Как просто осуществить подключение водяного теплого пола к системе отопления?

4 Технология монтажа

Первоначально производят демонтаж старых конструкций пола, основание очищают и выравнивают под теплоизоляцию. Все выбоины и неровности заделывают цементным раствором, а торчащие бугры сбивают. Затем пошагово выполняют следующие действия:

1. 1. Основание из железобетона покрывают грунтовкой для предотвращения появления пыли.
2. 2. Раскладывают гидроизоляционную пленку с нахлестом около 10 см. Стыки следует зафиксировать скотчем. Напуск на стену равен толщине утеплителя и высоте будущей стяжки.
3. 3. На пленку выкладывают термоизоляционные плиты, а стены оклеивают демпферной лентой по периметру.
4. 4. На плиты укладывают водяные трубопроводы, по заранее выбранной схеме. Для предотвращения смещения фиксируют их к утеплителю или подвязывают хомутами к монтажной сетке.
5. 5. Концы обоих трубопроводов подсоединяют к гребенке или регулирующему вентилю, но к системе отопления не подключают. В контуры закачивают воду для проверки надежности системы.
6. 6. Следует учитывать, что длина трубопроводов в контуре не должна превышать 60 м, иначе помещение будет прогреваться неравномерно. Чтобы полноценно проверить герметичность, в трубопроводы подают давление 3 бар для частного дома и 7 бар в помещении с центральным отоплением.
7. 7. После испытательных работ приступают к заливке стяжки. Минимальная ее толщина допускается не менее 5 см, а максимальная — 10 см. Для ускорения этого процесса следует использовать готовую сухую смесь, которая содержит пластификатор.

К следующим работам по подключению к системе отопления необходимо приступать через 3—4 недели. За этот период стяжка полностью будет готова к эксплуатации. После стыковки с отоплением стелют окончательное покрытие на пол.

Проектирование схем теплых полов в квартире

Проектирование монтажных схем водяных теплых полов в частном доме отличается от квартирного проекта. После монтажа нельзя вносить изменения в схему расстановки радиаторов. Монтаж конструкций полов, работающих от централизованного отопления, проводится на этапе строительства специальными организациями.

Установка конструкции в квартире

В квартирах теплоноситель поступает по трубам по отдельному стояку, а не от стояка радиаторного отопления. Вода нагревается в специальном теплообменнике. Если изначально в проекте отсутствуют данные об устройстве напольного отопления, то подключение нового контура нужно согласовать в управляющей компании.

Подключение к распределительному коллектору

Особенности подключения тёплого пола к центральному отоплению

У такого вида дополнительного отопления помещения есть положительные и отрицательные стороны.

Плюсы:

• полноценное распределение нагретых воздушных масс по высоте в помещениях с высокими потолками;
• равномерный прогрев поверхности комнаты во всех её зонах;
• циркуляция воздуха и отсутствие сквозняков сокращают количество образования пыли;
• исключается вероятность развития аллергии и дыхательных болезней у хозяев дома;
• возможность регулирования расхода электроэнергии;
• является самостоятельной системой обогрева комнат.

Минусы:

• цена работ по установке такой системы обогрева достаточно высока;
• исключена возможность монтажа в зданиях большой этажности с однотрубным видом центральной отопительной системы;
• формирование цементной стяжки и изоляции увеличивают отметку пола до 15 см.

Неравномерный нагрев поверхности

Неприятность может скрываться в перемещении теплоносителя по контурам.

Так как у них различная протяжённость, то и для скорости подачи жидкости на прохождение длинных участков контуров потребуется больший период времени. Поэтому в таких контурах быстрее происходит остывание воды.

Повреждение трубопровода

Протечка труб или резкое падение давления в них приводит к прорыву системы напольного обогрева. Так происходит снижение количества теплоносителя, и, как следствие, разрушение пола.

При низкой степени обогрева и появлении протечки требуется тщательный осмотр поверхности с помощью тепловизора.

Проверять необходимо каждый контур тёплого пола. При обнаружении повреждения участка трубы проводится его замена на новый.

Причину неполного прогрева можно установить путём проверки каждого контура тёплого пола отдельно.

Дефект электрооборудования

При отсутствии протечки пол может не греть вследствие сбоя в работе циркуляционного насоса и термостата, функционирующих от электросети.

С помощью мультиметра или индикаторной отвёрткой проводят проверку на наличие в них напряжения.

А также нужно обратить внимание на проверку датчиков температур на термостате

Подключение теплого пола от котла отопления

В том случае, когда нет возможности подключения своими руками теплых водяных полов от батареи центрального отопления, можно приобрести котел отопления. Такое устройство стоит достаточно дорого, но дает возможность создать индивидуальную отопительную систему. Такой вариант получается более выгодным в процессе эксплуатации, даже при самом дорогом топливе.

Монтажные работы по обустройству теплого водяного пола от котла проводятся по той же схеме, что и в случае с центральным отоплением. Сохраняется также последовательность действий, кроме того, что коллектор подключается не к стояку, а к котлу отопления.

Подключение системы «теплый пол» к котлу нельзя назвать сложным, работу может выполнить домашний мастер без привлечения профессионалов. На подающей трубе устанавливают группу безопасности и подводят трубу от котла к коллекторному узлу, к которому уже подключен водяной контур. На обратной трубе монтируют расширительный бак и насос для принудительной циркуляции теплоносителя.

Водяной теплый пол в квартире может подключаться к центральному отоплению или котлу. Каждому варианту свойственны свои плюсы и минусы. Эффективность теплого пола от центрального отопления определяется работой котельной, затраты в этом случае довольно высокие. Котел отопления и его установка стоит дорого, но при этом дальнейшие платежи за отопление существенно снижаются.

Регулирование температуры теплых полов

Для создания комфортных условий, а также для контроля расхода электроэнергии и других ресурсов пользователи прибегают к регулировке температуры теплых полов.

Регулировка водяных полов

На водяных системах обычно устанавливается термостатический вентиль или насосно-смесительные группы с автоматикой.

Они предотвращают перегрев системы и напольного покрытия, реагируют на изменение температуры в помещении и открывают или закрывают клапаны, поддерживая заданные режимы.

Достоинством таких регуляторов является простота и легкость сбора конструкции.

Регулирование электрических и инфракрасных полов

Для электрических полов используют электромеханические, цифровые и программируемые терморегуляторы. Они включаются параллельно в цепь и используют специальные датчики, анализирующие изменения режимов обогрева поверхности. При достижении максимально установленных порогов нагрева, они отключают теплоносители. Когда температура снижается на пару градусов, они снова подают питание на электрические обогреватели. Такие терморегуляторы позволяют экономить от 30 до 60% электроэнергии, значительно уменьшая стоимость коммунальных платежей.

А почему «должна быть 45…55» ? А если я отапливаю дом теплыми полами и стенами? – при 55 можно уже яйца варить (в смятку). А если у меня очень маленькие (плинтусовые) радиаторы? – при 45 ты будешь замерзать даже сейчас.

«45…55» — обыкновенные стереотипы мЫшления, основанные на привычной схеме радиаторов типа «1 колено на 2 м2».

Чем меньше, тем лучше. Однако, совсем «0» она будет только если совсем нет теплоотдачи (обогрева). Насос можешь перевести в режим 2 или даже 1.

Идеальным считается дельта в 20 градусов Но если этой дельты нет, а батареи горячие, то это тоже неплохо. Это означает, что мощность батарей меньше чем мощность котла. И неостывшая вода возвращается обратно к котлу. Так что в твоем случае котел будет включаться реже (к нему приходит и так горячая вода). Можно уменьшить скорость потока. Тогда дельта будет выше, но и котел будет чаще включаться. Строго говоря, если пренебречь потерями тепла в трубах, КПД системы не изменится. Сколько энергии сожрет котел, на столько и повысится температура в доме. Что так что этак.

У меня твердотопливник, он не выключается и не включатся тоже )))

Рукой кмк меньше 20 град.

Ну это когда он уже потухает. Хотя я могу выставить электро котел на 65град. Будет догревать

А кстати почему не рекомендуется, кудаж деваться когда он уже весь прогорел, отключать ему подачу и ждать пока вскипит.

А ниже – конденсат, а он у дров дюже злющий (сера, и как результат серная кислота). Ускоренная коррозия теплообменника. Для чугунины не так страшно. А сталь может «съесть» за сезон-два (были посты на СОКе). Когда уже прогорело – ни каких проблем – уже нет конденсата. А вот на этапе растопки – ну очень долго может быть – сам котел холодный + обратка холодная идет. Потому и делают защиту от холодной обратки ввиде управляемого байпаса прямо на обвязке котла. Работает очень просто: пока температура обратки не достигла +65°С, вода циркулирует по малому кругу (почти как термостат в авто). Некоторые производители встраивают байпас прямо в котел.

Данные.Котел твердотопливный 25Квт на угле.На дровах думаю ниже.

Отапливаемая площадь 100кв.м утепление никакого 15см бруса полы и потолки правда по 20см ваты )), неконопачен. Стоят 8 конвекторов общей мощностью примерно 12квт. И подключен бойлер. Но ГВС малорасходуется, так что в расчете он особо не участвует (отключу я его вообще, когда котел остыл, то бойлер остывает тоже (( )

И я не сказал бы что у меня в больших комнатах сильно тепло. В ванной и в спальне не продохнуть. А вот в зале и кухне так себе, градусов 20, а хотелось бы 25 )) Но все подходы к конвекторам гарячие.

ПС есть подозрения что вот это греет хреново вобщем то.

В квартире и я б выкинул))) а на даче их 15штук надо Накладно выходит а эти совсем недорогие.

Может на чугуний заменить, или оставить пока как есть.

Чтото дешево ка кто. у меня в среднем 1 радиатор стоит 5 тыс. Итого там 2 штуки, да плюс термоголовки и подключение и Тд и ТП )))

Дениса знаю, а че толку, он же 70% скидку не сделает ))))

Структура системы

Многие думают, что трубы можно монтировать только в стяжку и только под керамическое покрытие. Это в корне неправильно, так как при желании контур водяного пола можно монтировать не монолитно, а на настилаемое основание. В этом случае трубы укладываются в гофру профлиста или на специальную подложку, которую вы видите на фото снизу. Их использование даёт возможность сделать водяные полы не только на бетонном основании, но и на балочном перекрытии деревянного дома.

Водяной теплый пол по деревянному перекрытию

Соответственно, и напольное покрытие может быть любым. Другое дело, что керамика лучше держит тепло. Она хоть и медленно нагревается, но зато так же медленно остывает, и если в доме несколько часов не будет работать котёл, полы будут долго оставаться тёплыми. Этому, опять же, способствует и бетонная стяжка, тогда как настильные полы остывают моментально.

Поэтому системы, выполненные монолитным способом, являются наиболее эффективным вариантом отопления для первых или цокольных этажей домов. Структуру такого пола вы можете видеть на представленной ниже схеме.

Структура теплого пола, выполненного монолитным способом

Как видите, пирог пола при монолитном исполнении состоит из:

• чернового основания;
• фольгированного утеплителя;

Фольгированный утеплитель

• системы труб с теплоносителем;
• пескоцементной стяжки.

Дальше уже всё зависит от вида напольного покрытия: плитка на клею, ламинат или ковролин на подложке, доски на лагах.

Что влияет на энергопотребление теплого пола

Принцип работы водяного пола

Самая простая схема, которая и показана на картинке, представляет собой два контура: основное отопление и пол.

Схема работы водяного теплого пола

Кроме систем трубопроводов, в ней присутствует бойлер, насосно-смесительный узел, коллектор.

1. Нагретая вода проходит по контурам и возвращается обратно к котлу. Управляет всем этим коллектор, в котором установлен смесительный клапан с термодатчиком. Когда вода остывает ниже заданной температуры, заслонка открывается и в систему добавляется горячая вода.
2. Как вариант, может быть и, наоборот, к горячей воде добавляется холодная – это уже зависит от того, какой именно клапан там установлен. Когда температура воды нормализуется, термостат закрывает клапан и прекращает подпитку.
3. Такие схемы наиболее часто используются в автономных системах. При централизованной подаче горячей воды иметь дело сложнее, в таких трубопроводах очень нестабильное давление. Как минимум, в систему приходится включать расширительный бак.

Коллектор для теплого пола

Какие трубы для тёплого пола лучше

В принципе, трубы можно использовать любые. Но учитывая тот факт, что стальные сильно подвержены коррозии, а медные слишком дорогие, логично выбрать золотую серединку. Таковой можно считать:

PEX – трубы, изготавливаемые по технологии сшивки. При её использовании структура полимера упрочняется на молекулярном уровне, его пластичность сохраняется, прочность и термическая устойчивость увеличивается;

Трубы для теплого пола (PEX)

• PERT – трубы из термически модифицированного полиэтилена. Внешне их не отличить от PEX, если не прочитать надпись, но это совсем другая технология изготовления, при которой достигается наибольшая устойчивость полимера к высоким температурам. Хотя если учесть, что полы выше 40 градусов не нагреваются, это не очень актуально. По прочности эти виды труб примерно одинаковы;
• PERT/AL/PERT – трубы, представляющие собой композит из полимера и металла. В обиходе все их называют металлопластиковыми. Их прочность и устойчивость к высокому давлению превосходит вышеназванные варианты, но они более дорогие и менее гибкие;

Металлопластиковые трубы PERT/AL/PERT

очень удобна для монтажа в пол и нержавеющая гофрированная труба. Она ещё более гибкая, чем полиэтиленовая, собирается на фитингах и не требует пайки. Обладает высокой механической прочностью, в отличие от полимерных труб выдерживает любые перепады температур, в том числе и минусовые. Контур из гофрированных стальных труб лучше использовать в настильных схемах, так как их не могут повредить грызуны.

Нержавеющая гофрированная труба

Варианты укладки труб могут быть разными и показаны на фото выше. Диаметр труб для тёплых полов обычно применяется стандартный, 16 мм. Длина контура не должна превышать 120 м, так как из-за гидравлического сопротивления циркуляция в трубопроводе сильно замедлится, и вода в нём будет остывать, не дойдя до конца.

Варианты укладки труб теплого пола

Как подключить твердотопливный котел

Каноническая схема подключения твердотопливного котла содержит два главных элемента, позволяющих ей надежно функционировать в системе отопления частного дома. Это группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой и датчиком температуры, показанные на рисунке:

Примечание. Здесь условно не показан расширительный бак, поскольку он может располагаться в разных местах в различных отопительных системах.

Представленная схема показывает, как подключить агрегат правильно и должна всегда сопровождать любой котел на твердом топливе, желательно даже пеллетный. Вы можете где угодно найти различные общие схемы отопления – с теплоаккумулятором, бойлером косвенного нагрева или гидрострелкой, на которых данный узел не показан, но он там должен быть обязательно. Подробнее об этом рассказано на видео:

Задача группы безопасности, устанавливаемой прямо на выходе подающего патрубка твердотопливного котла, — сбрасывать в автоматическом режиме давление в сети при его росте сверх установленного значения (обычно – 3 Бар). Этим занимается предохранительный клапан, а кроме него элемент оснащен автоматическим воздухоотводчиком и манометром. Первый выпускает появляющийся в теплоносителе воздух, второй служит для контроля над давлением.

Внимание! На отрезке трубопровода между группой безопасности и котлом не допускается установка любой запорной арматуры

Как работает схема

Смесительный узел, предохраняющий теплогенератор от конденсата и температурных перепадов, работает по такому алгоритму, начиная от растопки:

1. Дрова только разгораются, насос включен, клапан со стороны системы отопления закрыт. Теплоноситель циркулирует по малому кругу через байпас.
2. При повышении температуры в обратном трубопроводе до 50—55 °С, где стоит накладной датчик выносного типа, термоголовка по его команде начинает нажимать на шток трехходового клапана.
3. Клапан потихоньку открывается и холодная вода понемногу поступает в котел, смешиваясь с горячей из байпаса.
4. По мере того как прогреваются все радиаторы растет общая температура и тогда клапан перекрывает байпас полностью, пропуская весь теплоноситель через теплообменник агрегата.

Данная схема обвязки – самая простая и надежная, ее монтаж можно спокойно выполнить своими руками и таким образом обеспечить безопасную работу твердотопливного котла. Касательно этого есть парочка рекомендаций, особенно при обвязке дровяного отопителя в частном доме полипропиленом или другими полимерными трубами:

1. Участок трубы от котла до группы безопасности сделайте из металла, а дальше прокладывайте пластик.
2. Толстостенный полипропилен плохо проводит тепло, из-за чего накладной датчик станет откровенно врать, а трехходовой кран – запаздывать. Для корректной работы узла участок между насосом и теплогенератором, где стоит медная колба, тоже должен быть металлическим.

Другой момент – место установки циркуляционного насоса. Лучше всего ему стоять там, где он изображен на схеме – на обратке перед дровяным котлом. Вообще, ставить насос можно и на подаче, но вспомните, о чем говорилось выше: при аварийной ситуации в подающем патрубке может появиться пар. Насос не может перекачивать газы, поэтому при попадании в него пара циркуляция теплоносителя остановится. Это ускорит возможный взрыв котла, ведь он не будет охлаждаться протекающей из обратки водой.

Способ удешевления обвязки

Схему защиты от конденсата можно удешевить, если поставить трехходовой смесительный клапан упрощенной конструкции, не требующий подключения накладного температурного датчика и термоголовки. В нем уже вмонтирован термостатический элемент, настроенный на фиксированную температуру смеси 55 либо 60 °С, как это изображено на рисунке:

Специальный 3-ходовой клапан для твердотопливных отопительных агрегатов HERZ-Teplomix

Примечание. Подобные клапаны, поддерживающие фиксированную температуру смешанной воды на выходе и предназначенные для установки в первичный контур твердотопливного котла, выпускают многие известные бренды — Herz Armaturen, Danfoss, Regulus и другие.

Установка такого элемента однозначно позволяет сэкономить на обвязке ТТ-котла. Но при этом теряется возможность изменения температуры теплоносителя с помощью термоголовки, а ее отклонение на выходе может достигнуть на 1—2 °С. В большинстве случаев эти недостатки несущественны.

Нерегулируемая система

В данной схеме монтажа нет ничего особо сложного. К водяному контуру, предназначенному для обогрева напольной поверхности, присоединяют циркуляционное насосное оборудование.

При этом имеются значительные ограничения. Прежде всего, протяженность трубопровода не может превышать 70 метров. Для его строительства задействуют полипропиленовую или металлопластиковую трубную продукцию, имеющую диаметр 16 миллиметров и пропускную способность, не превышающую 10 литров в течение минуты.

Система теплого пола, обустроенная согласно этой схеме, получается абсолютно нерегулируемой. Ее эффективность недостаточна, поскольку высока вероятность большой потери тепла в результате быстрого остывания отопительных радиаторов.

При обустройстве нерегулируемой системы не следует забывать, что насос монтируют на обратку двухтрубного теплого пола. Если не соблюдать эту рекомендацию, насос направит основной поток нагретого теплоносителя в дополнительно проложенный водяной контур, а батареи в квартире, как и соседские радиаторы, сразу станут чуть теплыми.

Преимущества и недостатки использования теплого пола от существующего отопления

Стоит ли подключать водяной теплый пол, зависит от решения хозяина дома. Прежде чем делать заказ у профильных специалистов или заниматься монтажными работами самостоятельно, стоит взвесить все «за» и «против».

Рассмотрим положительные стороны указанной системы отопления:

• Оптимальный обогрев помещения. Необходимое тепло собрано внизу, благодаря чему можно спокойно сидеть на полу.
• Меньше движения воздуха в помещении. Следовательно, по дому переносится меньшее количество пыли, что упрощает жизнь страдающим от аллергии людям.
• Экономия. Особенно это заметно в частном доме. Если в проектировке продуман смешанный способ отопления за счет использования радиаторов и пола с подогревом, денег тратится заметно меньше.

Отрицательные стороны вопроса:

• Строгие технические требования. На данный момент добавление теплого пола к системе отопления могут себе позволить только хозяева частных домов и квартир в некоторых новостройках, рассчитанных под нагрузки такой величины. В давно отстроенных зданиях такой способ теплообеспечения недоступен, поскольку приведет к повреждениям и дальнейшим затратам на ремонт.
• Стоимость. Если вместо недорогих материалов заказчик предпочитает более надежный и устойчивый к нагрузкам металл, необходимо подготовиться к будущим высоким затратам. Подключается конструкция в идеале на десятилетия. Следовательно, и на работу обученных мастеров нельзя жалеть финансов.

3 Подбор стройматериалов и комплектующих изделий

После выбора схемы подключения следует подсчитать необходимое количество материалов и комплектующих изделий. Для этого надо узнать точную площадь обогреваемого помещения и выбрать расстояние между трубопроводами. При обустройстве обогрева полов понадобятся расходные материалы:

• демпферная лента, которая клеится по периметру помещения;
• клипсы для крепления трубопроводов;
• пленка для гидроизоляции, которую монтируют под утеплитель.

Между трубопроводами следует выдерживать расстояние 10—15 см. Обычно для обогрева пола используют трубы из металлопластика или сшитого полиэтилена с внутренним диаметром 10 мм. В качестве утеплителя подойдет пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Такая конструкция обязательна в случае врезки в центральное отопление. Допускается смесительный узел собрать своими руками или приобрести в готовом виде. Для «сухих» греющих контуров используют полистирольные плиты с фиксаторами и пластины из алюминия, которые распределяют тепло.

Для более экономного варианта допускается провести трубопроводы между обычными досками толщиной 20 мм, которые раскладываются на утеплитель. Если существует перепад между дверными проемами и основанием пола в диапазоне 10—20 см, то он выбирается за счет утеплителя, что позволяет повысить экономию тепла.

Модуль подключения теплого пола к системе отопления

Теперь поговорим о работе и устройстве модуля подключения контура теплого пола. Работает модуль регулировки теплого пола по всем законам системы теплого пола. То есть модуль за счет термоголовки отключает или включает подачу теплоносителя в контур теплого пола. При этом модуль монтируют на обратке. Для этого в модуле и смонтирован автомат воздухосброса. Чтобы выгнать воздух из контура теплого пола.

Модуль собран к пластиковой коробке с крышкой и служит для скрытого монтажа внутрь стены. В крышке имеется отверстие, из которого выглядывает термостатическая головка для измерения температуры помещения. А, следовательно, возобновления или прекращения циркуляции теплоносителя в контуре теплого пола.

Термоголовка монтируется на отсечной клапан под термоголовку. Клапан в свою очередь соединен с тройником, в который вкручен автомат воздухосброса. Все это расположено внутри коробки.

Монтаж контура теплого пола начинают с монтажа модуля теплого пола. Для этого необходимо выбрать место внутри помещения около двери. Именно со стороны ее открывания. На высоте не более 1000 мм. Сделать углубление в стене из кирпича или каркас в стене из гипсокартона. Так же необходимо от углубления сделать штрабу до пола размером 50х50 мм.

Теперь монтируем модуль регулировки теплого пола. Монтируем пирог теплого пола по всем законам жанра (подробно здесь) и подключаем трубы контура теплого пола к системе радиаторного отопления, следуя этой схеме.

Но не так все гладко в наше время. Модули подключения контура теплого пола дороги и не всегда их можно найти. В этом случае модуль для контура можно изготовить своими собственными руками.

Для этого берем, например, щиток для монтажа электричества. Щиток или распределительная коробка может быть пластиковой или металлической. Так же подойдут распределительные коробки. Размер при этом выбираем 200х300 мм. 300 мм именно в высоту. Теперь берем прямой радиаторный клапан под термоголовку. Направлением ставим вверх. Снизу крепим фитинг для подключения труб. Может быть пресс или ТМ. Сверху накручиваем отвод ½ дюйма с внутренней и наружной резьбой. На отвод накручиваем тройник ½ дюйма. Сверху вкручиваем автомат воздухосброса. Снизу фитинг для подключения труб. Может быть пресс или ТМ. Теперь с помощью металлических хомутов на шпильке монтируем эту конструкцию в щиток.

Подключаем к модулю контур теплого и наслаждаемся его работой и теплым полом.

Ленинградка, то есть самая экономичная из существующих систем отопления, появилась несколько десятилетий назад в Советском Союзе. Эта однотрубная система очень проста в реализации, смонтировать ее своими руками не составит труда. Разберемся в тонкостях конструкции.

Монтаж и установка

Перед тем, как подключить электрокотел к теплому водяному полу, необходимо ознакомиться с инструкцией, которую прилагает производитель, и проводить все работы в точном соответствии с полученными указаниями. Подробнее о подключении теплого пола к котлу смотрите в этом видео:

В число необходимых устройств входят:

• коллекторный узел теплого пола;
• расширительный бачок;
• циркулярный насос, установленный на обратке.

Как показывает схема монтажа, напольный нагревательный котел соединяют с расширительным бачком, далее необходимо установить манометр, контролирующий давление в системе, затем подсоединить коллекторный узел. Он требуется для четкого распределения теплоносителя по всем установленным контурам труб и регулирования температуры жидкости в системе.

Обязательным условием эффективной и безопасной работы оборудования является наличие собственного отдельного от других приборов выхода электросистемы на распределительный щиток. Электрокотлы устанавливают для обогрева загородных коттеджей и небольших частных домиков, гаражей и собственных мастерских. Они просты и удобны в эксплуатации, надежны и экономичны. Такое оборудование не требует сооружение дымоходов и не грозит пожаром. Подробности монтажа теплого пола в квартире смотрите в этом видео:

Подключить такое устройство можно самостоятельно, выбрав наиболее удобную модель. Настенные агрегаты занимают минимум места и не привлекают внимания. Современные аппараты обеспечивают плавный запуск системы, созданы с возможностью подключения программатора и оснащены ЖК дисплеем, отображающим текущее состояние системы. Электрокотлы, подключенные к теплому водяному полу, помогают создать в доме атмосферу уюта и комфорта, избежав лишних материальных затрат.

Первый способ подключения тёплого пола к твердотопливному котлу

Способ первый – подключить в систему радиатор, через который теплоноситель будет циркулировать в любом случае:

Радиатор лучше всего чугунный, т. к. он в состоянии выдерживать большое давление и даже пар. Впрочем, это могут быть сваренные из стальных труб регистры. Главное здесь – как можно большая площадь теплоотдачи.

Обратите внимание, что в системе тёплого пола, подключенной к твердотопливному котлу, обязательно наличие смесительного узла с трехходовым клапаном. Думаю, догадаться о причине необходимости данного устройства не трудно: теплоноситель из твердотопливного котла может быть (и не только может, а и будет) весьма высокой температуры, значительно большей, чем нужно для тёплого пола. Но вернёмся к радиатору

Радиатор должен быть подключен по принципу естественной циркуляции, чтобы теплоноситель через него шёл и без насоса

Но вернёмся к радиатору. Радиатор должен быть подключен по принципу естественной циркуляции, чтобы теплоноситель через него шёл и без насоса.

Важно! Труба от котла к радиатору только стальная! Никакого пластика!

Ещё важно! Должны соблюдаться уклоны от стояки к радиатору и от него к котлу. При таком подключении даже с кипящим котлом система не разрушится, а теплоноситель будет «ходить» через радиатор и отдавать тепло комнате. И так будет, пока топливо прогорит и котел остынет

И так будет, пока топливо прогорит и котел остынет

При таком подключении даже с кипящим котлом система не разрушится, а теплоноситель будет «ходить» через радиатор и отдавать тепло комнате. И так будет, пока топливо прогорит и котел остынет.

(Кстати, если вы достаточно внимательны, то наверняка заметили, что на схеме не показан расширительный бак, который в реальной системе должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО.)

Понятно, что дополнительные радиаторы – это дополнительные затраты, включая и монтаж. Можно вместо радиатора потратиться на инвертор с аккумулятором, которые обеспечат бесперебойную работу циркуляционного насоса при отключенном электричестве. Это, разумеется, тоже затраты, просто нужно сравнить и выбрать тот вариант, который вас больше «греет».