Забор из металлического штакетника

Как поставить металлический штакетник

Заборы для частного дома из евроштакетника бывают трех типов:

• однорядные ограждения;
• с монтажом металлического штакетника в шахматном порядке в два ряда;
• с креплением планок горизонтально.

Не будем останавливаться на двухстороннем и горизонтальном заборе — если вас интересуют их особенности и тонкости монтажа, прочитайте соответствующие статьи. В них, кроме всего прочего, есть подробнейшие пошаговые инструкции по установке ограждения, начиная с фундамента. В фокусе нашего внимания — однорядное ограждение, им и займемся.

Итак, во-первых, нужно рассчитать расстояние между планками. Обычно его берут равным половине ширины штакетины или меньше на 5–20 мм. Такой подход позволяет забору выглядеть гармонично, как единое целое, не «рассыпаясь» на отдельные планки, при этом расход материалов получается оптимальным.

Расстояние между евроштакетником

Методы расчета оптимального промежутка между планками с формулами и наглядными примерами.

После этого нужно закупить материалы, привезти их на участок, доставить на него инструменты и можно приступать к работе:

1. С помощью капронового шнура делают разметку по всей линии будущего ограждения.
2. В отмеченных местах точно под шнуром ямобуром делают скважины, глубиной ниже на 200–300 мм уровня промерзания грунта в местности.
3. В каждую яму насыпают песчано-гравийную смесь слоем 100 мм и трамбуют ее.
4. Столбы опускают в ямы и выравнивают, после чего их вбивают в грунт, периодически проверяя их на вертикальность.
5. В соотношении 1:2,8:4,8 смешивают цемент, песок, щебень, добавляя воду, и заливают полученной смесью столбы, периодически утрамбовывая бетон прутом.
6. Забетонированные столбы оставляют «отдыхать» две недели, чтобы бетон гарантированно набрал нужную прочность.
7. Через две недели на столбы наваривают лаги: снизу и сверху на расстоянии 200–300 мм от края штакетника при высоте забора меньше 1,8 м и добавляют третью прожилину посередине, если высота больше.
8. Каркас зачищают от грязи и ржавчины, грунтуют и красят.
9. К каркасу крепят сам евроштакетник одним саморезом в каждую прожилину, если профиль М-образный, и двумя саморезами в каждую прожилину, если П-образный или полукруглый.
10. Опорные столбы готового забора закрывают защитными пластиковыми заглушками.

Конечно, это далеко не полная инструкция — эта статья обзорная, поэтому у нас просто нет задачи научить вас делать заборы для частного дома из евроштакетника во всех тонкостях. Но теперь у вас есть общие представления об этой работе и, надеемся, вы понимаете, что ничего сложного в этом нет. Впрочем, опытному строителю более чем достаточно и такого описания. Если же вы новичок, то для вас мы подготовили отдельную статью с подробнейшим руководством по монтажу металлического штакетника.

Как сделать забор из евроштакетника своими руками

Полное руководство по строительству однорядного забора: от списка необходимых инструментов и материалов до тонкостей установки планок.

Монтаж заборов из металлоштакетника на кирпичных столбах отличается только в этапе устройства опор. Для тяжелых столбов из кирпича нужно сделать мощный фундамент — бетонную тумбу 400×400 мм для опоры в полтора кирпича и 530×530 мм для опоры в два кирпича. Ну и, конечно, необходимо сложить сами столбы. Это самый дорогой этап как с точки зрения расхода материалов, так и по объему работ.

Расчет промежутка между штакетинами

Расстояние между евроштакетником в шахматном порядке не регламентируется нормативами. Это значит, что вы можете выбрать любой промежуток, вплоть до практически сплошного ограждения. Но в большинстве случаев зазор определяют по простому правилу: он должен быть равен половине ширины планки или больше на 5–20 мм. Двухсторонний забор из евроштакетника при таком шаге всегда смотрится хорошо, если для его крепления выбраны лаги толщиной 20 мм. Если же для каркаса ограждения используют более толстые прожилины, то зазор уменьшают на 5 мм каждые дополнительные 10 мм профиля. Сведем все это в одну формулу и получим:

где:

m

— шаг, с которым крепят евроштакетник с двух сторон, мм;

a

— ширина штакетника, мм;

b

— поправка, которая равна 5–20 мм;

c

— толщина лаг, мм.

Схема расчета расстояния для штакетника в шахматном порядке

Поправка b нужна не только чтобы увеличить продуваемость и светопрозрачность забора. С ее помощью можно подобрать шаг так, чтобы евроштакетник в шахматном порядке полностью занимал секцию ограждения

Это важно, поскольку монтаж планок с промежутком, при котором в секцию помещается нецелое количество штакетин, приводит к появлению увеличенных зазоров перед опорными столбами. Да, обычно такой зазор можно закрыть установкой дополнительной планки, но смотрится это некрасиво

Пример

Возьмем планки шириной 125 мм, которые ставят на лаги 40×40 мм. Рассчитаем по формуле, с каким шагом нужно крепить евроштакетник на забор шахматку: Примем для расчета, что длина секции равна 2,5 м. При шаге 72,5 мм в одну секцию войдет 12,66 планок. Округлим в большую сторону до целого числа и получим 13 штук. Если взять меньший шаг, то расчет будет идентичным, только округлять нужно будет не в большую, а в меньшую сторону.

Чтобы получить шаг крепления планок, решим простое уравнение:

где х

— нужный промежуток между планками. Получим, что шаг должен быть равен примерно 67,3 мм.

При монтаже евроштакетника не нужно выверять зазор между планками до миллиметра. Просто следите, чтобы визуально шахматный забор из евроштакетника смотрелся гармонично, без явно выраженных проплешин или уплотнений. Не забывайте измерять расстояние между столбами в каждой секции перед монтажом — ставят их не роботы, а люди, поэтому длина секции, скорее всего, будет «гулять». Узнать об этом лучше до крепления штакетин, чтобы потом не пришлось снимать планки и переделывать.

Виды материала

Чтобы получить планки, стальные листы прокатывает специальный пресс, придавая им рельеф. После этого выполняется нарезка полос одинаковой ширины и длины. Заготовки покрывают защитным полимерным слоем, красят.

Планки различаются по форме, профилю, покрытию, толщине металла. Разберем особенности каждого типа по отдельности.

По форме

Имеют ровный или фигурный верх. При последнем получаются необычные красивые ограждения. Кроме того, края планок обвальцовываются (загибаются) или нет.

Фото: металлоштакетник «под дерево».

По профилю

Бывает:

1. П-образный (прямоугольный). Имеет продольное профилирование. Число ребер или канавок в зависимости от производителя может отличаться. Для забора достаточно жестким считается прямоугольный профиль, у которого не меньше 3 ребер жесткости, а края завальцованы.
2. М-образный. Форма по центру продольно профилированная. Наиболее прочный вариант профиля. Причина тому – большое количество ребер. Часто евроштакетник выпускается именно с этим профилем, закругленным верхом и широкими завальцованными краями.
3. Полукруглый. За счет сложности производства стоит дорого. Жесткость достаточная, но для ее увеличения могут быть сформированы дополнительные канавки.

Фото: П-образный и М-образный штакетник.

Чем больше у планки металлопрофиля ребер жесткости, тем материал устойчивее по длине на изгиб.

Модернизированные варианты штакетника имеют 6, 12, 16 ребер.

Стандартная высота полос – от 0,5 до 3 м, ширина – 8–12 см.

Если принято решение устанавливать двухстороннее ограждение шахматку, где практически отсутствуют просветы, то рекомендуется брать материал с М-образным профилем и завальцованными краями.

По покрытию

Фото: «Забор из евроштакетника»

Полотно имеет защитный цинковый слой, но также подвергается окрашиванию, которое бывает:

1. Полимерным. Надежное покрытие.Делается в производственных условиях на специальном оборудовании. При соблюдении технологии такой материал выдерживает любые механические нагрузки, перепады температур. Даже при повреждении поверхность не ржавеет, служит долго. В зависимости от производителя гарантия на полимерное покрытие составляет от 10 до 20 лет. Большой выбор оттенков.
2. Порошковым. Такой штакетник дешевле, но качество покрытия ниже. Конечно, при условии соблюдения пошаговой технологии оно способно прослужить до 10 лет. Но часто этим пренебрегают многие производители и наносят сверху не защищенного от коррозии металла порошковую краску. В результате при малейшей царапине поверхность начинает ржаветь.

Кроме того, покрасить планки можно самому. Для этого понадобится краска для крыш и краскопульт.

Если же вы хотите забор с уникальной картинкой и текстурой, то придется покупать заводской материал.

Фото: в качестве защитного материала используется порошковое покрытие

Набирает популярность штакетник из металла, имитирующий дерево. Есть оттенки:

• ореха;
• вишни;
• мореного дуба;
• осины;
• кедра и другие.

Хорошее покрытие позволяет распознать металл только с близкого расстояния.

Забор из евроштакетника: пошаговая инструкция и самостоятельный монтаж

Собрать забор из евроштакетника своими руками достаточно просто. Это один из видов заграждений, который выделяется своей привлекательностью, продолжительным сроком эксплуатации, высоким качеством. Сделанный из прочного оцинкованного металла, евроштакетник изготавливается в виде профилированного настила, который в заводских условиях нарезан на отдельные элементы. За счет обработки с помощью полимеров металлическая поверхность забора не подвергается негативному действию окружающей среды, не нуждается в дополнительном окрашивании и особом уходе.

Особенности евроштакетника

Главными критериями во время выбора стройматериалов для сооружения ограждения являются продолжительность эксплуатации, надежность и прочность.

Евроштакетник – это относительно новый вид заборов, отвечающий всем вышеприведенным требованиям.

Помимо этого, выбор дизайна забора из евроштакетника и сборка изгороди по силам даже неопытному человеку. Многообразие способов монтажа штакетника поможет превратить обычный забор в оригинальную конструкцию на приусадебной территории или на даче.

Установка забора из штакетника имеет множество преимуществ, объясняющих популярность этого материала.

Описание основных достоинств:

1. Большой выбор изделий (по форме, ширине, высоте, цвету).
2. Привлекательный вид.
3. Легкость монтажа.
4. Высокая надежность.
5. Широкий функционал (может использоваться для зонирования приусадебной территории, клумб, цветников, ограждения сооружений общего предназначения).
6. Используется для строительства разных форм, комбинируется с традиционными материалами (камень, бетон, древесина).
7. Ограждение в дальнейшем не нуждается в особом уходе. Материал обрабатывается специальными составами, обладающими высокой стойкостью к атмосферным явлениям, потому окрашивать этот забор не нужно.

Также в качестве основного преимущества следует отметить относительно низкую цену штакетника, в отличие от альтернативных стройматериалов. Стоимость изгородей чаще всего не более 35 долларов за один квадратный метр.

Недостатков у евроштакетника немного. Для начала строительство обойдется немного дороже в отличие от деревянного штакетника. Но в конечном результате это ограждение выходит дешевле, поскольку металлическую конструкцию не нужно обрабатывать антисептиком и регулярно окрашивать.

Помимо этого, производя монтаж, применяют специальные крепежи, оснащенные пресс-шайбой, поскольку обычное крепление с помощью саморезов не сможет прочно зафиксировать металлический лист.

На фото изображена металлическая изгородь.

Существуют следующие виды евроштакетника:

1. «Эконова». В отличие от своих аналогов этот вид забора имеет более низкую стоимость за счет меньшей ширины штакетин, до 100 мм, а количества ребер – до 14. Высота может варьироваться с учетом заказа ограждения и, как правило, делается в пределах 1–2 м. Рейки устанавливаются с шагом 2–10 см. Можно выполнить монтаж в шахматном порядке. Штакетник чаще всего применяется для ограды загородных домов и дач.
2. «Нова». Ширина штакетин до 120 мм при 15 ребрах дает возможность нанесения различных узоров и создания жесткой и надежной изгороди. Защитный полимерный слой составляет 20 мкм, что не допускает образования коррозии. Существует матовый и глянцевый вид покрытия. Можно устанавливать для заграждения дач или использовать для защитного ограждения при строительстве различных сооружений.
3. «Баррера» сохраняет в себе все свойства евроштакетника, но отличается особым способом окрашивания. Специальное порошковое покрытие способствует появлению защитной пленки на поверхности листа. Особые формы вершины создают большой ассортимент выбора штакетника, а изготовление в виде секций упрощает монтаж забора. Ширина 85–130 мм при размере 1,4–2,2 м позволяет устанавливать штакетник в 2 ряда без зазора. При этом профлист можно крепить ровно или полукругом на кирпичное либо металлическое основание.
4. «Лайт-М». Ширина штакетника в 75 мм с 5 ребрами позволяет придать конструкции небольшой вес. Ограждение устанавливается в один ряд с зазором 2–10 см или же используется шахматка. За счет невысокой стоимости, помимо стандартного применения для заграждения загородных домов, его также часто устанавливают в качестве временной постройки для ограждения строительных объектов.

Стоимость

Подсчитать, во сколько обойдется установка забора из обычного деревянного штакетника на участке, можно самостоятельно или прибегнув к помощи специалистов. Такие услуги с помощью калькулятора забора оказываются во многих крупных строительных магазинах, а также фирмами, которые занимаются поставками материалов и выполнением строительных работ.

Работники, занимающиеся подбором и расчетом материалов, хорошо ориентируются в их качественных характеристиках, стоимости и могут быстро подобрать подходящий вариант в соотношении цена – качество. Это избавляет клиентов от ошибок и лишней траты времени.

Средняя стоимость за 1 погонный метр ограждения с зазором на 2 лагах с материалами и работой:

• при высоте секции 1,5 м – от 1090 руб.;
• при высоте секции 2 м – от 1129 руб.

Эскизы секций

Средняя стоимость за 1 погонный метр сплошного забора на 2 лагах с материалами и работой:

• при высоте секции 1,5 м – от 1336 руб.;
• при высоте секции 2 м – от 1375 руб.

Стоимость наборного забора с установкой

Цену готового набора, который остается только собрать, рассчитать легче: здесь умножается длина самого забора на стоимость (1 погонный метр) и плюс оплата за услугу установки. Здесь уже точно подсчитаны расход всех крепежных элементов и другие нюансы.

Чем лучше такой вариант: монтаж забора производится быстро, даже если не прибегать к помощи специалистов, а делать установку штакетника своими руками. При выполнении монтажа на заказ цена с установкой будет ненамного выше, чем стоимость самого набора.

В деревне

Стоимость секционного ограждения с установкой

Для подсчета, во сколько обойдется такой вариант установки ограждения, потребуется более сложная процедура. Здесь известно заранее только то, сколько стоят метр самих секций и цена услуг.

Потребуется приобрести еще дополнительные материалы, а затем в зависимости от их количества и стоимости будет рассчитана итоговая цифра. Если в этом случае заказать забор, то можно получить без лишних хлопот красивое заграждение под ключ.

Стоимость «под ключ»:

• при высоте сплошной ограды в 1,5 метра – от 1950 рублей за погонный метр;
• при высоте сплошной ограды в 2 метра – от 2240 рублей за погонный метр.

Цветной забор

Штакетник из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

1. Каркас. Делается из металлической профильной трубы параметрами 6 на 6 см или 8 на 8 см. Толщина стенки трубы – от 2 до 4 мм. Трубы разрезаются на куски нужной длины в зависимости от планируемой высоты забора плюс не менее 1,2 м на глубину вкапывания. Затем в грунте следует пробурить отверстия, в которые сначала опускаются, а затем вбиваются трубы. 

Расстояние между опорными трубами определяет высота и вес профнастила, оно варьируется от 1,5 до 2,5 м. Пустоты засыпаются гравием и утрамбовываются, бетонирование не рекомендуется специалистами. В завершение к полученным столбам
нужно приварить горизонтальные лаги из той же профильной трубы – их может быть две или три, если забор выше двух метров.

Готовый каркас нужно покрыть специальным антикоррозийным составом. Он выпускается в достаточно широкой цветовой гамме. Это не только защитит ваш забор от механического воздействия внешних факторов и продлит его долговечность, но и придаст ему эстетичный вид. Штакетник из профнастила будет гармонично вписываться в общий дизайн, не выпадая из цветовой палитры. 
Теперь можно приступать к установке самого штакетника. Вы можете выбрать штакетины с завальцованными или незавальцованными краями. В бюджетном варианте штакетины нарезаются из цельного листа профнастила – это можно заметить по необработанным краям штакетин и стандартному рисунку самого профиля. Если же штакетины изготавливаются по индивидуальному заказу, их пропускают через прокатный станок, чтобы придать желаемую форму и рельеф. 

Верхний край евроштакетника для забора может быть ровным, закругленным, треугольным, в форме трезубца, стрелы и т.д. Для низких заборов не стоит выбирать штакетины с острым верхним краем, это может привести к травмам.

Обратите внимание на способ покраски: она бывает двухсторонней, односторонней, полимерной или порошковой. Крепится штакетник с помощью саморезов по металлу в четырех или шести точках – зависит от количества горизонтальных лаг.
Внешний вид забора из профнастила во многом определяется шириной зазора между штакетинами

Максимальное расстояние – 5 см. Вы можете сделать зазор в 4, 3 или 2 см. А можете увеличить зазор до 8 см (по ширине штакетины), но при этом закреплять штакетины в шахматном порядке с внутренней и внешней стороны. 
Профнастильный евроштакетник хорошо сочетается с другими отделочными материалами, особенно с камнем, кирпичом и деревом. Вы можете сначала выложить фундамент, основание забора и колонны из красного, к примеру, кирпича, и установить между ними сегменты из коричневого штакетника – получится стильно и солидно.

Фото заборов из профнастила (под камень, дерево и др.) вы можете посмотреть здесь.

А тут статья о том, какой лучше выбрать профнастил для забора.

Каким может быть забор из металлического штакетника

Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у деревянных аналогов. Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это — один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.

Вариант без фундамента

На ленточном фундаменте

С фундаментом и столбами из клинкерного кирпича

Способы монтажа

Есть однорядный и двухрядный (двусторонний, шахматка) способ монтажа планок металлического штакетника. При двухрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, причем так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг друга. Поэтому, расстояние между планками должно быть чуть меньше ширины штакетины. При таком монтаже, планок на погонный метр ограды потребуется на 55-60% больше. Зато ограда получается практически непросматриваемой — только под определенным углом можно увидеть небольшую часть площади. И это при том, что ограждение не будет сплошным и все «прелести» сплошного забора вас не коснутся.

Способы монтажа металлического штакетника: в один и два ряда

Чаще всего планки крепяться вертикально, но есть и горизонтальный способ монтажа — он также может быть однорядным или двухрядным. Смотрится горизонтальный забор более «экзотично». При двухрядном (двухстороннем) монтаже планок получается вообще непрозрачным.

Горизонтальный забор из железного штакетника

Недостаток этого способа монтажа в том, что нужны специальные столбы и промежуточные столбы, которые обеспечат требуемую жесткость конструкции. Еще один нюанс: планки обычно выпускают длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что либо придется чаще ставить столбы, либо переплатить за нестандартный размер.

Размеры и расстояния

При монтаже в один ряд, зазоры между планками могут быть разными. Точное расстояние выбирается произвольно, в зависимости от того, насколько «прозрачной» хотите сделать ограду. Чаще всего расстояние между штакетинами составляет 35-50% от ширины планки. Но это не правило, бывают и с меньшими, и с большими зазорами.

При монтаже «шахматкой», если вы не хотите чтобы под углом было видно ваш двор, планки должны перекрывать 50% ширины штакетины или больше. Если «просматриваемость» неважна, можно ставить их так, чтобы края перекрывались лишь на 1 см.

Высота забора выбирается в зависимости от пожеланий хозяев. Если вы хотите, чтобы двор был максимально закрыт от посторонних глаз, длина планки должна быть от 180 см. С учетом того, что они будут немного приподняты над землей, этого достаточно для того чтобы подавляющее большинство людей не смогли заглянуть на вашу территорию.

Высоту выбираем по желанию

Если вас не волнует, будет что-то видно через забор или нет, можно брать и 1250 мм и 1500 мм. В первом случае ограда будет заканчиваться где-то на уровне груди прохожих, во втором — на уровне глаз или чуть ниже (примерный расклад смотрите на рисунке), и это без фундамента.

Ширина пролета вертикального забора из металлического штакетника — 200-250 см. Именно на таком расстоянии вкапывают столбы, затем между ними закрепляют две или три поперечины. Эти поперечины называют «лаги» или «тетивы». Для штакетника высотой до 150 см достаточно две поперечины, для более высоких лучше три.

Типы заполнений

Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорными столбами). Проще всего в монтаже прямой способ — это когда все планки одной длины. Поверх такой ограды можно пустить П-образную планку из того же материала (продается там же где и евроштакетник). Кроме эстетической нагрузки, она еще прикрывает срезы металла, что увеличивает срок службы забора.

Виды заборов из металлического штакетника

Все «волны» требуют подрезки большинства планок на определенное расстояние. Одну «волну» на пролет делают с шагом 50 или 25 мм. При шаге 50 мм перепад высот между самыми короткими и самыми длинными планками значительный, зато ограждение смотрится более ажурным. В случае «волны» с шагом 25 мм или с «двойной волной», разница поменьше. Верхние планки тут ставят гораздо реже, но их тоже можно установить. Только в месте перелома «волны» придется подрезать боковины и согнуть.

Порядок строительства ограждения своими руками

Разметка периметра

Прежде всего, место строительства надо очистить от остатков прежней изгороди, мусора, выровнять. Затем сверяясь с планом участка надо по углам будущей ограды вбить колышки и натянуть между ними шнур. Вдоль его линии намечаются места установки промежуточных столбиков. Расстояние между ними желательно выбирать по длине поперечин, но не более 4 м, чтобы не допустить их провисания. Если длина лаг небольшая, то не возбраняется более частое размещение.

Установка столбов

На нормальных почвах ямки делаются глубиной 50-60 см и настолько же опора забивается кувалдой. После выставления ее по вертикали свободное пространство в яме заполняется смесью песка и щебня с тщательной утрамбовкой. На слабом грунте глубина ямок увеличивается до 75 см. Столб устанавливается на подушку из щебня толщиной 10см, вокруг него устанавливается арматура, с помощью камней или деревянных клиньев выставляется вертикаль 90° и заливается бетон. Минимум пару дней, пока бетон не затвердеет, не следует производить никаких действий.

Поскольку на угловые опоры приходится повышенная нагрузка, ямки под них должны быть глубже. А сам столб предпочтительней изготовить из трубы большего сечения, например, 8Х8 см. Независимо от того, какие планируется сделать ворота, под них также потребуется установка усиленных опор. Изготовление металлической калитки не требует применения мощных столбов.

Сборка каркаса

Лаги к столбам можно крепить саморезами, болтами, сваркой. Самый быстрый и надежный способ, конечно, сварка. Верхний ряд крепится на расстоянии 15 см от  края столбиков, нижний на высоте 20-30 см от земли. Чтобы не заниматься разметкой места крепления каждой лаги нужно между угловыми опорами натянуть поверху и понизу шнуры и ориентироваться по ним. Вместе с каркасом производится монтаж ворот и калитки. Готовый каркас надо покрыть грунтовкой и покрасить под цвет штакетника. Отверстия наверху труб надо закрыть заглушками, для предотвращения попадания внутрь воды. Заглушки должны вставляться с усилием, чтобы их не сорвало ветром.

Иногда поперечины изготавливают из деревянного бруса. Однако он не настолько устойчив к внешним воздействиям, как метал, защищенный полимерным покрытием. Брус надо в обязательном порядке пропитать антисептиком и покрасить. Так как и прочность дерева  тоже не на высоте, расстояние между столбиками следует сократить до 1,5 м, чтобы обеспечить надежность всей конструкции.

Крепление элементов штакетника

Забор из евроштакетника цветнойКрепление пластин забора из евроштакетникаЗабор из евроштакетника крепеж пластинЗабор из евроштакетника схема установкиСборка забора из евроштакетника с помощью саморезов и кронштейновЗабор из евроштакетника своими руками

Саморезы при креплении штакетин к поперечинам нужно закручивать без фанатизма, не повреждая полимерное покрытие. Чтобы все рейки были на одном уровне надо после установки первой натянуть по ее высоте шнур и все последующие выравнивать по нему. Для ускорения установки штакетин нужно из деревянного бруска или куска трубы изготовить шаблон и по нему отмерять расстояние между ними. Для придания ограде законченного вида сверху на штакетины следует закрепить саморезами карниз или коньковую планку. Если у реек верхние концы заострены, то это увеличит защитные свойства ограждения. Поэтому верх в этом случае лучше ничем не закрывать.

Этапы установки забора из металлического штакетника своими руками

Рассмотрим порядок сборки ограды со столбами из профильных труб на ленточном фундаменте. Нам потребуются:

• сварочный аппарат с защитной маской, электродами;
• оцинкованные саморезы (обычные железные быстро поржавеют);
• штыковая лопата;
• профилированные трубы для столбов размерами 60*60 см;
• трубы для горизонтальных лаг – 2*4 см;
• рулетка;
• отвес;
• доски для опалубки;
• цемент, щебень, песок;
• бетономешалка или строительный миксер;
• шнур;
• шуруповерт;
• отвертка.

Весь объем работ можно выполнить одному, но гораздо проще справиться с процессом вдвоем, поэтому по возможности найдите помощника.

Фундамент

По завершении подготовительного этапа можно приступать к разметке. Выполняется она с помощью деревянных колышков и веревки. Колышки вбиваются в грунт в местах расположения опор, и между ними натягивается веревка.

Монтаж столбов

Если вы выбрали металлические опоры, помните, что они нуждается в защитной обработке от коррозии, а чтобы сделать их более красивыми, перед установкой рекомендуется покрасить их в тон штакетника.

О защитных средствах, красках и порядке их нанесения подробно написано тут: «Выбор краски и способы окрашивания забора из металла».

Крепление лаг

В качестве поперечных лаг берут трубы квадратного или прямоугольного сечения и приваривают к столбам.

Фото: привариваем лаги к металлическим столбам

Для заборов высотой до 1,5 м хватит двух лаг. При большей высоте количество лучше увеличить до трех штук. В этом случае ограждение будет хорошо справляться с любыми ветровыми нагрузками.

Верх столбов, края лаг защищают заглушками, можно пластиковыми. Так, внутрь труб не попадет влага.

Установка металлоштакетника

Есть 2 варианта фиксации планок:

1. Саморезами. Брать стоит только оцинкованные, иначе обычные после первого дождя начнут ржаветь. Каждую планку с обоих краев крепят саморезами к горизонтальным лагам. Если лаг две, то на 1 планку хватит 4 саморезов. Когда их 3, нужно 6 саморезов. Количество элементов крепежа может быть и меньше, но в этом случае забор получится легко разобрать. Преимущество саморезов – скорость сборки. Недостаток – легко откручиваются, что упрощает для злоумышленников проникновение на участок.
2. Заклепками. Принцип монтажа и количество деталей аналогично предыдущему типу, но занимает больше времени. При этом разобрать забор можно будет только с внутренней стороны участка, а наружная часть конструкции остается полностью защищенной.

Независимо от выбранного типа все элементы крепежа подбираются под цвет штакетника.

Забор «Елочка»

Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

По такому ограждению забраться наверх сложнее

Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски

Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

Фотоотчеты о строительстве заборов есть тут.

Как сделать своими руками

Как вы, наверное, заметили, металлический штакетник производится практически по той же технологии, что и профлист, а стоит лист дешевле. Поэтому у многих появляется идея, сделать штакетник, распустив профлист на полосы. В принципе, это сделать можно, если вы в состоянии резать строго по линии без каких-то заметных отклонений. Но для резки надо использовать ножницы по металлу — просечные или ручные. Болгаркой резать ни в коем случае нельзя, так как она выжигает защитный покров. Так что работа предстоит нелегкая и времени отнимет много. Если вас это не пугает, можете попробовать.

Для маленьких оградок можно найти некондицию на складах или у производителей

В чем недостаток самодельного штакетника из профлиста? Все очевидно: кромка редко бывает ровной, так как вручную сделать это сложно. К тому же срез оказывается незащищенным и может начать ржаветь. Можно, конечно, промазать срезы грунтовкой/краской, но чтобы все слои легли нормально, требуется абсолютно чистая поверхность. То есть, места срезов первоначально необходимо обеспылить (не так сложно, но требует времени), затем еще и обезжирить. Только в этом случае защитное покрытие будет действительно качественным.

Желательно завальцевать края — это придаст самодельному штакетнику большую жесткость, ведь на профлисте редко формируют дополнительные рельефы. Он «держит» форму благодаря своим размерам и чередованию волн.

Монтаж своими руками

Установка такого ограждения своими руками несложная, но требует временных затрат и выполнения подготовительных работ. Первым делом делается сверка с планом земельного участка, и определяется расстояние между опорами. Затем необходимо приобрести необходимый материал и подготовить инструменты.

До начала монтажных работ следует купить материал штакетника, поперечные балки, крепежные элементы, щебень и песок. Что же касается инструментов, то понадобятся лазерный уровень, лопата, моток строительной веревки, шуруповёрт.

Затем нужно последовательно выполнить несколько шагов.

Подготовить фундамент и установить столбцы. Опоры для забора «шахматка» можно устанавливать как в пробуренные буром, так и в откопанные лопатой скважины. Их диаметр должен быть на 70 мм больше диаметра опоры. Глубина определяется в зависимости от высоты столбцов: если она составляет 1.5 м, то углубление делают на 60 см, от 1.5 до 2 м – 90 см, а более 2 м – 1.2 м. До того как залить раствор в установленные столбцы, монтируется опалубка. Для этого на дно кладут лист рубероида, его края загибают таким образом, чтобы глубина скважины соответствовала отрезку трубы большого диаметра. Затем по центру ставится столбик. Его нужно выровнять по уровню и уже потом залить бетоном.

Выполнить крепление поперечен. Чтобы поперечная балка не прогибалась, рекомендуется между опорами делать расстояние в 1.5-2.5 м. Фиксация осуществляется с помощью специальных проушин – если их нет в столбцах, то нужно приварить самостоятельно. Можно также зафиксировать балки к закладным элементам в бетонной толще столбов. После этого обязательно проверяется горизонтальность установки.

Монтаж ламелей

Это самый простой этап в установке забора, при выполнении которого важно правильно соблюдать расстояние между евроштакетником. Для этого рекомендуется изготовить шаблон, он поможет быстро определять ширину зазора между планками

После того как зафиксировано несколько ламелей, нужно проверить конструкцию вертикальным уровнем. Если этого не сделать, то можно «испортить» весь забор.

Поэтапное возведение забора «шахматка» из штакетника в видео ниже.