Как сделать ленточный фундамент: пошаговая инструкция по заливке своими руками для дома

Пример расчета стоимости фундамента

Расчет фундамента для здания 6×10 метров. Фундамент толщиной 90 см, в том числе подошва 30 см. Ширина 60 см

Габаритные размеры по осям фундамента составляют 9,5×5,5, соответственно наружные размеры подушки определяются, как 10,3×6,3, а внутренние 9,1×5,1 (при ширине подушки 0,8 метра). Площадь опорной поверхности определяется как:

S_под= 10,3 * 6,3 – 9,1 * 5.1 = 64,89 – 46,41 = 18,48 (м2)

а объем массы бетона в подошве составит:

V_под = 18,48 * 0,3 = 5,54 (м3)

Расчет объема внутренних составляющих фундамента:

V_вн = 52 * 0,8 * 0,3 = 12,48 (м3),

Аналогично рассчитываем объем литого ростверка:

V_кр = 52 * 0,6 * 0,6 = 18,72 (м3)

Суммарный объем бетона составляет:

V_сум = V_под + V_кр = 18,48 + 18,72 = 37,2 (м3)

При цене 3450 за кубометр бетона марки М200, стоимость материала составит:

37,2 * 3450 = 128,34 тыс.руб.

Удельный вес армированного бетона составляет 1,8 – 2,5 тонны в м3, для расчета принимаем среднюю цифру в 2,15 тн/м3.

Расчет потребности в пиломатериалах на опалубку:

При размерах 6×10 метров на внешний обвод опалубки понадобится 32 метра опалубки высотой 60 см, то есть, площадь составит:

32 * 0,6 = 19,2 (м2)

при использовании доски толщиной 40 мм объем потребности в досках составит 19,2 * 0,04 = 0,8 (м3). Учитывая отходы от раскроя и потребность в дополнительных деталях, удваиваем количество с учетом внутреннего контура, получая в результате 1,6 м3 пиломатериала при стоимости порядка 24 руб/м3 (справочно – интернет), стоимость составит:

1,6 * 4500 = 7,2 руб

Расчет потребности в армирующих материалах:

Учитывая длину периметра 32 метра и укладку арматуры с интервалом 100 мм в четырех слоях, выполняемых не одновременно, длина прутков арматуры составит:

32 * 4 * 4 = 512 (м)

Цена арматурной стали составляет 24 руб/метр (справочно – интернет), стоимость составит:

512 * 24 = 12,3 тыс.руб.

Остается учесть мелкие расходы на гвозди , лопаты, шнуры и т.д. Однако основная составляющая дополнительных расходов – логистические, и считать их можно только «по месту».

Прямые затраты на материалы составят:

128,34 + 7,2 + 12,3 = 147,8 тыс.руб.

Рассмотреть все виды и исполнения ленточных фундаментов в рамках одной статьи не представляется возможным, для этого пришлось бы написать монографию.

Однако, воспользовавшись приведенной информацией, любой человек сможет сделать квалифицированный выбор исполнения для основания своего дома. Успехов вам!

Виды фундаментной ленты

Лента может быть сборной и монолитной. Последний вариант считают цельным основанием, которое применяют только для массивных сооружений.

Сборная лента состоит из отдельных блоков, искусственных или натуральных камней. Монтажный процесс имеет упрощенную форму, но требуется соблюдать требования по прочности и влагоустойчивости.

По применяемым материалам фундамент делят на:

• кирпичный,
• железобетонный,
• бутобетонный,
• грунтоцементный,
• каменный.

Основное разделение ленты на виды происходит по заглубленности. Каждый вариант применяется при определенных условиях. Виды:

1. Заглубленный фундамент. Устанавливается на глубине ниже 1 метра от уровня промерзания земли.

   Чем выше рыхлость почвы, тем ниже требуется заглублять ленту, так как от этого будет зависеть показатель несущей способности, а также устойчивость конструкции.

   Используется для массивного забора из кирпичей, бетона, камней или с наличием кованых элементов.

2. Мелкозаглубленный. Может применяться при хорошей устойчивости почвы. Обустройство происходит ниже уровня промерзания почвенного слоя на 50 см. Такой вариант ленты подходит для высокого забора с применением профнастила, евроштакетника, сайдинга или деревянных досок. Столбы могут быть трубными, бетонными или винтовыми.
3. Незаглубленный. При такой конструкции опора устанавливается на грунтовую поверхность. Указанный вариант основания применяют на песчаном грунте при обустройстве небольшого забора, который не имеет больших показателей по массе и высоте.

   Отличием фундамента считают отсутствие воздействия на него морозных грунтовых пучений. Габаритные параметры по ширине зависят от массы забора. Чем больше вес, тем шире требуется делать траншею под основание. Стандартным показателем будет 0.40 м.

На предварительном этапе требуется уделять внимание основным факторам, от которых зависит применяемый вид основания. Среди них:

• характер конструкции забора, его особенности и все требования — примером будет необходимость усиления основания в нескольких местах из-за вторичных факторов, включая наличия проложенных труб или других коммуникаций;
• масса ограждения и его отдельных элементов, в том чисел опорных или декоративных;
• показатели нагрузки на столбы опорного вида;
• характер почвы;
• глубина промерзания грунтового слоя;
• рельеф и ландшафтные особенности местности — сюда относят наличие склонов, неровностей и аналогичных факторов;
• наличие близкорасположенных пластов с водой или водоемов — это будет влиять на возможность подмыва грунта, что потребует увеличения устойчивости конструкции;
• финансовые и трудовые затраты.

В последнем случае рассчитывают целесообразность применения того или иного вида фундамента. Примером будет отсутствие необходимости в заглубленном монолитном основании при устойчивой почве и небольшой массе забора.

Как заточить садовые инструменты

Разновидность фундамента

Тип заливаемого фундамента подбирается в каждом случае индивидуально и зависит от внешних факторов, особенностей исполнения, трудоемкости и затрат, а именно:

• Тип планируемого строения, его размеры, вес и наличие подземных помещений, таких как глубокий погреб или гараж, предъявляют определенные требования к фундаменту.
• Состав и основные характеристики почвы накладывают свои особенности. Преобладание каменистого грунта не влияет на его насыщение грунтовыми и талыми водами, что обеспечивает неподвижность и отсутствие рисков разрыва фундамента как по высоте, так и в продольном направлении. Глинистые или торфяные грунты подвержены пучению, что может повредить возведенное строение.
• Наличие и уровень залегания грунтовых вод определяет глубину закладки.

В зависимости от вышеуказанных факторов, все типы фундаментов подразделяются на следующие:

Фото отмостки вокруг дома

Пошаговая инструкция

Сборка должна идти в соответствии с инструкцией. Для проведения монтажных работ понадобится:

• арматура;
• песок;
• доски;
• брусья;
• шурупы, гвозди;
• бетонный раствор.

После исследования места под строительство необходимо сделать разметку участка. Уточнить наличие трещин на почве. Они указывают на неоднородный грунт. Наличие зданий на участке поможет оценить структуру грунта. Также можно вырыть полосу на участке. При появившихся трещинах строительство проводить нельзя.

Для разметки участка понадобится:

• леска;
• рулетка;
• колышки;
• молоток;
• карандаш;
• листок бумаги.

Необходимо соединить колышки и соединить их при помощи лески. По колышкам выкопать траншеи. Их глубину делают больше, чем предполагаемый фундамент.

Обратите внимание!Опалубка – форма для будущего фундамента.

В качестве материала для строительства можно использовать дерево. Оно легкое и недорогое. Опалубки бывают нескольких видов:

• мелкощитовая;
• крупнощитовая;
• переставная;
• из блоков;
• перемещаемая.

Установка опалубки:

• зачищают участок;
• максимально плотно соединяют щитки;
• проверяют все крепления опалубки.

Слой бетона при заливке должен составлять около 25 см. В зимнее время свежий бетон нужно утеплить, чтобы он не замерз.

Основные ошибки при закладке:

• неопытность и безалаберность при монтаже;
• некорректное мнение о составе почвы;
• работа с некачественными материалами;
• работа непрофессиональных строителей, которая выражается в неправильной разметка;
• неправильные сроки уборки опалубки.

Для недопущения таких ошибок необходимо выбирать специалистов, следить за строительством. Не следует делать фундамент зимой, так как велика вероятность растрескивания.

Основной момент при строительстве фундамента – определение его вида, точное проведение расчетов параметров. Необходимо выполнять все инструкции и прислушиваться к советам профессионалов.

Плюсы и минусы решения

При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

• Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.
• Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.
• Длительный срок эксплуатации основания.
• Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.
• Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.

Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:

• повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;
• в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;
• Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;
• Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.

Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.

Своими руками

Выполнять работу самостоятельно можно. Для этого, необходимо произвести правильную разметку. Относительно общих вынесенных точек на местности, забивают колышки по периметру будущего дома. При этом необходимо выполнить проверку диагоналей.

Это поможет понять, насколько идеально вы разбили основание, чтобы не ошибиться на несколько сантиметров или на большую величину. После того, как колышки забиты, нитка натянута, рекомендуется выполнить штробление грунта. Это делается обычной лопатой, чтобы перенести плоскость нитки на местность.

Даже если где-то вы немного промахнетесь, не страшно, на прочность это фактически не повлияет.  Когда штробление закончено, рекомендуется убрать шнурку. Далее, либо нанимают спецтехнику, либо углубляются на нужную величину самостоятельно.

Величина заглубления должна быть не менее чем располагается глина в основании. Рекомендуется углубляться на величину, где грунт уже не будет промерзать, поскольку это удобно с точки зрения прокладки коммуникаций и общей прочности основания.

Когда вы докопались до нужной глубины, основание выравнивают, затем начинают засыпать подушку из песка. Величина должна быть не менее 5-10 см, после чего ее стоит пролить водой и немного разровнять. Далее выполняет армирование, где для частного дома зачастую используется арматура 12-14 мм. Она не должна касаться песка, и до поверхности должна не доходить не менее 5 см.

Её связывают между собой, используя вязальную проволоку, либо сварочное оборудование. Когда работа закончена, приступают к замешиванию, либо заказывают готовый раствор. С готовым раствором нет ничего проще. Марка бетона для ленточного фундамента М200-250 вполне подойдет для работы.

От вас лишь потребуется немного, поспособствовать технике совковой лопатой, чтобы разгрести бетон равномерно по поверхности. Если же вы делаете работу по изготовлению самостоятельно, то смешивайте в консистенции 1, 2, 4. Где на один цемент приходится два ведра щебня, и четыре ведра песка. Воду добавляйте по готовности материала.

Когда работы закончены, рекомендуется дать основанию высохнуть, на что может пойти не менее 28 дней. За это время наберется проектная прочность, и можно приступать в дальнейшему строительству.

Укладка арматуры

Для проведения качественной укладки арматуры, необходимо предварительно рассчитать нужное количество, ее сечение и расстояние между перемычками.

При этом стоит учесть подобные нюансы:

• не рекомендуется стыковать прутья на углах, лучше согнуть одну часть арматуры под углом 90 градусов, а к нему уже прикрепить прямой отрезок;
• для организации фундамента под дом, лучше использовать арматуру сечением не менее 12 мм, а перемычки должны быть от 6 мм и гладкие;
• лучше будет если продольных прутов будет не более 6 штук для каждого каркаса;
• чтобы углы залитой конструкции были более качественными и не осыпались, во время подхода конструирования армирования к углам снизить шаг перемычек минимум на 2 раза;
• нахлест арматуры, лучше связывать несколькими кусками проволоки.

Чтобы узнать количество арматуры на один куб бетона, нужно узнать объем бетона для опалубки

Важно учесть, что армирование не должно касаться стен опалубки, расстояние до металла, должно соответствовать двум сантиметрам. Если для фиксации отрезков использовать не проволоку, а специальные хомуты, время конструирования становится меньше

Пошаговая инструкция по монтажу МЗЛФ

Одним их наиболее популярных видов ленты для частных домов является мелкозаглубленный фундамент. Это удачный вариант основания, позволяющий сэкономить на количестве стройматериалов, уменьшить объем земляных работ и общих трудовложений.

Учитывая относительно малую глубину погружения, требуется качественное обследование участка с выполнением пробного бурения и определения уровня грунтовых вод. Это позволит определить состав слоев, даст основания прогнозировать наличие проблемных факторов, нагрузок пучения и т.д.

Эти действия, как и создание проекта, должен выполнять подготовленный специалист.

Дальнейшие действия выполняются поэтапно:

Разметка поверхности

На участке производится удаление верхнего слоя почвы и, при необходимости, планировка. Затем с помощью кольев отмечаются угловые точки будущей ленты. Между кольями натягивают шнуры, проверяют соответствие проектным данным, ориентацию по сторонам света и прочим параметрам.

Обязательно следует проверить соответствие длин диагоналей. Если они не равны, надо найти ошибку и исправить ее, чтобы получить качественную и точную разметку.

Подготовка траншеи

После того, как произведена разметка, начинается рытье траншеи. Выемка грунта производится на заранее определенную глубину. Обычно для этой цели используется экскаватор, поэтому углы приходится поправлять и подчищать вручную.

Вынутый грунт складируется по бокам траншеи, но чаще всего он вывозится или складируется в отдельном месте.

Ширина траншеи должна обеспечивать достаточно места для монтажа опалубки, для чего ее обычно принимают на 30 см больше, чем проектная ширина ленты.

Подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка выполняет несколько функций:

• Выравнивание дна траншеи, образование ровной горизонтальной опорной линии.
• Выполнение дренирующих функций.
• Прием нагрузок пучения и перераспределение их по всей длине ленты.

Обычная толщина слоя подушки составляет 10-20 см. Некоторые строители указывают на большие размеры — 30-40 см, но следовать таким советам не рекомендуется. Основная задача слоя подсыпки — выравнивание дна траншеи.

Чем толще слой, тем больше величина оседаний. Песок необходимо тщательно уплотнять, но некоторые оседания происходят в любом случае, поэтому следует ограничивать толщину подушки.

Монтаж опалубки

ОпалубкуЧем выше лента, тем толще доски

При сборке надо соблюдать максимальную плотность соединений, все щели заделываются паклей, деревянными рейками. Собранные щиты аккуратно опускают в траншею и устанавливают в нужном положении.

Снаружи опалубка фиксируется вертикальными и наклонными упорами, изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты.

Монтаж надо производить максимально прочно и аккуратно, все крепежи располагать снаружи, чтобы впоследствии было легче демонтировать опалубку.

Армирование

Толщина арматуры для мелкозаглубленной ленты колеблется в пределах 10-12 мм для рабочих, и 6-8 мм для гладких стержней.

Можно произвести сложные расчеты, или использовать онлайн-калькуляторы, но в подавляющем большинстве случаев результат будет именно таким.

Используется традиционная металлическая или современная композитная арматура, не способная к коррозии и обладающая малым весом.

Вязка арматуры

Сборка арматурного каркаса производится методом вязки. Для этого нужна мягкая отожженная проволока толщиной около 1 мм. Процесс вязки прост — кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, получая род петли.

Затем ее заводят снизу под соединение прутков, поднимают концы вверх, обхватывая соединение. Затем концом специального крючка подцепляют петлю и несколько раз (4-6) закручивают вокруг другого конца.

Получается прочное и плотное соединение.

Выбор бетона для заливки

Наиболее предпочтительным вариантом является применение бетона марки М200. Он обладает достаточной прочностью, устойчивостью к нагрузкам и внешним воздействиям.

Менее прочные марки использовать не рекомендуется, так как бетон имеет большие допуски по качеству и может оказаться совсем слабым, хотя марка материала будет выдержана.

Использование бетона М200 гарантированно обеспечит нужное качество материала.

Заливка

ЗаливкаОна производится из нескольких точек, равномерно расположенных по всему периметру ленты

Залитый материал штыкуют или обрабатывают виброплитой для удаления пузырьков воздуха. Затем ленту накрывают полиэтиленом для защиты от контакта с солнечными лучами. В течение 10 дней опалубку снимать нельзя.

В это время необходим периодический полив водой — первые 3 дня это делается каждые 4 часа, затем неделю полив производят трижды в сутки. Набор конструкционной твердости считается завершенным после 28 дней выдержки.

Ширина ленты и подошвы – в чем разница?

Традиционный ленточный фундамент обустраивается на подошве – платформе из железобетона, которая нужна для равномерного распределения нагрузки от ленты на грунт.

Без подошвы такая нагрузка будет чрезмерной, фундамент будет проседать. Для правильного распределения веса основания подошва должна быть шире самой ленты, обычно в два раза.

От чего зависит ширина подошвы? Этот показатель может увеличиваться для рыхлого, песчаного или илистого грунта. Стандартная ширина подошвы составляет 60 см, но этот параметр не универсальный, так как все зависит от ширины ленты основания. Что касается высоты подошвы, то она обычно составляет 30 см.

Недостатки

Если правильно выполнить расчет ленточного фундамента и соблюдать всю технологию, он прослужит долго и успешно до ста лет

Но и этот вид фундамента, несмотря на его широкую распространенность, имеет ряд недостатков.

Из них самыми значительными являются:

• большой расход материалов, что заметно повышает себестоимость;
• значительные объемы работ за счет того, что конструкция достаточно массивная;
• невозможность использования на горизонтально подвижных грунтах;
• проблематичность постройки цокольных этажей или подземных гаражей (для оснований с неглубоким заложением).

Конечно, есть и другие вида фундамента, более бюджетные и менее трудозатратные, например, столбчатый, но из-за своей простоты используется ленточное основание.

Ленточный фундамент стоит выбрать в следующих случаях:

• когда почва отличается неравномерностью и есть возможность усадки;
• когда в строительстве планируется применять тяжеловесные перекрытия, такие как бетонный блок или кирпич;
• когда плотность стен постройки варьируется от 1000 до 1300 кг/м3.

Виды

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

• Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
• Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
• Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

• Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
• Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
• Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Расчет габаритов и заглубления основания

Техническое задание на возведение 2-этажного дома начинается с исследований грунта под фундамент. Оценивается состояние почвы и наличие подземных водоносных слоёв. Поэтому эксперты рекомендуют заказать геодезические исследование, ведь дом в 2 этажа – это не баня. Здесь требуется серьёзный подход.

Типы грунта

Геодезисты подразделяют грунты на 3 вида:

1. Пучинистые. К ним относится мелкопесчаная почва, пылеватые пески, разные типы супеси, суглинков и прочее. Земля данного вида имеет склонность к расширению вследствие промерзания. В результате будет выталкивать твёрдые предметы, из-за чего нарушается их геометрия.
2. Непучинистые. В данную классификацию входят скальные и полускальные грунты. Они не промерзают, поэтому не изменяют свой объём и не выдавливают содержимое.
3. Слабопучинистые. Крупнозернистые песчаные и гравийные породы. Изменения объёма земли довольно слабое и практически не наносит вреда строению фундамента.

Глубина промерзания

В северных, центральных и южных регионах страны почва промерзает по-разному. Например, нормативная глубина промерзания грунта по СНиП в Москве, в условиях суглинков и глин, всего 1,1 м, а в Вологодской обл., уже 1,43 м.

Ленточный фундамент необходимо заглублять на 30 см ниже отметки промерзания. В Карелии или Мурманске эти значения будут на 20-40% больше, а общая высота ленты под 2-этажный дом может составлять 2,5 м.

Уровень грунтовых вод

Один из важных параметров, который учитывают строители – подземные реки и ручьи.

На пучинистых грунтах с высоким нахождением подземных вод строить капитальные строения нельзя, тем более на ленточном фундаменте.

Некоторые определяют уровень самостоятельно, заглянув в колодец к соседям. Но для постройки крупного дома рекомендуется заказать исследования геодезистов.

Материал стен

Коробка дома очень тяжёлая, достигающая массы нескольких десятков и даже сотен тонн. Самые увесистые – строения из кирпича. Деревянные и каркасные полегче.

Чтобы держать на себе такое монументальное жилище, ленточный фундамент должен быть грамотно рассчитан. Для этого рекомендуется использовать нормы давления на разные типы грунта.

Масса строения

У вас должен быть проект будущего дома. В документации указаны материалы и размеры:

• коробки,
• перекрытий,
• крыши,
• снеговая нагрузка.

Благодаря этому можно высчитать полную массу дома и определиться с типом и габаритами фундамента (сборный, монолитный, комбинированный). Попутно необходимо рассчитать глубину залегания ленты, с учётом региона.

Пример

Считаем массу несущих стен и перекрытий. Например, габариты коробки 6х9. Высота 6 метров. Материал — брёвна, 240 мм.

Через программу калькулятор-онлайн получается: вес дома с учетом нагрузок (снеговая+экспл.) и коэф. запаса: 185 т = 1850 кН. Масса дома с учетом нагрузок и без коэф. запаса: 142 т. Вес коробки дома (только материалы): 98 т. Общая нагрузка на фундамент: 142 т.

По правилам, ширина ленты должна быть на 100 мм шире несущих стен. Значит, у нас это будет 350 мм (стандарт 400 мм). Дом 2-х этажный, поэтому строители рекомендуют делать ширину фундамента на 100 мм больше, а высоту ленты 0,8 х 2 = 1,6 м. Цоколь стандартный 0,4 м. При этом учитываем регион и глубину промерзания.

Расчёт минимальной площади подошвы делается по формуле S > γn · F / (γc · R0), где:

• γn – коэффициент надежности для запаса прочности (постоянная величина 1,2);
• R0 – сопротивление грунта под подошвой (например, влажный песок 2,5);
• F – максимальная нагрузка дома (185 000 кг);
• γc – коэффициент, зависящий от почвы и типа строения (для деревянных домов 1,1).

Теперь остается подставить все значения в формулу: S > 1,2 х 185 000 / 1,1 х 2,5 = 80 727 см2. Округляем до 80 000 и делим на 10 000 мм = 8 м². Проверяем: лента нашего фундамента общей длиной 30 м и шириной 0,5 м, поэтому 30 х 0,5 = 15 м². Будущий фундамент подходит под наш расчетный дом с запасом 85%.

Считаем количество раствора V= h х b х l, где:

• V – объем раствора в м³;
• h – высота (м);
• b – ширина (м);
• l – длина ленты (м).

Подставляем значения: 1,6 х 0,5 х 30 = 24 м³. Столько раствора потребуется для ленты 9 х 6.