Как правильно утеплить деревянный дом изнутри: выбор материала и технологии, этапы работ

Примеры отделки комнат в деревянном доме

Перед тем как приступать к обустройству каждой комнаты дома, необходимо просчитать сочетание форм, материалов и цветов. Проводить работы по отделке следует только после полной усадки строения. В первую очередь следует определиться со стилем. Затем оформить поверхности, подобрать мебель и декор.

Гостиная

В зале деревянного дома чаще применяют стиль шале, модерн или прованс. Полы делают дощатыми. Пропитывают морилкой и покрывают лаком. Также можно использовать ламинат с каменной или деревянной текстурой.

Для потолка используют гипсокартон. После монтажа конструкции его шпаклюют, красят и оклеивают обоями. OSB панели можно оставить в естественном виде или покрасить по задумке. Если решено использовать натяжные потолки, то тканевые или матовые.

Спальня

Комнату отдыха чаще располагают на втором этаже дома из бруса. Спальня меньше по площади, чем гостиная, и должна иметь особенный интерьер. Лучше ее сделать в стиле кантри, классическом или деревенском. Выбирая способ отделки, необходимо понимать, что на виду должно оставаться как можно больше натурального дерева.

Текстиль используют только натуральный. Шторы, покрывало выбирают с природным принтом или геометрическим рисунком. В качестве декора можно использовать кованые предметы, старинные аксессуары, плотные подушки.

Детская

Натуральное дерево идеально подходит для оформления комнаты ребенка. Основным фоном должны быть древесные оттенки, но и нельзя забывать о насыщенной цветовой гамме, просто необходимой при оформлении детской. Дополнять яркими цветами интерьер следует с учетом возраста ребенка.

Школьникам подойдут чистые, светлые тона. Разбавить их можно контрастными вкраплениями в виде красочных картин и прочих ярких элементов. Комнату подростка лучше оформить в архитектурном стиле. При отделке стен будет уместно сочетание нескольких видов панелей, коричневого, белого, серого цвета.

Кухня

При планировании интерьера в первую очередь учитывают расположение бытовых приборов и печки. Газовая или электрическая плита должна находиться у окна или иметь хорошую вытяжку. Потолок отделывают гипсокартоном или оставляют в естественном виде с выраженными деревянными балками.

Пол можно покрыть любым материалом, главное, чтоб он был практичным и легко очищался. Поверхность выстилают паркетом, линолеумом, плиткой, лакированными досками. Мебель на кухне деревянного дома может быть классической из дерева или современной, из металла и пластика. Стены столовой украшают картинами или панно из натуральных материалов.

Ванная

Душевую или ванную комнату можно сделать из привычных материалов. Но если необходимо сохранить гармонию дизайна деревянного дома, можно использовать специальную облицовку из дерева с повышенной влажностью. Такую отделку можно сочетать с камнем, кафелем, пластиком, металлом. Комбинированная облицовка применяется для продления срока службы основного материала.

Мансарда

В этой части дома может быть организована любая стильная комната, поэтому отделку выбирают исходя из ее назначения. Потолок обычно просто покрывают лаком или обшивают вагонкой. Если решено обустроить спальню, поверхности можно оклеить обоями.

Пробка

• 100%-ная экологичность;
• отличная шумоизоляция;
• великолепный рельеф;
• солидный и дорогой вид.

Тот случай, когда очевидные визуальные преимущества пробки коррелируют с ее техническими характеристиками и цифрами на ценнике. Такой вариант, безусловно, подойдет для респектабельно обставленного деревянного дома, в который вложено немало средств. Если же вы планируете обшить стены недорого, то можно пойти на некоторую хитрость — использовать пробку для декорации отдельных фрагментов стены. В таком случае затраты будут не такими высокими — и удовольствию от созерцания эффектной обшивки стен в доме ничто не помешает. Клеить пробку на стену в деревянном доме лучше при помощи специального контактного клея. Он отлично схватывает лист даже при небольшом расходе. Конечно, перед этим необходимо подготовить и саму поверхность стены:

1. убрать неровности;
2. очистить от пыли и мусора;
3. удалить остатки старого материала.

Лучше всего перед этим основательно выровнять стены, но если не очень хочется делать это при помощи штукатурки, то листы гкл станут отличной и, главное, недорогой альтернативой.

Требования к облицовочным фасадным материалам

Чтобы в доме не появилась сырость, было комфортно и тепло, а снаружи дом выглядел эстетично, материалы для обшивки должны отвечать определенным требованиям.

Облицовка дома чаще всего проводится параллельно с его утеплением

Опираясь на них, и стоит выбирать нужный вариант. Итак, облицовка должна обладать следующими качествами:

• иметь низкую теплопроводность для сохранения тепла внутри дома;
• обладать паропроницаемостью — внутри слоев утепления не должен образовываться конденсат;
• отличаться влагостойкостью – не впитывать и не сохранять влагу внутри материала;
• иметь абсолютную или повышенную жаростойкость – обшивка должна выдерживать высокие температуры, под их влиянием не деформироваться и не возгораться;
• обладать инертностью к химическим воздействиям – не изменять свои характеристики при попадании на нее подобных веществ;
• быть защищенной от влияния микроорганизмов, не служить питательной средой для насекомых и грызунов;
• не разлагаться и не терять физических качеств под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Чтобы обшивка была эффективной во всех вопросах, нужно не просто надежно прикрепить к стенам декоративный материал, а, следуя технологии, покрыть их целой системой слоев, каждый из которых будет исполнять свою роль.

Требования к облицовочным фасадным материалам

Существует две основные системы утепления дома, и выбор будет зависеть от того, какой материал планируется использовать для декоративной отделки и от применяемого утеплителя. В одной их систем утеплитель крепится непосредственно к стене с помощью клея, в другой – по создаваемой обрешетке.

Гипсокартон

То, что ваша дача изготовлена из бруса, вовсе не означает что и изнутри она должна выглядеть как изба. «Деревянный» дизайн — это, конечно, очень круто, но не всем по нраву. А что делать, если нужно обшить изнутри старую деревянную избу? Иногда хочется и обыкновенного «городского» комфорта. Но не отказываться же в таком случае от дешёвых брусовых стен?

Конечно же нет, сухую штукатурку ведь ещё никто не отменял. Если кто ещё не знает (что вряд ли) то гипсокартон (сухая штукатурка) – это такие негорючие бумажно-гипсовые панели что используются для отделки стен по деревянным или металлическим каркасам. Это позволяем производить обшивку любых видов, в том числе и деревянных, ограждающих конструкций.

Вновь-таки, эксплуатировать гипс в доме из сырого кругляша вряд ли получится, слишком большая усадка стен. Ну а вот из клееного бруса или другого прошедшего камерную сушку пиломатериала – это запросто.

Что до видов, то существует:

Стандартный стеновой гипсокартон, толщиной 12,5 мм и габаритными размерами 2500×1200 мм, 3000× 1200 мм.

Такой предназначен для обшивки стеновых и потолочных конструкций, а также для создания в доме простенков.

Облегчённый гипосокартон. Имеет толщину 9 мм при стандартных габаритах 3000×1200 мм.

Изначально разрабатывался для обшивки уже отделанных гипсокартоном плоскостей вторым слоем с целью придания конструкции дополнительной жёсткости. Сегодня он используется чаще всего для отделки перекрытий, хоть это и идёт вразрез с технологией разработанной специалистами фирмы Кнауф.

Влагостойкий гипсокартон по своим габаритам ничем не отличается от стандартного стенового, только с лицевой стороны обрабатывается специальными водоотталкивающими пропитками.

Это позволяет использовать материал в таких условно влажных помещениях, как кухня и ванная комната. Правда, без дополнительной лакокрасочной защиты он там всё равно не выживет, но то уже дело десятое.

Для узнаваемости влагостойкий гипсокартон выпускают только в зеленоватом окрасе.

Огнеупорный гипсокартон имеет максимально высокие технические показатели как для такого вида отделочных материалов.

Он, как и влагостойкий продукт умеет некоторое время выдерживать прямой контакт с водой, но благодаря антипиренам и глиняной прослойке получил ещё и способность около часа сопротивляться открытому пламени, что очень важно, как раз для деревянных сооружений. Если вы надумали купить именно огнеупорный гипсокартон, то его легко узнать по розовому окрасу

Ну и наконец, последняя из разновидностей сухой штукатурки – это гибкие арочные листы.

Их толщина всего 6 мм, что позволяет использовать гипс для отделки и создания криволинейных поверхностей.

Василий Молька

Виды декоративной обшивки

Современные материалы позволяют сделать на деревянной стене имитацию кирпичной кладки или же наоборот — кирпичный дом преобразить в деревянный сруб. Для этого используют такие облицовки, как сайдинг, изготовленный из разных материалов, деревянную вагонку, блок-хаус, термопанели, керамическую или каменную плитку и другие. Необходимо узнать заранее, как каждая из обшивок крепится и как в итоге выглядит — от этого во многом будет зависеть, какую систему утепления для нее выбирать.

Клинкерные термопанели

Клинкерные термопанели — это один из современных материалов для утепления и оформления фасадов.

Дом, обшитый клинкерными термопанелями

Они относительно недавно появились на строительном рынке, и уже успели завоевать широкую популярность. Это совсем неудивительно, так как они имеют много положительных качеств.

• Одно из главных достоинств —этот материал выполняет сразу же две функции: это утепление и декоративная обшивка.
• Панели идеально имитируют кирпичную кладку, и производятся в различной цветовой гамме, поэтому могут быть подобраны под любой стиль и вкус.
• Они придают поверхности абсолютную аккуратность и эстетичность.
• Такой вид обшивки отличается удобством и относительной простотой монтажа на стену.
• Термопанели могут быть применены для обшивки любой — деревянной или кирпичной поверхности.
• Небольшой вес панелей дает возможность обойтись без дополнительного укрепления фундамента старого здания.
• Так как материалы имеют низкий процент водопоглощения, фасад можно мыть из шлага водой под большим напором.
• Плотность соединения панелей на стене не позволяет холодному воздуху проникать к стене дома.

Термопанели имеют пенополиуретановую или пенополистирольную основу, на которую впрессована клинкерная плитка. Теплая подложка увеличивает теплоизоляционные качества панелей в два — четыре раза, и создает оптимальный паропроницаемый микроклимат для стен, что позволяет сохранить материал, из которого возведен дом, на более долгий срок.

Структура панелей — слой утеплителя и декоративная плитка «под кирпич»

• Клинкерная плитка защищает утеплительную основу от воздействия внешних факторов, таких, как ветер, осадки, прямые солнечный ультрафиолетовые лучи.
• Клинкерные панели очень надежно крепятся к стене и способны прослужить без ремонтных работ 45—60 лет, не теряя первоначального вида.
• Панели собираются в единую плоскость с помощью имеющихся замковых соединений (гребней и пазов), что обеспечивает плотное сцепление.

Монтаж панелей достаточно прост и интуитивно понятен

Производятся прямые, стеновые термопанели и угловые элементы к ним, которые облегчают задачу оформления углов здания, делая их абсолютно аккуратными, не отличающимися от общего вида стен.

Термопанели комплектуются необходимыми доборными профильными элементами

Термопанели укреплены пластиковыми направляющими, которые не допускают деформации и механических напряжений облицовочного материала.

Монтаж термопанелей

Прежде чем начинать монтаж панелей на стену, необходимо провести ее ревизию на предмет различных выпуклостей, значительных углублений и сколов, которые могут сильно помещать быстрому монтажу. Поэтому необходимо привести поверхность стен в идеально ровное состояние.

Ревизия стен перед монтажом термопанелей

При монтаже панелей на поверхности, которые имеют большие неровности, например, стены бревенчатого сруба, на них устраивается обрешетка из деревянного бруса.

Монтаж клинкерных термопанелей может осуществляться непосредственно на стены или на обрешетку

В этом случае, очень важно правильно рассчитать расположение элементов обрешетки, чтобы закрепление панелей прошло успешно. На каждую из закрепляемых панелей должно приходиться как минимум три бруска обрешетки, чтобы создать необходимую жесткость обшивки

Размеры термопанелей, места крепления к стенам

На схеме хорошо видны места креплений к стене или обрешетке и размеры самой панели и выступающих замковых гребней.

Общие положения

Дом из оцилиндрованного бревна смотрится самобытно. В некоторых случаях покрывать внутренние поверхности деревянных стен вовсе не обязательно. Однако далеко не всегда бревна смотрятся эстетично – хочется закрыть их более интересным видом обшивки

И здесь важно учесть, что технология монтажа покрытия будет отличаться от облицовки стен из бетона или кирпича. Это обуславливается свойствами древесины

В зависимости от этого общие положения выглядят так:

отделку внутренних поверхностей осуществляют только после активной усадки дома;
процесс конопатки перед проведением отделочных работ обязателен;
во избежание появления плесени применять для отделки нужно материалы с пропускной способностью;
при использовании герметичного сырья выполняют принудительную вентиляцию;
важно использовать легкие материалы, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на фундамент и стены;
если есть мансарда, то тщательно продумывают тип отделочного сырья с учетом удобного монтажа на стены кровли, которая является и стенами дома.

Когда можно приступать?

Сразу после возведения дома начинается уплотнение соединений постройки под действием веса бревен, кровли и окон. Строение становится прочнее, уменьшаются пустоты между бревнами либо брусом. Начинать отделку в это время нельзя: в лучшем случае облицовка будет рваться (обои), в худшем – начнет откалываться от оснований перекрытий. Если это будет напольная или настенная плитка, заменить ее будет сложно, так как придется снимать и клей.

Бревенчатый дом усаживается все время. При этом усадка делится на активную и постоянную. Активный период продолжается первые несколько месяцев после возведения строения. Срок зависит от породы дерева, его толщины, вида и времени года строительства.

Обычно при активной фазе за полгода дом высотой 3 м усаживается на 10 см. Если в работе использовали клееный брус, то активная усадка займет 3-4 месяца. Когда строение выполнено из обычного бревна или бруса, начинать отделку внутри можно только через год. Окончание активной усадки определяют рулеткой: если высота стен в течение 2-3 месяцев не меняется, можно начинать внутреннюю облицовку.

Подготовительные мероприятия

Конопатят стены, устраняя зазоры между брусьями. Это является этапом утепления строения и защитой его от поступления влаги. Такой процесс осуществляют независимо от того, использовался или нет межвенцовый утеплитель на этапе строительства коробки дома. Помимо конопатки, утепление постройки выполняют по технологии «теплый шов».

В первом случае скатывают из утеплителя валики или петли, затем загоняют их в щели. Можно раскатывать полоски и загонять их в щели до упора, выполняя работу снизу вверх. Вторую технологию используют поклонники современных ноу-хау и синтетических материалов. В этом случае применяют специальные акриловые или каучуковые герметики. Не обойтись при подготовке без проведения защитных мероприятий – это позволит увеличить срок службы бревенчатого дома и защитить его от быстрого разрушения.

Дерево привлекает внимание насекомых и гниет, если климат в регионе дождливый. В таком случае его обрабатывают специальными пропитками

Помимо этого, массив приходится шлифовать и использовать грунтовки для укрепления структуры, а иногда и красить специальными составами. Поскольку древесина горит, ее обрабатывают антипиреновыми пропитками.

Отделка вагонкой внутри дома

Вагонка  — лидер среди отделочных материалов. Ее используют и внутри и снаружи дома, только с разной обработкой (пропитки и краски берут для наружных или внутренних работ). Бывает она разных видов. Речь идет не только о разных породах дерева или разной ширине доски. Есть еще и разные профили: ровные, волнистые, имитирующие брус или сруб. Несколько вариантов есть на фото ниже.

Наиболее популярные виды вагонки для внутренней отделки деревянного дома внутри

Отделка деревянного дома внутри может быть сделана и из вагонки с нестандартным профилем

Для отделки  внутри дома вагонку берут нетолстую: 1,5-2 см  достаточно.  Она стоит меньше, а свои функции выполнит. Рейки располагать можно горизонтально, вертикально, под углом. Из комбинаций всех этих направлений можно получить удивительной красоты панно, но занятие это трудоемкое.

Прибивая обрешетку или планки вам нужно помнить об усадке сруба и о способности древесины разбухать и ссыхаться. Возле пола и потолка не прибивайте отделку и обрешетку вплотную, оставьте  по 2-4 см на компенсацию этих расширений.

Вагонкой отделывают и стены и потолок. И там и там смотрится она более чем прилично, а стоит такая отделка относительно недорого. Дешевле (и проще в исполнении) только оббить фанерой и наклеить обои. Это, кстати, популярный вариант отделки дачного дома внутри эконом класса. При достаточном уровне исполнения этот метод можно использовать и для оформления помещений не только в дачном варианте. Единственное возражение вызывает клей, который используют при изготовлении фанеры. Но если ее взять I класса эмиссии (разрешена для применения в детских учреждениях), то, наверное, ничего страшного не будет.

Способы крепления

Раньше особенно не  беспокоились и прибивали вагонку в пласть (в лицевую поверхность) насквозь. В лучшем случае использовали гвозди без шляпок или финишные гвозди (у них шляпки совсем маленькие). Иногда шляпки замазывали шпаклевкой по дереву и зашкуривали, иногда закрывали отверстия от шурупов штифтами. Это — для самых привередливых и требовательных к качеству отделки.

Способы крепления вагонки

Сегодня уже и такой способ считается не самым эстетичным: следы все равно рассмотреть можно. Чтобы ничего не было видно, используют потайные методы:

• гвозди или саморезы забивают под углом в шип или в паз;
• при помощи кляймеров (кляммеров).

Оба эти способа требуют терпения и аккуратности: используются тонкие гвозди небольшого размера, прибивать их нужно так, чтобы не повредить лицевую поверхность. Чтобы было легче, можно бить не гвоздями, а скобами из строительного степлера. Скобы берут с узкой спинкой и длинными ножками, из нержавейки с заточкой. Хотя есть модели степлеров, «стреляющие» гвоздями с очень маленькой головкой. Для крепления вагонки — самое то. Еще используют саморезы. Сравнение двух методов сделано в видео.

Есть один нюанс. Если вы покупали вагонку не камерной сушки (ее влажность 7-8%) она будет постепенно усыхать. Между планками появятся щели и вам придется или смириться с ними, или все планки прибивать заново. Иногда и два-три раза. Избежать этого невозможно. Можно только подобрать такой профиль, при котором щели будут незаметны (профили «Софтлайн» и «Стандарт» на рисунке в предыдущем разделе). Вот в связи с этим, нужно хорошо подумать, чем лучше закрепить вагонку первый раз: ее придется снимать. Потому желательно сделать так, чтобы это было несложно и чтобы она не разрушилась. Тут каждый решает для себя: кому-то удобнее работать с саморезами, кому-то с гвоздями. Оба способа неидеальны (гвозди вытаскивать тяжело, а под шляпку самореза нужно засверливать отверстие), но оба приемлемы.

Иногда возникает необходимость состыковать вагонку со стеной из бревен. Сложность может возникнуть из-за того, что стена имеет нелинейную форму. Очертить ее можно с использованием небольшого куска вагонки, к которому приложен простой карандаш. Поставив планку и приводя по стене куском вагонки с карандашом, переносят форму бревна на планку. Аккуратно выпилив по намеченной линии можно добиться почти идеального совпадения.

Возможно, вам будет интересно прочесть о том, как укладывать ламинат.

Материалы из натурального дерева применяемые для наружной обшивки деревянного дома

При выборе, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, неизбежно в поле зрения попадают материалы из натурального дерева:

• вагонка;
• блок-хаус;
• имитация бруса;
• планкен.

Все они обладают очевидными преимуществами, как природный материал, но и имеют те же недостатки, что и любое деревянное изделие. Это приводит к тому, что кроме затрат на покупку материала необходимо понести определенные расходы на отделку антисептиками и покровными лаками и красками.

Вагонка

Самый дешевый и самый технологичный вид обшивки из натурального дерева представляет собой рейки с профильными сторонами, образующими соединение паз/гребень. При монтаже вагонка прочно и плотно соединяется и образует практически монолитную поверхность.

Для отделки используется исключительно сухая вагонка, влажностью не выше 10 – 15%. Если использовать недостаточно просохшую вагонку, то она неизбежно будет усыхаться и по линиям сопряжений возникнут щели.

Существует несколько стандартов вагонки, усредненные размеры ее такие:

• толщина — 12 – 40 мм;
• ширина — 76 – 200 мм;
• длина шипа — 4 – 5 мм;
• длина — 2 – 6 м.

Монтаж вагонки производится в горизонтальном положении, начиная снизу, шипом вверх. Если установить ее вверх пазом, то стекающая по стене вода будет попадать в замок и со временем разрушит его и саму вагонку. При правильном монтаже и надлежащем уходе, обшивка из вагонки прослужит 10 – 15 лет, а если пропитать ее современными антисептиками, то и дольше.

Плюс такой обшивки — дешевизна и простота монтажа. Справиться с установкой может любой человек, способный держать в руках молоток и пользоваться строительным уровнем.

Имитация бруса

Представляет собой такую же сборную поверхность, как и вагонка, но несколько отличается по виду. Устанавливается также горизонтально, только видимых стыков практически не видно. После окончательного монтажа имеет вид стены, сложенной из профилированного бруса. Производится из ели, сосны, кедра или лиственницы, вследствие смолистости этих пород довольно долговечна.

Выпускается материал в виде досок длиной 2 – 4 м, толщиной 20 – 35 мм и шириной 105 – 175 мм. Купить можно цельную доску, вырезанную из одного бревна, или срощенную, склеенную под давлением из более узких реек. По эксплуатационным качествам оба вида примерно одинаковы.

Плюсы и минусы аналогичные вагонке. Выигрывает имитация бруса только по внешнему виду — материал более современный и декоративный.

Блок-хаус

Отличный отделочный материал, сделанный в виде досок с полукруглой внешней стороной. В собранном состоянии материал создает видимость бревенчатого сруба. Очень декоративный, прочный и в монтаже не сложнее вагонки. По сравнению с вагонкой и имитацией бруса, блок-хаус более прочный, лучше держит тепло и значительно долговечнее.

Для изготовления ламелей используются хвойные породы дерева, в большинстве случаев сосна и ель. Пропитка различными морилками, лазурями и лессирующими материалами позволяет придать отделке вид любой ценной породы древесины. При окраске масляными или алкидными красками большинство эффекта от применения блок-хауса пропадает (в случае с имитацией бруса такого не происходит).

Блок-хаус отличается также и неплохими теплотехническими свойствами. По сравнению с предыдущими материалами, он лучше держит тепло в доме и хуже пропускает холод внутрь. Но стоимость обшивки этим материалом выше.

Планкен

Сравнительно новый в наших широтах материал. Представляет собой фасадную доску со скошенными или скругленными боковыми гранями. Изготовляется из сосны, лиственницы или древесно-полимерных материалов. Ширина доски находится в диапазоне 70 – 140 мм при толщине 15 – 20 мм, угол скоса граней — 45 – 70. Монтируется на специальных креплениях в шип или внахлест.

Очень удобен для монтажа вентилируемых фасадов. Как правило, продается в обработанном антипиренами и антисептиками виде, поэтому стоек к биологическим вредителям и безопасен в пожарном смысле.

В большинстве случаев качественный планкен пропитан экологически безопасными средствами, но при покупке не лишне будет проверить сертификат. Дешевые материалы могут обрабатываться токсичными реактивами.

Вагонка

• широкий выбор оттенков и фактур;
• шумоизоляция и теплоизоляция;
• экологическая безопасность;
• приятный внешний вид;
• элементарный монтаж.

Кажется, мы начали с отделочного материала, который в дополнительных рекомендациях и не нуждается. И в самом деле: в любом магазине строительных материалов можно отыскать несколько десятков текстурных вариаций. Как говорится, подбирай — не хочу. Однако не лишним будет напомнить о некоторых критериях, при помощи которых выбор точно окажется верным:

обращайте внимание именно на деревянную вагонку — именно она привносит в атмосферу осязаемые нотки неповторимого домашнего уюта и источает характерный приятный аромат;

в спецификации материала должна быть пометка «для внутренней отделки» — важный момент, так как некоторые виды деревянной вагонки предназначены исключительно для фасадных работ;

выясните тип используемой древесины перед покупкой — такая информация всегда актуальна, так как разные типы древесины по-разному ведут себя в условиях повышенной влажности, ориентируйтесь на варианты вагонки из липы, ольхи, дуба, если планируете отделку в ванной комнате, бане или на кухне;

в продаже присутствует и так называемая евровагонка — этот отделочный материал отличается улучшенными характеристиками, хорошо вентилируется и практически не подвержен разбуханию даже в условиях постоянной повышенной влажности, стоит дороже, но зато отличается эффектным внешним видом и подкупает продолжительным сроком службы.

Монтаж вагонки — это один из самых распространенных вариантов недорого, но удачно обшить стены в деревянном доме. К тому же, он не отличается особой сложностью:

• собирается каркас из металлических профилей или деревянных реек;
• листы вагонки крепятся к нему кляммерами либо, по старинке, гвоздями.

А в данной статье вы сможете ознакомиться с пошаговой инструкцией по монтажу вагонки.

https://youtube.com/watch?v=cQIXzEroi_k

Как отделка влияет на тепло- и звукоизоляцию дома

Даже если обшивочные материалы защищают наружные стены деревянного дома от влаги, солнца и механических повреждений, то это не гарантирует значительное повышение тепло- и звукоизоляции строения. Энергоэффективность облицовки будет выше, если под обшивкой будет размещен слой утеплителя (минеральная вата, пеноплекс, полистирол), который помещают в пустоты, что при монтаже оставляются между стеной и облицовкой. В некоторых случаях утеплитель уже есть на устанавливаемых комплектующих – чаще всего так делают сэндвич-панели.

Два в одном – красота и утепление в одном флаконеИсточник spbterem.ru

Отделка напольного покрытия в деревянном доме

Завершающий этап отделочных работ связан с утеплением и настилом поверхности пола.

В целом его структура принципиально не отличается от стены – здесь также присутствуют утеплители, слой гидроизоляции и собственно материал отделки.

К полу предъявляются сразу несколько важных требований:

• он должен постоянно выдерживать сильные нагрузки;
• сохранять тепло в доме;
• быть идеально ровным;
• устойчивым к гниению и механическим повреждениям.

Деревянный пол

Конструктивно пол можно выполнить двумя вариантами:

• деревянные несущие балки с настилом;
• бетонный пол с деревянным настилом.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, и выбирать нужно исходя из конкретного объекта. Бетон долговечен, наглухо перекрывает доступ насекомым и грызунам в дом, к тому же очень прочен к длительным механическим нагрузкам и не подвержен гниению.

Вместе с тем древесина не настолько долговечна, зато более теплая и не нагревает дом в жаркую погоду. Оптимальный вариант во многих случаях – бетонный пол с мощным слоем утеплителя и деревянным настилом. В этом случае получается исключительно надежная конструкция с дополнительными теплоизолирующими свойствами.

Технология монтажа деревянного пола проста:

• На несущие балки (лаги) укладываются и крепятся деревянные доски (ширина от 20 до 50 см) чернового пола.
• Далее следует слой утеплителя – керамзит, опилки либо искусственные материалы.

Затем укладывается основной пол из таких же балок.

Бетонный пол

В случае строительства бетонного пола материал заливается двумя вариантами:

• непосредственно на грунт (предварительно вырытый котлован усиливается слоем песка, щебня и гравия для обеспечения дополнительной защиты и дренажа);
• между деревянными лагами, проходящими под домом.

Бетон армируется, после чего обязательно идет слой гидроизоляции, а затем настилается деревянный пол по такой же технологии.

Особенности внутренней отделки старого деревянного дома

Если дом из бруса или бревна простоял уже несколько десятков лет, прежде всего вам нужно оценить состояние древесины. Для этого снимаете всю отделку и «ковыряете» все подозрительный пятна — более темного или более светлого цвета, отличающиеся по структуре или фактуре. Делать это можно отверткой, стамеской, даже ножом. Если древесина везде плотная, никаких признаков разрушения нет, все нормально, можно начинать отделку. Возможно, вам нужно сначала пропитать стены и другие конструкции защитной пропиткой — чтобы защитить древесину еще на несколько десятков лет. Но не все владельцы деревянных домов соглашаются на обработку химией, так что решать вам.

В случае, если древесина от ваших усилий крошится, вам нужна консультация специалиста. Необходимо определить что стало причиной повреждения — насекомые, грибки или микроорганизмы — и какие меры нужно принять

Затем поврежденные куски или элементы меняют, особое внимание уделяя обработке антисептиками и защитными пропитками прилегающих зон

После оценки или «лечения» древесины можно приступать к обновлению внешнего вида. Отделка старого деревянного дома внутри ничем не отличается от описанных выше

Разве только тем, что усадку брать во внимание не стоит: значительных подвижек уже нет. Так что с этой стороны все несколько проще