Установка входных дверей

Что делать нельзя

Не следует распылять спирт в своем шкафу, чтобы устранить моль. Отпугивающий эффект будет незначительным и краткосрочным, а вот спирт может испортить одежду.
После промывки чемоданы, контейнеры для хранения продуктов питания и вещевые сумки, не следует оставлять влажными, поскольку там может развестись грибок, которые, помимо всего прочего, является хорошим кормом для моли и других вредителей.
Не нужно оставлять привлекающие моль липучки на кухне, особенно на ночь, поскольку они привлекают и других, более мелких насекомых, которые быстро испортят рабочую поверхность средства.

Окончание монтажного процесса

Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Красивые примеры

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

• как отличная защита от грабителей;
• как хорошая изоляция звука и тепла;
• как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

Наличники на деревянные двери: нюансы выбора и особенности монтажа

Советы мастера по монтажу

Многие специалисты рекомендуют учесть несколько важных нюансов, когда проходит изготовление двери.

• Не стоит устанавливать дверь внахлест на стену, поскольку от этого дверь не сможет помешать взлому и изолировать посторонние шумы.
• Дверь при открывании не должна мешать выходить из своих квартир соседям, поэтому рекомендуется договориться с соседями, в каком направлении должна открываться устанавливающаяся дверь.
• Если новая дверь монтируется до того, как окончится ремонт, хозяину квартиры лучше заказать на время неотделанную МДФ-панель и повременить с установкой дорогих замков: есть риск повреждения чистой панели во время выноса мусора, а также опасность засорения замков бетонной пылью.

• Если хозяин квартиры хочет заказать высококлассную дверь, устойчивую ко взлому, нужно заранее озаботиться об усилении проема, иначе не получится правильно создать уровень защиты: появится риск разрушения стены в тех местах, где крепится коробка.
• При установке двери советуют временно убрать электрические кабели.
• Рекомендуется проверить, насколько герметичен притвор. Для этого нужно взять бумажную полосу и защемить ее створкой (такая процедура проделывается по всему дверному периметру); если полоска прочно зажимается уплотнителем, значит, все в порядке.

• Установку дверей лучше проделывать на чистом полу или паркете, в противном случае после монтажа в нижней области коробки останутся неэстетичные места. Если хозяин двери все-таки решает установить дверь без готового пола, то ему стоит оставить небольшой зазор не менее 2,5 см, иначе придется в ближайшем будущем подпилить дверное полотно.
• Стоит дополнительно установить доборы, которые представляют из себя пару вертикальных стоек и одну планку на горизонтали. Они предназначены для того, чтобы побольше «охватить» коробку, их можно купить с дверным блоком или отдельно. Создаются из массива, МДФ и ДВП.
• Китайская дверь не рекомендована для установки. Несмотря на относительно небольшую цену, ее качество уступает европейским экземплярам.

Основная идея стиля

Как правильно установить входную дверь: окончание монтажного процесса

После фиксации дверной конструкции к проему необходимо проверить качество ее работы. Если дверь открывается и закрывается без проблем, значит, можно приступить к окончательному этапу монтажного процесса – отделке. Для этого в первую очередь потребуется снять створку двери, а поверхности дверной коробки обклеить малярной лентой. Рассмотрим последовательность действий при финишной отделке более подробно.

После подготовки дверной группы к финишной отделке необходимо запенить зазор между боковыми стенками и лутками. Подобная операция позволяет достичь двух целей: укрепить проем и утеплить его. То же самое можно проделать, применяя цементный раствор. На следующем этапе следует зашпаклевать поверхности и максимально выровнять их. Для того чтобы добиться хорошего результата, может понадобиться использование нескольких слоев раствора.

Далее необходимо выполнить откосы. Впоследствии они обрабатываются краской или обшиваются декоративными материалами. После этого производится установка доборов на входную дверь. По завершении их монтажа можно удалить малярную ленту.

Чтобы укрепить и утеплить проем, нужно запенить зазор между боковыми стенками и луткой

Впоследствии производится крепление наличников, а также выполняется еще несколько операций

Важно запомнить, что наличники устанавливаются с наружной стороны. Если в качестве материала для двери используется дерево, то данные элементы фиксируются к двери посредством саморезов

Специалисты рекомендуют утапливать шляпки шурупов в древесину не более чем на 0,5 мм. К металлической двери, как правило, наличники прикрепляются с помощью винтов. Затем необходимо установить ручки, смазать петли дверного полотна и навесить его.

Соединение дверного полотна с коробкой

1. Так же, как и при предыдущей сборке, швы вначале следует «прихватить» сваркой. Окончательное соединение осуществляется лишь после проверки правильности установки.
2. Просверливаем отверстия для вставки ключа и, если нужно, глазка.
3. Для крепления петель необходимо отступить от низа и верха двери по 20 см.
4. Поднимаем дверь (делать это удобней вдвоем). Крепим навесы таким образом, чтобы нижние элементы (на них крепятся штыри) были прикреплены к коробке, а верхние, называемые ответными – к дверному полотну.
5. Все петли должны располагаться строго по одной оси. Сделать это непросто – придется многократно производить измерения. Иначе, в случае возникновения ошибки, дверь перекосит.
6. Массивную дверь лучше навесить не на 2, а 3 петли.
7. Сразу же смажьте их, чтобы дверь легко открывалась и не скрипела.

Входная металлическая конструкция

Даже если дверь в дальнейшем будет обиваться или отделываться декоративными панелями, ее стоит обработать антикоррозийным составом или окрасить. Для окраски металла лучше использовать называемую «молотковую» эмаль, изготавливаемую на алкидно-стирольной основе.

Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

Как выполнить финишную отделку входной двери панелями МДФ?

Одним из наиболее популярных способов окончательной отделки дверного полотна является его обшивка панелями МДФ. Основным преимуществом данного материала считается простота его монтажа. В случае необходимости накладки, выполненные из МДФ, монтируются на старые двери, преобразуя их. В настоящее время существуют разновидности данных панелей:

• шпонированные;
• ламинированные;
• антивандальные.

Шпонированные. Установка на входную дверь панели МДФ такого типа является распространенным вариантом. Данная разновидность отличается высокой экологичностью, а также резистентностью к возникновению трещин. Внешний вид такой панели также довольно презентабелен – выполнен под дерево. Специалисты советуют приобретать подобную обшивку для дверей в многоквартирном доме.

Ламинированные. Основное преимущество ламинированных панелей заключается в том, что они имеют демократичную стоимость. Изделия, благодаря особенностям своего строения, обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Еще одним плюсом подобных панелей является длительный эксплуатационный срок. Цена установки входной металлической двери в квартиру с ламинированным покрытием колеблется в пределах от 3 до 5 тыс. руб.

МДФ панели позволяют не только изменить дизайн двери, но и улучшить технические параметры

Антивандальные. Данный материал производится из древесноволокнистой основы, которая впоследствии покрывается слоем пластмассы. Такие панели отличаются высокой устойчивостью к механическим повреждениям (отсюда и название). А также антивандальные листы МДФ являются резистентными к температурным перепадам. Специалисты рекомендуют использовать данную разновидность древесноволокнистых панелей для наружной отделки входных дверных конструкций, которые имеют непосредственный выход на улицу. Из минусов стоит отметить, что цена установки металлической двери с такой обшивкой довольно высока.

Схемы подключения

Вставка металлической двери в проем

Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.

Демонтаж старой двери

Перед установкой железных дверей следует снять с петель старое дверное полотно. Для этого под ее низ следует подложить ломик, приподнять конструкцию и снять ее с петель. Некоторые виды петель приходится откручивать. Делать это необходимо, начиная с нижней.
У старой металлической двери после разборки откосов необходимо найти места ее крепления. Для этого в районе предполагаемых анкеров или арматуры сбивается штукатурка. Все металлические части срезают болгаркой, а затем вытаскивают старую коробку.
Обычную деревянную коробку удалить проще. Достаточно разрезать боковые стойки по центру, а затем, поддев их ломом, вырвать из проема.
Все отвалившиеся куски кирпича и шпаклевки следует сбить. Образовавшиеся пустоты заделывают новыми кирпичами, а затем замазывают цементным раствором

Небольшие выбоины в дальнейшем заполнятся пеной, поэтому их можно пока не трогать.
Значительные выступы сбивают молотком или срезают болгаркой.
Обратите внимание на состояние порожка. В старых домах в этих местах устанавливают деревянный брус

Если он поврежден, брус требуется заменить. Проверить его сохранность можно шилом. Вставьте его в древесину и попробуйте расшатать. Если это можно сделать легко, брус пришел в негодность.

Демонтаж дверной коробки

Вставка двери

1Монтировать ее удобней со снятым с петель дверным полотном.

2Раму устанавливают на подкладки высотой 2 см. С их помощью конструкция будет выравниваться. Если при сварке входной двери не было допущено ошибок, и все измерения были проведены правильно, она должна войти в проем свободно.

3Проверяем пузырьковым или лазерным уровнем расположение конструкции по горизонтали и вертикали. При проверке по вертикали можно воспользоваться отвесом – подвешенным сбоку грузиком.

4После выравнивания расклиниваем дверную коробку с помощью деревянных или специальных пластиковых клиньев. Их располагают ближе к местам крепежа. С боков их должно быть три, по верху – два.

5Вновь выверяем уровнем, не сдвинули ли мы случайно раму в сторону.

6Крепить металлические двери можно двумя способами. В первом случае к раме следует предварительно приварить проушины. Если же стены недостаточно толстые, в коробке делают сквозные отверстия, в которые будут вставляться анкерные крепления или небольшие отрезки арматуры.

Способы крепления двери

7Для монтажа анкеров или арматуры в стене потребуется подготовить отверстия глубиной от 30 см. Размер сверла должен совпадать с диаметром крепежа. На нем можно отметить глубину сверления с помощью малярного скотча.

Монтаж анкеров

8После вставки анкеров или арматуры их дополнительно вбивают молотком. Если требуется чуть сдвинуть крепеж, между ним и стеной вставляют отвертку, постукивая по ней молотком.

9Крепление начинают со стороны петель. Затем по два крепежа вставляют сверху, снизу и один со стороны замка. Слишком затягивать анкера не следует – возможно, дверную коробку придется поправлять.

10Проверяем уровнем, не сместили ли мы ее при забивании крепежей.

Рама должна быть выставлена четко по уровню

11Навешиваем дверное полотно. Проверяем его ход. При наличии перекосов, щелей, заедании замков его придется снимать и вновь выравнивать расположение коробки по горизонтали и вертикали.

12Если дверное полотно установлено правильно, его требуется вновь снять и окончательно затянуть анкера. Вначале закручиваются болты со стороны петель, затем – со стороны замка. Последними – низ и верх.

13После окончательного навешивания полотна повторно проверяется его ход.

14Для создания надежного звуко-, теплоизоляционного барьера все зазоры между дверной коробкой и стеной заполняются пеной. Коэффициент ее расширения должен быть минимальным – работать с таким раствором проще.

15Излишнюю пену следует сразу же убирать влажной тряпкой. Если вы чуть промедлите, уже через 5 минут стереть ее будет проблематично – поверхность двери придется скоблить.

Из-за сильной усадки в деревянных домах двери крепятся не к самой стене, а через окосячку (брус) или обсаду (собранный короб). Но и в этом случае монтировать входную дверь в дом можно только спустя год после возведения сруба.

Для вставки конструкции в стену из пено- или газобетона требуется дополнительный монтаж металлической рамы по размеру дверного проема. Она будет держаться в нем за счет упора. Монтажные отверстия в этом случае будут располагаться в металлических перемычках рамы.

Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Виды

Стоимость фактурной краски для стен: обзор цен

Перед выбором фактурной краски для стен нужно не только ознакомиться с фото в каталогах изготовителей, но и проанализировать её стоимость. Рассмотрим актуальные цены наиболее популярных недорогих брендов по состоянию на ноябрь 2018 года на Яндекс.Маркет.

Фактурная краска для стен	Объём, л	Стоимость (по состоянию на ноябрь 2018 г.), руб.
«TATTOO Bucciatoliscio» Производитель «ROSSETTI», Италия	3	1 990
Bucciatoliscio
«VGT GALLERY», Россия	9	1 476
VGT GALLERY
«Альпина Эксперт», Германия	15	1 990
Альпина Эксперт
«FARBE», Россия	15	2 280
FARBE краска
«Prorab «Sandeco»	20	1 439
«Prorab «Sandeco»

Стоимость 1 м² фактурных красок европейских производителей начинается от 600 рублей.

Заключение

Теперь вы знаете всё о фактурных красках и сможете без труда выбрать состав и нанести его своими руками. Главное – точно соблюдать технологию нанесения. Выполнить уникальное декорирование поверхности можно с применением не только инструментов, но и пальцев

Рукотворные узоры будут привлекать к себе внимание и подчёркивать эксклюзивность современного интерьера

В заключение предлагаем посмотреть на видео как просто наносить фактурную краску на стены при помощи рельефного валика:

Предыдущая

Отделка стен? Магнитная краска: возможность частого обновления интерьера без лишних затрат

Следующая

Отделка стен? Технологии экономии: чем интересен гибкий камень как отделочный материал

Частные установщики дверей в Москве

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

1. Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
2. Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.

3. Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.

4. Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
5. Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
6. Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.

7. Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Установка коробки

Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.

Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикально и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться заподлицо с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.

При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.

Для повышения надежности крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.

Светильник из коряги

Установка дверного полотна

После надежной установки коробки необходимо посмотреть на положение полотна. Как поставить его на раму? Понадобятся навесы. Сколько их придется крепить и каких размеров –  зависит от веса дверного полотна, но не меньше трех. Обычно навесы состоят из двух частей. Одна крепится на лутку, а другая –  к полотну. После того как петли закреплены на свои места, их навешивают один на другую.

А как установить петли на входную железную дверь? Существует несколько вариантов соединения – болтовое и сварное. Наиболее надежным и долговечным является сварное, потому что болты со временем начинают разбалтываться. Для защиты дверного полотна от взлома необходимо предусмотреть установку противосъемных ригелей. Они выполняют функции блокираторов в закрытом положении.

Петли на месте, начинаем заводить полотно. Для этого под него ставим опору и чуть-чуть приподнимаем. Это необходимо для одевания навесов друг на друга. Когда полотно установлено на коробку, необходимо проверить работоспособность системы. Ригели должны совпадать с отверстиями на коробке, а замок –  с ответными пластинами. Когда все процедуры выполнены, делается контрольная проверка уровня по горизонтали и вертикали. Если дверной блок стоит, как надо, зазоры задуваются монтажной пеной. Переходим к следующему шагу.

Подготовка дверного проема

Предлагая вначале заказать новую дверь, а затем удалить старую и готовить проем, специалисты делают упор на то, что если поменять местами эти операции, то 1-2 ночи квартира будет без входной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.

В результате неправильных замеров, ночевать придется без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбирать: или правильные размеры дверной коробки под проем, или возможные неприятности в случае допущенных ошибок.

Демонтаж старой двери

Разборка любой двери начинается со снятия полотна. Если оно стоит на разъемных петлях, дверь достаточно приподнять монтировкой. Неразборные петли снимаются с коробки отверткой — выкручиваются саморезы. Начинать предпочтительнее с нижней части.

Деревянная коробка распиливается по центру боковых стоек и удаляется ломиком. Для снятия коробки из металла, болгаркой обрезается крепежная арматура: анкерные болты или проушины

После освобождения коробки от крепления, она осторожно выдавливается или выбивается. Слишком большую силу прилагать опасно — можно повредить стены

Демонтаж старой двери.

Подготовка проема

Удаление старой двери — начальный этап установки входной двери в квартиру своими руками. Далее:

1. удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
2. отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
3. имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
4. проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
5. торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
6. следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
7. если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
8. готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.

Укрепление дверного проема из газосиликатных блоков металлической обрешеткой.

На какие саморезы крепить гипсокартон – наука монтажа

Как установить железную дверь: подготовка конструкции

Самостоятельная врезка замка в конструкцию двери является довольно проблематичным занятием. Поэтому специалисты не рекомендуют заниматься этим процессом самостоятельно. Гораздо проще заказать конструкцию, которая уже имеет врезанный замок соответствующего качества.

Ручки для дверей чаще всего приходят в комплекте неустановленными. Для их крепления используются саморезы. Перед монтажом металлической двери важным моментом является проверка дверных замков и защелок. Их работоспособность не должна вызывать никаких вопросов.

На следующем этапе подготовки двери к монтажу производится утепление коробки минеральной ватой. Здесь стоит отметить некоторые нюансы. Например, если установка входной двери своими руками осуществляется в частном доме и конструкция имеет выход непосредственно на улицу, то тогда необходимо выполнить дополнительное утепление дверной коробки с внешней стороны.

При установке металлической двери в частном доме следует утеплить дверную коробку не только с внутренней стороны, но и с внешней

В качестве утеплителя можно воспользоваться наиболее подходящим вариантом – каменной ватой. Сам процесс производится довольно просто: материал необходимо нарезать на полосы, подходящие по размеру к пустотам дверной коробки, и установить их в раму.

Однако минвата имеет один существенный недостаток: она неустойчива к влаге и в процессе эксплуатации вбирает и накапливает водяные пары из воздуха. Впоследствии это приводит к тому, что дверная рама начинает ржаветь изнутри. Поэтому, перед тем как поставить железную дверь, стоит учесть данный недочет. Существуют еще два распространенных варианта утепления дверной конструкции: пенопласт и пена. Оба этих материала имеют хорошую устойчивость к влаге.

При монтаже данной конструкции необходимо обезопасить ее поверхность от повреждения. Лакокрасочный материал довольно легко царапается, поэтому поверх него наклеивают малярный скотч. Снимают его не раньше завершения монтажа дверных откосов.

В качестве утеплителя можно использовать минеральную или каменную вату, пенопласт и пену