Кладка в полтора кирпича: схема, где применяется

Приготовление раствора

Перед началом кладочных работ приготовляют раствор, которым сцепляют каждый слой кирпичей.

Материалы для раствора:

1. Цемент. 
2. Песок. 
3. Известь или пластификатор. 

Виды раствора:

• Цементно-песчаный. 
• Известково-песчаный. 

Марки раствора, в зависимости от пропорций:

1. М-25 – пропорция 5:1; 
2. М-50 – пропорция 4:1; 
3. М75 – пропорция 3:1. 

Наиболее распространённая в строительстве домов марка М-25. Другие марки применяют в строительстве фундаментов, цоколей и других элементов, выдерживающих высокие нагрузки.

Приготовление цементно-песчаного раствора марки М-25:

• Цемент 1 часть. 
• Песок 5 частей. Следует выбирать мелкий карьерный или речной песок без примесей грунта, остатков травы и глины. Если чистота недостаточна, то его просеивают через мелкоячеистое сито. 
• Вода приблизительно 1,4 части. Зависит от влажности песка и качества цемента. Воду в процессе замеса добавлять или уменьшать. 

Сухие компоненты закладывают в бетономешалку или корыто для замеса. Тщательно перемешивают в сухом состоянии. Заливают около двух третей воды и продолжают смешивать, следя, чтобы не оставалось комков. По ходу определяют густоту и подливают воду до нужной консистенции.

Готовый цементно-песчаный раствор Источник betonws.ru

Пропорции цементно-известкового раствора:

• цемент 1 часть; 
• песок 4,5 части; 
• известь 0,5 части; 
• вода 1,4 части. 

Известь добавляют, чтобы увеличить время застывания раствора. Иногда, вместо извести добавляют синтетические пластификаторы.

Готовую смесь перемещают в бадью или ведро и подают на стену. Раствор периодически подмешивают, избегая преждевременного затвердевания.

После всех подготовительных операций приступают непосредственно к кирпичной кладке.

Подготовка

Перед началом возведения здания нужно приобрести материал:

• кирпичи – лучше использовать полнотелые;цементная основа – она служит крепежным клеем;вода – ее можно взять из-под крана;лопаты – можно взять штыковые и совковые;мастерок;молотки;отвесы;долговечный шнур;строительный уровень.

Приспособления помогут вам сделать все очень качественно и в короткий срок.

В результате получается очень хорошая и не очень жидкая консистенция. Цементная основа предназначена

для фиксирования кирпичей во время кладки. Они должны очень крепко держаться друг за друга. Малейшее отклонение приведет к обрушиваю здания.

Из этого следует, что раствор нужно делать очень тонким и тощим. Не нужно класть огромный слой, который будет вываливаться за края. От этого пострадает только стена и ваша общая схема.

Чтобы увеличить пластичность раствора, можно добавить глину или известняк.Их нужно неочень много, порядка одной части на всю массу. Если немного переборщить, то раствор получится очень пластичным и некрепким. Такой не сможет скреплять основу.

Саму основу готовят очень просто. Нужно смешать песок и цемент.

Все это делается без добавления воды на первых этапах. Ее можно использовать только перед непосредственной кладкой. Специалисты говорят, что расход такого раствора очень маленький.

Поэтому не нужно готовить слишком много, достаточно 10-ть литров. Если вы сделаете очень много, то во время простаивания он испортится. Его нельзя будет использовать в дальнейшем.

Правила укладки кирпича этим методом

Схема кирпича и его частей.

1. Кирпичная кладка производится на нанесенный заранее раствор. Составляющие укладываются на небольшом расстоянии друг от друга. Делается это так, чтобы раствор немного выступал из-под кирпича сзади, что обеспечивает его более ровное расположение и хорошее примыкание раствора к поверхности камня. Достигают этого просто: после того как кирпич положен, его немного двигают вперед и назад, чтобы раствор смог полностью соприкоснуться с его поверхностью и не осталось воздушных пузырей.
2. Дальше идет процесс равномерного распределения раствора. Для этого камень подталкивается поближе к уже лежащим. При этом на торцевой стороне выдавливается такое количество раствора, которое позволяет сформировать полноценный и качественный вертикальный шов.
3. Правилом, используемым по окончании укладки, является то, что кирпич необходимо несильно прижать и выровнять относительно остальных камней. Мастерком следует удалить выступившие излишки раствора с поверхности. Опытные каменщики легонько постукивают по камню, окончательно усаживая его на место, для лучшего сцепления с раствором.
4. Производя кладку, необходимо следить, чтобы все вертикальные швы между камнями перекрывались сплошной поверхностью кирпича последующего ряда.

Необходимо постоянно контролировать ширину получаемых швов. Если только она хотя бы немного начинает увеличиваться или сужаться, значит где-то идет отклонение от горизонтали или вертикали укладываемых рядов. Нужно немедленно привести нарушенное расстояние в соответствие.

При несоблюдении этого стена может получиться заваливающейся или сужающейся.

Как выполнять кладку «в полтора кирпича»

Такая кирпичная кладка должна начинаться с угла здания. Перед началом укладки не будет лишним устроить по цоколю гидроизоляционный материал. Те из элементов, что в каждой стене укладываются первыми в ряду, надо располагать таким образом, чтобы по отношению друг к другу они получились перпендикулярными. Осуществлять контроль надо при помощи строительного уровня.

В шов между первым и вторым по высоте кирпичами на углах забивают гвозди, к которым надо прикрепить шнур-причалку – он будет означать уровень первого ряда.

Схема кладки углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке.

Причалки надо натягивать через каждые 5 метров – так удастся избежать его провисания. Если шнур предполагается натянуть больше чем на 10 метров, через каждые 5 метров надо делать маяки из вспомогательного материала и натягивать по ним причалку.

Это позволяет соблюдать горизонтальность и прямолинейность рядов. Когда будет выполняться укладка, надо соблюдать одинаковое расстояние между элементами и шнуром на всем протяжении его.

Первый ряд кладки надо выполнять, придерживаясь натянутого шнура как ориентира. Тычковую плоскость каждого элемента располагаем так, чтобы она была обращена наружу стены. В первом ряду надо внутрь обращать элементы ложковой частью. Получается так, что стена имеет внешнюю часть, выложенную «в полкирпича», а внутреннюю – «в кирпич».

Сперва на подготовленную поверхность помещают раствор в нужном количестве, затем на него укладывают на расстоянии друг от друга кирпичи. Укладывая очередной элемент, надо им делать такое движение, чтобы раствор слегка подвигался назад. Так можно под той стороной кирпича, что называется постелью, получить равномерно распределенный раствор. Чтобы его слой получился ровным и расположился правильно, стройматериал надо немного подвигать по плоскости взад-вперед.

Схема швов в 1,5 кирпича.

Когда раствор распределится, кирпич пододвигают в сторону ранее уложенных элементов. Тычковой плоскостью при этом захватывается часть состава и сдвигается в получившийся шов. Такие действия дают возможность получить хорошие вертикальные швы.

Следующее действие – кирпич надо прижать в вертикальном направлении, после чего его выравнивают по отношению к остальным. Чтобы элементы в кладке сильнее сцепились с раствором, каждый из них еще прихлопывают сверху ручкой мастерка. Потом с поверхности уложенного ряда надо удалить лишний раствор.

Кладка «в полтора кирпича» прочность обретает за счет своей особенной конструкции. В ней не совпадают вертикальные швы, сверху их перекрывают сплошной поверхностью элементов. При выполнении укладки надо как можно внимательнее следить за тем, какой получится толщина швов.

Если она начинает немного увеличиваться, это сигнал о том, что началось отклонение от направления, по которому выполняется кладка, или она начинает отклоняться по вертикали. Тогда конструкцию надо немедленно выровнять, пока раствор еще свежий.

Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

• Разметка линий стен, натягивание шнура.
• Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
• Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
• Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
• После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
• Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

В процессе кладки все кирпичи смачиваются, после перерыва в работе рекомендуется промазать влажной кистью нижние ряды. В особо нагружаемых стенах размещается арматура: металлический прут около 4 мм в продольных и поперечных швах или сетка через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Завершающим этапом идет затирка и формирование швов, при проведении штукатурных работ он опускается (достаточно удаления избытков с внешней стороны). При необходимости застывший раствор аккуратно промывается водой или специальными составами.

При малейшем сомнении, как класть кирпич, работы доверяются профессионалам. При отсутствии опыта стоит начинать с простых ограждающих или ненагруженных конструкций. К следующему этапу строительства (монтажу перекрытий, отделке) переходят после 70% набора прочности (1-1,5 недели в теплое время года), окончательное затвердевание кирпичных стен занимает 28 дней.

Стена в один кирпич с усилением

Как замечает директор ООО «Вертикаль Групп» Евгений Давыдов, несущая способность кирпича такова, что даже если делать стены двухэтажного коттеджа не в полтора, а в один кирпич (ширина стены 25 см.) этого будет достаточно, чтобы удерживать межэтажное перекрытие и крышу. Разумеется, стену надо будет утеплить. В свою очередь Оксана Косинова напоминает, что стены в один кирпич не обеспечат необходимую конструктивную жёсткость здания. Чтобы такая постройка была прочной, надо на углах и на пересечениях наружных стен с внутренними делать кладку в полтора кирпича и обязательно армировать кладочной сеткой.

Тем не менее, кладка в один кирпич иногда применяется. Выступающие из наружной стены фальшколонны удорожают отделку, но придают дому индивидуальность. Либо архитекторы предлагают другой вариант – наружные стены выкладываются в один кирпич без усиления, а нагрузку несут внутренние (межкомнатные) стены, выложенные в полтора кирпича.

Советы и рекомендации

Воспользуйтесь советами и рекомендациями специалистов.

• Если вы сомневаетесь в своих способностях, то специалисты рекомендуют доверять кладку углов, простенков (а также зон на пересечении простенков) и таких деталей, как столбы каменщикам с большим опытом, поскольку эти элементы кирпичных конструкций обычно являются крайне важными составляющими всего сооружения в целом.
• Несущую стену с зафиксированным утеплителем допустимо отделывать самыми разными покрытиями. В качестве чернового оформления может выступать штукатурка, завершенная затем кирпичной облицовкой либо вентилируемым фасадом.
• При подготовке связующего раствора следует помнить о том, что чем больше в нем будет цемента, тем менее пластичным он получится. Если вы боитесь самостоятельно готовить смесь, то лучше купить уже готовый продукт с выдержанными пропорциями. В него будет нужно только добавить воды.
• Если кирпичная кладка в 1,5 блока будет в дальнейшем отделываться штукатурной смесью, то расшивку швов в ней делать нет необходимости. Не нужна данная процедура и в том случае, если далее вы хотите дополнить получившуюся раскладку облицовочным кирпичом.
• На каждом этапе строительных работ используйте строительный уровень. Не забывайте о том, что все ряды и основания должны быть максимально ровными и правильными.

Кладка «в полтора кирпича» показана в видео ниже.

Как и чем утеплить кирпичную конструкцию?

Утепление стены необходимо в том случае, когда строительство происходит в регионах с холодным климатом. Так как красный керамический кирпич имеет низкую теплопроводимость, то в зонах с умеренным климатом толщина кладки составляет 51 см.

Зачастую утепление таких стен происходит с помощью:

• минеральной ваты,
• ваты из стекловолокна,
• пенополистиролом,
• насыпным пеностеклом.

Утепление кирпичной стены происходит всегда снаружи: если сделать его изнутри, то есть риск образования конденсата

Важно понимать, что при утеплении пенопластом, стена из кирпича станет паронепроницаемой

Кирпичная кладка своими руками инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Начнем с инструмента. Нужны будут:

• кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
• бетономешалка или емкость для замеса раствора;
• растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
• два-три ведра для раствора;
• отвес- проверять вертикальность стен и углов,
• строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
• шнур-причалка — для отбивки рядов;
• расшивки (для формования швов);
• молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
• правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится  причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Подготовка раствора и строительной площадки

Смесь замешивают в бетономешалке или в специальной таре при помощи строительного миксера

Кладку в 1 кирпич выполняют на цементно-песчаный раствор. Его замешивают из цемента и песка. Соотношение сыпучих полностью зависит от марки цемента. Так, чем выше несущая способность цемента, тем больше можно добавить песка в раствор. Для цемента марки М-500 и до марки М-200 соотношение цемент:песок выглядит как 1:3. Для цемента с меньшей несущей способностью (марка ниже М-200) соотношение сыпучих должно быть 1:1.

Смесь замешивают в бетономешалке или в специальной таре при помощи строительного миксера. Сначала сыпучие перемешивают между собой, после чего добавляют к ним воду до тех пор, пока раствор не примет консистенцию густой сметаны.

Кладка стены в 1 кирпич выглядит таким образом:

На подготовленный и гидроизолированный фундамент устанавливают деревянную порядовку, которая будет контролировать ровность и ширину кладки рядов. При этом все угловые порядовки следует закрепить металлическими скобами.

Какова необходимая толщина стен из кирпича должна быть?

Стены могут быть внутренними и наружными. Необходимая толщина стен из кирпича внутри сооружения – 12 см (0,5 кирпича). Сечение простенков и столбов должно быть не менее чем 25х38см. Кирпичные перегородки могут быть 6,5 см в толщину. Такой способ укладки кирпича называется «кирпич на ребро». Если длина перегородок выполненных таким способом более полутора метров, они армируются прутьями через каждые 2 ряда. Таким образом, необходимая толщина стен, изготовленных из кирпича, зависит от предполагаемых нагрузок и назначения. В любом случае, первые кирпичные ряды укладываются на идеально ровную по всем направлениям поверхность. Добиться этого можно с помощью цементного раствора.

На сегодняшний день популярностью пользуются комбинированные наружные стены, то есть стены, состоящие из нескольких слоев. Они обеспечивают надежность и прочность конструкции, сохраняя при этом показатели теплосопротивления. Таким образом, комбинированная наружная стена включает в себя:

• кладку из кирпича (используется щелевой или поризованный);
• утеплитель, представляющий собой пенопласты или плиты из минеральной ваты;
• облицовочный материал, представленный специальными панелями, кирпичом или штукатуркой для наружной облицовки.

Толщина наружных стен из кирпича определяется такими факторами, как температура в зимнее время и используемый утеплитель. По большей части, главную теплозащитную функцию берет на себя утеплитель. Именно поэтому, толщина наружных стен, выполненных из кирпича, зависит от количества слоев утеплителя.

Сама кирпичная кладка может иметь небольшую толщину, однако современные материалы-утеплители гарантируют отличный результат.

Полезные советы

В первую очередь определитесь, с каким кирпичным материалом будете иметь дело – для лицевой отделки или внутренней укладки. Красный кирпич считается классическим вариантом, параметры свои он до сих пор не изменил. Для остального кирпичного камня характерны свои размеры и применение для определенных объектов. Силикатный кирпич белого цвета считается более дешевым материалом, размерами от красного камня не отличается, но несколько тяжелее по массе. Вести строительство таким материалом выше восьми метров не рекомендуется, так как на нижние ряды создается большая нагрузка. Количество каждого типа кирпичного материала следует определять из расчета расхода на квадратный метр кладки и допустимой проектным заданием нагрузки.

Если вы возводите постройку хозяйственного предназначения, стены рекомендуется выкладывать ложковым методом. Чтобы усилить несущие возможности конструкции, кладочные ряды чередуются с тычковой методикой. Сначала укладывается тычковый ряд, после этого выводится двойной ряд, в котором кирпичи устанавливаются на ребро попарно. Перегородка после этого получается крепкой и надежной.

Для армирования следует использовать стальную сеточку, размер ячеек в которой равен 3 на 3 сантиметра. Укладка ее выполняется на первый ряд и после каждого пятого – шестого.

Первый и заключительный ряд выкладываются перпендикулярно основной кладке, чтобы сформировать скрепляющий пояс. Работая с кладочным раствором, следите за полной заполняемостью шовных участков, чтобы исключить образование сквозняков.

Кирпич разрешается укладывать порядово или в несколько линий одновременно, создавая для каждой из них соответствующее смещение по отношению к вертикальному шву. Второй вариант является сложным, подразумевает наличие определенных навыков. Придется постоянно контролировать ровность строящейся стенки.

Материал перед укладкой немного увлажняется, чтобы улучшить его адгезию с кладочным раствором

Это наиболее важно, если строительные работы ведутся в регионах с жаркими климатическими условиями. Есть одна особенность – кладочные работы всегда выполняются изнутри помещения, ровность рядов проверяется по натянутому шнуру

Работы начинаются от угловых участков. Этот этап наиболее важный, выполняется под постоянным контролем вертикального и горизонтального уровня.

Кладочные работы ведутся по всему периметру, под удобную для каменщика руку. Высота углов должна превышать основную стену на три – четыре ряда.

Завершается кладка расшивкой швов.

Строительство кирпичной стены

Возведение зданий требует наличия специализированных приспособлений. Отсутствие необходимых инструментов замедлит работу, поэтому приобретать их нужно одновременно с материалом. Кладку стены начинают после расчистки территории от ненужных предметов и мусора. В первую очередь закладывают фундамент, который проверяют на отклонение по горизонтали и вертикали. Приспособления, которые понадобятся во время строительства:

• Вилочная траверса — Грузоподъемное приспособление, оснащено поддоном. Используется для погрузки и выгрузки материалов.
• Емкости из железа (бочки, ведра) — Используются для подачи цементного раствора.
• Шаблоны из реек — С их помощью осуществляются разметки дверных и оконных проемов.
• Гибкий шнур — Помогает проверить уровень стен по горизонтали.
• Струбцина (фиксатор) или порядовка (рейка длиной в 2 м.) — Струбцину используют для крепления рейки, порядовка необходима для разметки ряда.
• Лопаты (штыковые, совковые) — Используют для замеса цемента и перекладывания раствора в железные емкости.
• Кирка, молоток — С их помощью можно расколоть материал и при необходимости придать ему нужную форму.
• Отвес — Используется для вертикальной юстировки простенков, стен и кладки.
• Уровень — С его помощью проверяется вертикальный и горизонтальный уровень.
• Рулетка (от 10 м) — Позволяет осуществлять контроль и разметку перегородок и стен.
• Угольник из металла с делением — Помогает проверить угол.
• Кельмы, шпатели, мастерки — С их помощью раствор срезают и разравнивают.
• Строительные козлы, леса — Необходимы, если планируется кладка стены выше человеческого роста.

Выделяют следующие типы кирпича (габариты):

1. С горизонтально расположенными пустотами — КГ.
2. Керамический поризованный крупноформатный — КК.
3. Двойной — К.
4. С горизонтальными пустотами, утолщенный — УГ.
5. Полуторный — У.
6. Строительный модульный одинарный — М.
7. Еврокирпич — Е.
8. Одинарный — О.

Кладка осуществляется несколькими способами, каждый из которых предполагает применение специально разработанных строителями схем.

Кладка маячных рядов на торцах стены

1. Установка первых кирпичей наружной версты (лицевого ряда)

Смочите из шланга приблизительно 25 кирпичей и дайте испариться поверхностной влаге. (Всегда проделывайте эту процедуру перед кладкой кирпичей.) Приготовьте 0,01 кубометра раствора. Уберите грунт с поверхности фундамента, смочите водой около метра его длины и подождите, пока испарится влага с поверхности. Положите полосу раствора рядом с отбитой мелом линией, затем установите на раствор три кирпича. (ниже на изображении) Эти кирпичи будут началом угла или края стены.

Тщательно выверьте положение этих трех кирпичей относительно меловой линии, а также по высоте относительно фундамента (10 мм). Для этого можно воспользоваться уровнем и порядовкой. Проверяйте порядовкой высоту каждого кирпича при кладке последующих рядов.

2. Кладка внутренней версты (внутреннего ряда)

Уложите полосу раствора параллельно трем кирпичам, которые вы уложили в наружный ряд, не доходя до них приблизительно на 10 мм. Установите кирпич в конце полосы раствора на расстоянии 10 мм от первого кирпича лицевого ряда или на расстоянии, определенном при проверочной кладке. Положите еще два кирпича. С помощью уровня выровняйте ряд трех кирпичей, обеспечив расположение поверхностей кирпичей обоих рядов в одной горизонтальной плоскости.

Положите второй ряд лицевой и внутренней версты, начав кладку с тычкового кирпича. (Каждый второй ряд начинается с крайнего тычкового кирпича). Положите по два кирпича ложковых рядов так, чтобы образовалась ступенька между первым и вторым рядами кладки.

3. Укладка первых металлических полосок

Металлические полоски в форме гармошки для связи рядов укладываются вдоль всей стены на каждый второй ряд. Положите слой раствора на второй ряд и уложите в него полоски на расстоянии около 450 мм, придавливая их концом кельмы. Затем положите на полоски два ложка, которые будут начинать третий ряд лицевой и внутренней версты.

4. Окончание кладки первого края кирпичей

Положите пять рядов передней и задней версты, устанавливая связи между четвертым и пятым рядами. Торец должен быть ступенчатым с шириной ступени, равной ширине кирпича. Проверяйте кладку уровнем. Обнаружив выступающий кирпич, постучите по уровню концом ручки кельмы, чтобы кирпич встал на место. Если кирпич оказался слишком глубоко в стене, подбейте его вперед. На мелкие неточности не обращайте внимания, исправляйте только если они достаточно грубые.

5. Кладка второго края

На противоположном конце фундамента повторите действия по пунктам с 1 по 4, чтобы получился торец из пяти рядов

На этой стадии особенно важно тщательно проверять кладку уровнем и порядовкой. Два торца должны быть полностью одинаковыми, так как в противном случае стена будет неустойчивой и единственной возможностью исправить проблему будет разборка стены

Способы перевязки

Строители используют три схемы перевязки швов.

Однорядная

Считается самой крепкой и надежной, устраивается последовательным чередованием тычкового и ложкового варианта укладки наружной части стенки. Выполнение данной схемы предполагает следующий порядок действий:

• укладка нижнего и верхнего ряда выполняется тычковым методом;
• продольный шов смежных кладочных рядов смещается на полкирпича, поперечный – на четверть;
• камень ряда, расположенного выше, в обязательном порядке перекрывает вертикальный шов предыдущей кирпичной линии.

Однорядная перевязка во время выполнения кладочных работ подразумевает использование большого количества неполномерных элементов, подготовка которых потребует дополнительного времени и расхода кирпичного материала.

Многорядная

Такая схема перевязки швов представлена кирпичной кладкой, уложенной ложковым способом, ряды которой после каждого пятого или шестого ряда чередуются с однорядной тычковой выкладкой. Выполнение такой перевязки подразумевает соблюдение следующих технологических нюансов:

• первый ряд выкладывается тычком;
• второй – ложковым способом;
• с третьего по шестой укладка ведется ложковой гранью, перевязка выполняется в полкирпича, и это не зависит от параметра толщины стенки;
• по ширине стены вертикальный продольный шов кладки первого – пятого рядов не перекрывается;
• седьмая рядовая кладка тычками перекрывает шовные участки шестого ряда, уложенного ложковым способом, на четверть камня.

К сожалению, определенные недостатки тоже имеются. Прочность кладки несколько хуже, чем в однорядной схеме. Для кладки столбиков такой способ не подходит из-за неполного перевязывания продольного шва.

Трехрядная

Такой способ перевязки шовных участков применяется при строительстве простенков и столбиков, по ширине не превышающих одного метра.

Расход кирпича при определенных схемах кладки

Существуют специальные данные о том, сколько кирпича в 1м2 кладки в 0.5 кирпича:

• одинарный кирпич – 61 шт. без учета шва, 51 шт. со швом;
• полуторный кирпич – 46 шт. без учета шва, 39 шт. со швом;
• двойной кирпич – 30 шт. без учета шва, 26 шт. со швом.

Также можно узнать, сколько кирпича в 1м2 кладки в 1 кирпич:

• одинарный кирпич – 128 шт. без шва,102 шт. со швом;
• полуторный кирпич – 95 шт. без шва, 78 шт. со швом;
• двойной кирпич – 60 шт. без шва, 52 шт. со швом.

Количество кирпича в 1м2 кладки в 1.5 кирпича так же стандартизировано:

• одинарный кирпич – 189 шт. без учета шва, 153 шт. со швом;
• полуторный кирпич– 140 шт. без учета шва, 117 шт. со швом;
• двойной кирпич – 90 шт. без учета шва, 78 шт. со швом.

В специальных таблицах можно посмотреть сколько нужно штук кирпичей в 1м2 кладки в 2 кирпича:

• одинарный кирпич – 256 шт. без раствора, 204 шт. с раствором;
• полуторный кирпич – 190 шт., и, соответственно, 156 шт.;
• двойной кирпич – 120 шт., и 104 шт.

Укладывая стену в два с половиной камня, следует учитывать, что в 1 кв. метре:

• одинарный кирпич – 317 и 255 штук;
• полуторный кирпич – 235 и 195 штук;
• двойной кирпич – 150 и 130 штук.

Не сложно вычислить и расход облицовочного кирпича на 1м2. При использовании в расчетах параметров шва, это будет выглядеть так:

• красный обычный кирпич – 54 шт.;
• облицовочный стандартный – 85 шт.;
• лицевой крупный кирпич – около 14 шт.

Можно заметить, что вычисления просты и легки, нужно только знать параметры сооружения и размеры кирпича.

Далее следует выбрать нужное значение из списка или таблицы и умножить его на предварительно рассчитанную площадь стен. Так находится нужное количество кирпича на возведение здания. Следует учитывать, что объем бракованного кирпича составляет обычно 5-7% от общего объема товара. Поэтому приобретать строительный материал лучше всего с запасом.

Последовательность этапов

Не трудно подсчитать ее толщину: длина кирпича примерно 25 см, прибавьте ширину с сантиметровым швом 13 см. В итоге получили 38 см. Такую толщину составляет данный вид кладки.

Специальная схема особенностей кирпичной кладки столбов, углов и стен.

В конструкциях, испытывающих большие нагрузки, применяют армирование. В вертикальных и горизонтальных швах располагают арматуру. Используется и поперечное армирование, где для увеличения прочности применяют металлические сетки. Они укладываются через 4 – 5 рядов кладки кирпича. Армирование при выполнении кладки кирпича дачного домика своими руками выполняется или с использованием сетки, или путем прокладки двойной нити стальной проволоки, диаметр которой 5 – 6 мм. Проволока большего диаметра труднее ложится по шву, может создать проблемы при выравнивании стенки по натянутому шнуру.

Внутреннюю и лицевую стороны ровняют по натянутому шнуру, вертикальность стен и углов контролируются отвесом. С помощью шнура, натянутого вдоль возводимой стены, контролируют, как ровно уложены кирпичи.

Если стена, подлежащая облицовке, возведена из пенобетона, то усадка кирпичной и бетонной стен будет различной.

Кладка кирпича наружной стены начинается с угла строения. Надо с помощью строительного уголка осуществлять контроль за перпендикулярным друг к другу расположением кирпичей первого ряда каждой стены.

Ориентируясь на натянутый шнур, производят укладывание первого ряда кирпичной кладки. Тычковая плоскость кирпича должна находиться с внешней стороны стены. Кирпичи первого ряда с внутренней части кладки расположатся ложковой частью внутрь строения. Получается, что внешняя часть стенки выложена в кирпич, а внутренняя ее часть – в полкирпича.

Раствор нужно наносить на длину поверхности кладки не больше 1 м. Если сразу пытаться разложить раствор на всю длину стены, то он просто потеряет необходимые связующие свойства из-за быстрого высыхания.

Толщину нанесенного раствора путем разглаживания нужно довести до 1,5 – 1,8 см, тогда шов будет иметь нужные вам 1 – 1,2 см. Не следует класть раствор на край поверхности кирпича, будет наблюдаться его вытекание из швов наружу, что совсем не рационально. Пусть расстояние до краев его постели будет примерно 2 см, тогда не придется все время собирать мастерком выдавленный из швов раствор.