехники. Данный вопрос требует поквартирного решения. И оно заключается в защитном занулении и УЗО.

Распространенные ошибки при выполнении монтажных работ

Есть ряд характерных недочетов, которым подвержены люди, не являющиеся специалистами. Если их знать, можно избежать возможных ошибок. В перечень входит:

1. Обработка электродов защитой от влаги. Некоторые их просто красят, не отдавая себе отчет в том, что лакокрасочный слой исключает проводимость. Отдача электроэнергии не происходит, система не выполняет положенной функции.
2. Отказ от сварки. Сварочный аппарат стоит дорого, аренду платить не хочется, и появляется ошибочное мнение, что штыри со связью можно соединить болтами. Такой крепеж сохранить электропроводность не больше одной-двух недель. Коррозия станет причиной выхода из строя.
3. Попытки «вынести» наружный контур как можно дальше от жилого здания. В результате снижается пропускная способность, так как увеличивается суммарное сопротивление системы. Это происходит, так как ввод слишком большой, и становится препятствием для движения электронов.
4. Экономия на профиле и проводах. Недостаточное сечение будет работать до первого случая. Затем провода или другие элементы попросту перегорают, и хорошо, если до этого момента заземление выполнит работу. В следующий раз пагубные последствия замыкания неизбежны.
5. Применения меди и алюминия. Опять же к подобному решению прибегают во имя экономии. Часто жилы есть в гараже, мастерской, кладовке. Но при подключении таких проводников сварка невозможна, а значит, коррозия со временем выведет цепь из строя.

Как только появился повод думать, что есть проблема, и заземление не работает, выясните, в чем проблема. Немедленно ее устраните. Только в этом случае можно гарантировать безопасность имущества и здоровья членов семьи. Надежда, что угроза не возникнет – пожалуй, самая большая ошибка. Именно поэтому в частных домах случают пожары, страдают люди, ломается быттехника.